Вишня для глинистой почвы

Как посадить вишню

Вишня довольно капризное дерево, которое чувствительна к температуре и качеству почвы, поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно внимательно подходить к выбору места и технологии посадки этого дерева.

Где лучше сажать вишню

Для садовой вишни выбирают хорошо освещенные, солнечные участки, желательно защищенные от ветра. Если на участке преимущественно глинистые почвы, то он хорошо подойдет для вишни, если почвы песчаные, то их необходимо уплотнять. Корневая система дерева достаточно глубокая, поэтому нужно обратить внимание на глубину залегания грунтовых вод и при необходимости сделать дренаж или канавки для отведения лишней влаги. Не стоит сажать молодые деревца возле старых, раскидистых деревьев, т.к. они будут затенять саженцы.

Когда сажать вишню

Саженцы сажают исключительно весной, осенняя посадка нежелательна, т.к. дерево не успевает хорошо укорениться и может пострадать от мороза. Осенние саженцы прикапывают и оставляют до весны.

Некоторые садоводы считают, что вишню можно сажать в сентябре, однако тогда требуется особая подготовка ямы и внесение специальных удобрений для осенней посадки.

Подготовка почвы для посадки вишни

Глинистые и суглинистые почвы идеально подходят для этой культуры. Тяжелый грунт требует специальной подготовки. Улучшить качество почвы можно путем внесения удобрения. Для одного дерева возьмите торф, компост, перегной — около 15 кг на кв. метр. Песчаные почвы уплотняют глиной или торфяными смесями.

Удобрения для вишни

При подготовке посадочных ям и при посадке также используют различные удобрения:

• органический вариант: перемешать верхние слои грунта с органическими подкормками на основе навоза или перегноя в пропорции один к одному
• минеральная подкормка: смеси для плодовых культур (например, «Ягодка» или «Ягодный исполин из расчета 3 и 2 пакета на 1 дерево соответственно)
• для весенней посадки: 0,3 кг нитрофосфата
• осенняя посадка: если все-таки приходится высаживать деревья под зиму, то в почву вносят к весенней норме добавить 0,3 кг суперфосфата и 0,1 кг древесной золы
• для кислой почвы: мел, доломитовая мука, известь-пушонка
• для торфяников: 1 ведро сапропеля на дерево (предварительно удобрение проморозить и хорошо проверить)

Все виды удобрений вносят в посадочные ямы, оставляя 1/3 глубины для засыпки плодородным грунтом. После внесения подкормки яму нужно оставить примерно на неделю.

В первые года после посадки молодой саженец нуждается в регулярных азотных подкормках (мочевина или специальные смеси типа «Идеал»). Вещество разводят из расчета 1 ст. ложку на ведро воды (10 л). Для одного саженца требуется около 1,5 ведер разведенного удобрения. Раствор выливают в прикорневую зону.

Посадка саженца вишни

Ямы под посадку подготавливают заранее. Глубина ямы обычно составляет от 60 до 70 см в зависимости от сорта, а диаметр круга — от 0,8 до 0,9 м. При наличии проблем с почвой ее обрабатывают удобрениями, как указано выше, и оставляют «отдохнуть». В центр ямы после закладки всех компонентов вставляют деревянную палку или кол.

Когда яма подготовлена и достаточно отстоялась, начинают посадку. Саженец удерживают немного выше дна, аккуратно расправляют корни, чтобы не повредить и присыпают землей. Важно, чтобы уровень почвы совпадал с прикорневым кругом на стволе деревца.

После посадке требует обильный полив. Мульчирование вишни аналогично мульчированию других плодовых деревьев. На поверхность прикорневого круга рассыпают торф или перегной слоем около 5 см. Расстояние между саженцами должно быть не менее 2,5 метров, оптимальной дистанцией считается — 3 метра.

После посадки молодому деревцу требуется около 3 ведер воды каждые 5 дней.

Источник

Как правильно посадить вишню – советы

Вишня хорошо растет в достаточно освещенном месте, на песчаной, супесчаной и суглинистой дренированных почвах. Не растет в низинах, где докучают ей холодные северные ветры.

Требует перекрестного опыления, поэтому в каждом саду необходимо выращивать не менее 3–4 сортов вишни, если, конечно, это не самоопыляемые сорта, как Плодородная Мичурина и Любская. Сильнорослые деревья размещают по схеме 3 x2,5 м, невысокие — 2 x2,5 м.

Клоновые подвои сортов Владимирская, Любская, Шубинская, размноженные корневой порослью, а также клоновый подвой ВП 1 обладают практически теми же характеристиками развития привитого растения.

Как посадить вишню – место для посадки

Почву под посадку перекапывают на штык лопаты, при этом выбрав корневища сорняков, перемешивают с органическими удобрениями (10–15 кг перегноя или компоста на 1 м 2) и минеральными удобрениями (до 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия и 50 г Агриколы для ягодных культур»).

Известкуют землю заблаговременно (осенью), раскидывают до 400 г извести на 1 м. кв. или 600 г древесной золы. Посадку лучше производить весной. Стандартный саженец древовидной вишни двухлетнего возраста должен иметь штамб высотой 50–60 см диаметром не меньше 2–2,5 см, длина основных скелетных ветвей 40–60 см.

Для обеспечения перекрестного опыления вишню следует сажать по 3–5 саженцев одновременно 2–3 сортов. Саженцы, подсохшие во время перевозки, после подрезки корней полезно погрузить в раствор стимулятора роста «Корнерост» на 8–10 часов.

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах, во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью.

Как посадить вишню — почва

Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста — из расчета 12–15 кг на 1 м. кв.

Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см и глубиной 60–70 см. В центр ямы вбивают кол. Плодородный верхний слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфонавозный компост. Кроме этого в яму вносят также минеральное удобрение.

Если посадка проводится весной, то добавляют 300 г нитрофоски, 200 г мочевины и 500 г древесной золы. При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 300 г суперфосфата, 300 г сульфата калия, 300 г древесной золы и 50 г «Агриколы для ягодных культур». На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят 1 л жидкого органического удобрения «ЭффектонЯ» (ягодный), предварительно смешав это удобрение с 5 л воды, обычно эту смесь добавляют в яму перед посадкой саженцев весной для лучшего приживания.

Все удобрения (органические и минеральные) перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся треть заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Перед тем как посадить вишню ямы оставляют на 6–8 дней. Затем проводят посадку вишни.

При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают 10 литрами раствора стимулятора роста корней «Корнерост» (берут 2 таблетки или 2 капсулы на 10 л ведра). Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Вишни сажают на расстоянии 2,5–3 м. Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, посадку следует сделать выше на 5–6 см, учитывая последующее оседание земли. Саженцы подвязывают мягким шпагатом к колу восьмеркой, без перетяжки на стволике.

Источник

Посадка деревьев на очень тяжелой глинистой почве

Садовые участки, к сожалению, довольно часто располагаются на малопригодных для выращивания плодовых деревьев землях, и тогда приходится применять самые разные приемы, чтобы улучшить условия произрастания растений.

Выращивание яблони на очень тяжелой глинистой, часто сильно увлажненной почве требует преодоления серьезных трудностей. Все дело в том, что корни яблони уже через 2–3 года занимают все пространство внутри подготовленной вами посадочной ямы и только некоторые из них с трудом выходят за ее пределы. В яме они переплетаются между собой, сильно напоминая корни большого цветка, растущего в маленьком цветочном горшке на вашем подоконнике.

При обильных и длительных дождях вода просачивается вниз, попадает в такую яму, вытесняет из нее воздух, создавая на длительное время опасные для жизни дерева условия. В таких условиях яблоня может просто «утонуть» в своей собственной посадочной ямке.

Поэтому на такой тяжелой глинистой почве посадка молодых деревьев имеет свои серьезные особенности и ее лучше производить или в глубокие ямки с мощным дренажным слоем, или в плоские мелкие ямы значительно больших размеров.

В первом случае ямку надо выкопать на 25–30 см глубже обычной, т.е. глубиной не менее 100–110 см и диаметром не менее 100 см. На ее дно надо уложить дренажный слой толщиной не менее 20–25 см из камней, щебня, гальки, и т. д.бМожно добавить в дренаж в небольшом количестве обрезки веток, гнилушки, хворост. Этим вы предупредите застой воды, обеспечите дерево дополнительным питанием и запасом воздуха для корней.

Также можно для лучшего поступления воздуха к корням установить по краям ямы с трех-четырех сторон вертикальные фашины – связанные пучки ветвей, выступающие на 10–15 см над поверхностью почвы. Для исключения заливания верхних концов фашин, они должны закрываться во время дождей и при поливах. Практика показала, что такие фашины хорошо действуют до возмужания дерева, а дальше оно уже действует само.

Затем яму наполовину ее глубины надо заполнить подготовленной почвенной смесью, увеличив в ней в два раза долю перепревшего навоза или компоста. Предварительно эту смесь надо очень хорошо перемешать. А дальше посадку саженцев производить так, как это обычно делается.

А если вы на очень тяжелой глинистой почве решили делать ямки без дренажа, то их надо рыть не глубокие, до плотного слоя подпочвы (примерно до 50 см), но шириной не менее 1,5 метров для яблони и груши и до 1,2 метра для вишни и сливы, т.е. по объему примерно такие же, как это делается обычно.

Подобный способ посадки называется – посадка на поверхность почвы.

Затем такую ямку надо засыпать подготовленной почвенной смесью или плодородной землей с добавкой крупнозернистого речного песка. Желательно, но не обязательно, сделать так, чтобы сверху образовался небольшой холмик высотой 20–25 см и диаметром в основании не менее 1,5 метров.

При этом толщина слоя плодородной почвы в точке посадки дерева достигнет 65–70 см, т. е. на нем уже можно сажать деревце. Затем, когда почва в холмике уплотнится, посадку молодого дерева в яму, вырытую на этом холмике, производят обычным образом.

Ну, а если в такой неглубокой посадочной яме перед ее заполнением почвой по дну буром просверлить 3–4 отверстия глубиной до 1,5 метров и засыпать их щебнем, то это будет дополнительный дренаж для стока избыточных грунтовых вод.

По мере роста молодых деревьев все промежутки между холмиками постепенно засыпают плодородной землей, увеличивая диаметр холмика на 5–10 см каждый год. При этом землю перекладывают тонкими ветками, травянистыми растениями, добавляют лежалые древесные опилки и удобрения.

Эти холмики быстро обрастают травой, а при желании их можно обложить пластами дерна. А через несколько лет ваши взрослые деревья будут расти уже не на холмиках, а на сплошном земляном валу шириной в основании около 3 метров. А, вообще-то, лучшим способом посадки плодовых деревьев в указанном случае является сразу посадка на высокие холмы, клумбы, гряды или валы.

Плодовые деревья, высаженные на таких искусственно созданных плодородных высоких грядках, быстро развивают мощную корневую систему, хорошо растут и плодоносят; раньше начинают вегетацию, поскольку высокие грядки прогреваются быстрее и сильнее. А осенью высаженные на них деревья начинают раньше готовиться к зиме, т. к. холмы остывают раньше, чем основной грунт.

А поскольку год за годом плодородный слой вокруг деревца наращивается, то и питательных веществ корням хватает вдоволь.

Источник

5 правил здоровой вишни: советует профессионал

Добавление статьи в новую подборку

Вишня – очень популярное дерево в наших садах: на каждом дачном участке вы найдете несколько вишневых деревьев. Причина такой любви дачников – в простоте ухода за деревом и вкусных сочных ягодах. Однако и с вишней бывают проблемы: то урожай скудный, то вообще ягод нет, то болезни одолеют.

Мы расскажем об основных правилах выращивания вишни на участке, которые помогут избежать появления трудностей.

Правило 1. Выбор правильного сорта вишни

Выбор сорта вишни – непростое дело. Мы хотим рассказать, на какие характеристики дерева нужно обратить внимание тем, кто никак не может решить, какой сорт вишни лучше посадить на участке:

• Зимостойкость – при посадке вишни в средней полосе или в более северных регионах основной проблемой становится низкая зимостойкость дерева. Избежать проблем при выращивании можно, если выбирать районированные сорта вишни. Они проверены в конкретных климатических условиях, поэтому не создадут проблем. В средней полосе хорошо показали себя следующие сорта вишни: Молодежная, Память Еникеева, Волочаевкка, Ассоль, Любская, Русинка, Норд Стар, Алтайская, Шакировская, Булатниковская, Заря Поволжья и др.
• Самоплодность – выбирая вишню для своего сада, отдавайте предпочтение самоплодным сортам: им для завязывания плодов не нужны растения-опылители, такое дерево будет плодоносить, даже если окажется единственной вишней в саду.
• Сроки созревания – для продления времени потребления вишни в свежем виде выбирайте для своего участка сорта с разными сроками созревания: ранние (например, Гриот московский, Сания), средние (Волочаевка, Молодежная) и поздние (Апухтинская, Малиновка). Посадив хотя бы по одному дереву разного срока созревания, вы сможете в течение длительного времени потреблять свежие ягоды.

• 

  Правило 2. Место посадки вишни

  

  Выбор правильного сорта и подходящего для вишни места – это уже половина успеха в выращивании данной культуры. С сортами мы уже разобрались – перейдем ко второму пункту. При поиске места, где на участке лучше посадить вишню, обратите внимание на следующие моменты:

  • Влажность. Повышенная влажность способна не только снизить урожайность вишни, но и привести к полной гибели дерева. Чтобы избежать данной проблемы, не сажайте вишню в местах с высоким уровнем грунтовых вод: подземные потоки должны находиться на глубине не менее 2 м. Вред данной культуре может принести также тающий снег, поэтому не стоит располагать посадки в таких местах, где весной долго застаиваются талые воды.
  • Холодный воздух. Вишня лучше всего растет на возвышенностях и холмах. Не самое лучшее решение – посадить вишню в низине. Одной из наиболее распространенных причин отсутствия урожая у вишни является подмерзание цветочных почек, цветков и завязей во время весенних возвратных заморозков. Такое особенно часто происходит в низких местах, т.к. именно туда стекает холодный воздух морозными ночами. Для гибели цветков вишни достаточно всего –2°С, а завязи погибают уже при –1°С.
  • Состав почвы. Вишня будет хорошо расти лишь на нейтральной почве с уровнем pH 6,5-7. При более низких показателях почву нужно раскислять. Наиболее популярные средства для понижения кислотности грунта – гашеная известь и доломитовая мука. Если на вашем участке дерново-подзолистый грунт с повышенным уровнем кислотности, то один раз в 3-5 лет на 1 кв.м площади внесите 300-800 г одного из названных средств. На легких песчаных почвах раскислителя требуется меньше, не более 300-500 г, а на тяжелых глинистых или суглинистых, наоборот, больше – 500-800 г.

  • 

    Правило 3. Посадка вишни

    

    Следующий важный этап после выбора места и сорта – правильная посадка вишневого дерева. При проведении данной работы необходимо соблюдать главные правила посадки вишни:

    1. Располагайте деревья на расстоянии не менее 2,5-3 м друг от друга. В этом случае не только молоденькому саженцу, но и взрослому дереву спустя годы будет хватать света и воздуха для нормального развития. Да и вам будет проще ухаживать за садом, если между деревьями можно свободно пройти.
    2. Размеры посадочной ямы для вишни – 50×50 см (диаметр×глубина).
    3. При посадке яму заправляют органическими и минеральными удобрениями: компостом или навозом (10-15 кг), суперфосфатом (300 г), сернокислым калием (60-70 г) и древесной золой (500 г). Такого количества удобрений обычно хватает для полноценного питания саженца на несколько лет, поэтому после посадки вишню первый раз подкармливают только на 2-3 год.

    Правило 4. Уход за вишней

    

    В число основных мероприятий по уходу за вишней входят:

    • подкормки,
    • полив,
    • обрезка,
    • привлечение насекомых-опылителей,
    • подготовка к зиме.

    Подкормки вишни

    Подкармливают молодые плодоносящие вишни 3-4 раза в год. Первую подкормку проводят весной. Ее цель – помочь деревьям «очнуться» от зимней спячки и начать активно расти. В этот период вишни подкармливают удобрением с большим количеством азота.

    Следующий раз полезные вещества вносят в начале лета. В этот период вишне «дают» комплексное минеральное удобрение, в составе которого три основных элемента: азот, фосфор и калий. Если существует недостаток других питательных веществ, например цинка или кальция, то их вносят дополнительно. Летняя подкормка помогает созреванию урожая, улучшает его качество.

    Осенняя подкормка помогает дереву восстановить силы и подготовиться к зимовке. Проводят ее в середине или конце осени, часто совмещая с обрезкой. В этот период вишня особенно остро нуждается в калии и фосфоре.

    

    Полив вишни

    Вишня – дерево довольно засухоустойчивое. Однако если продолжительное время стоит жаркая сухая погода, то дерево начинает испытывать недостаток влаги – в этом случае его необходимо полить. При поливе вишни руководствуются следующим правилом: лучше реже, да больше. Поливая дерево, старайтесь промочить землю в приствольном круге не глубину не менее 50 см, где находится основная масса корней вишни. Только в этом случае данная процедура принесет пользу.

    Обрезка вишни

    

    Ежегодная обрезка вишни позволяет:

    • сохранить оптимальную высоту дерева: старайтесь, чтобы она не превышала 2,5 м. В этом случае вам будет удобно и ухаживать за деревом, и собирать урожай;
    • избежать загущения кроны: регулярно прореживайте крону дерева, удаляйте лишние побеги, которые мешают проветриванию. Благодаря этому снизится риск появления грибковых заболеваний, улучшится вкус и размер ягод;
    • содержать дерево в здоровом состоянии: при проведении санитарной обрезки убирайте все сломанные, больные и поврежденные ветви;
    • повысить урожайность: обрезка вишни стимулирует усиленный рост и развитие дерева, а также активизирует закладку цветочных почек.

    • 

      Привлечение насекомых-опылителей

      Если у вас самобесплодные или частично самоплодные сорта вишни, то без помощи насекомых-опылителей вы не получите урожая вообще либо он будет совсем скудным. Чтобы привлечь насекомых, например пчел, в сад, воспользуйтесь одним из способов:

      1. Растворите в 1 л воды 1 ст.л. меда. Опрыскайте полученной сладкой жидкостью крону вишни в период цветения (на одно дерево расходуется примерно 100 мл раствора). Запах меда обязательно привлечет в сад опылителей.
      2. Медовые приманки можно также разместить прямо на дереве. Сделайте из пластиковых бутылок небольшие «стаканы», наполните их ароматным раствором (мед можно заменить сахаром) и при помощи металлических крючков развесьте на ветках дерева.

      • 

        Подготовка вишни к зиме

        Вишня – дерево морозостойкое, в дополнительном укрытии в зимний период она не нуждается. Основная процедура при подготовке вишни к зиме – побелка. Побелка ствола и скелетных ветвей защитит их в конце зимы – начале весны от яркого солнца, которое может стать причиной солнечных ожогов. Проводят данное мероприятие поздней осенью, до наступления морозов.

        

        Правило 5. Борьба с болезнями вишни

        

        Монилиоз вишни (монилиальный ожог)

        Еще один важный пункт при выращивании вишни – защита дерева от болезней. Самыми опасными болезнями вишни является монилиоз, или монилиальный ожог, и коккомикоз. Эти заболевание способны погубить не одно дерево, а целый сад. Причина их широкого распространения в последние годы – теплые зимы, которые благоприятствуют успешной зимовке грибов-возбудителей.

        При заражении вишни монилиозом поражаются цветки, завязи, плоды и молодые побеги. Они вначале усыхают, становятся похожими на обожженные (отсюда и второе название болезни), а затем погибают.

        Развитие болезни начинается весной, в период цветения. Споры возбудителя попадают внутрь цветка и прорастают там. В результате поражаются цветки и молодые завязи. Затем гриб проникает в сосуды молодых побегов и наконец – в созревающие плоды, вызывая их усыхание.

        В течение вегетационного периода заражение дерева происходит несколько раз, поэтому и борьба с ним должна вестись на протяжении всего сезона. Основные способы борьбы с монилиозом:

        1. Вырезка пораженных побегов. Производят ее три раза за сезон. Первый раз – через 2-3 недели после цветения. Второй раз – через 3 недели после первой обрезки. Третий раз – после сбора урожая. При обрезке больных побегов удаляйте не только их, но и еще не менее 10 см здоровой ткани.
        2. Обработка деревьев фунгицидами. Проводят ее два раза за сезон. Первый раз – до начала цветения, второй – через 2 недели после его окончания. Если установилась прохладная погода с температурой 5-18°С, то используют фунгициды с действующим веществом ципродинил, например Хорус (разводите по инструкции). При температуре выше 22°С применяют фунгициды с действующим веществом дифеноконазол, например Чистоцвет или Дискор. Данные препараты эффективно борются не только с монилиозом, но и с коккомикозом.
        3. Профилактика. Лучшая профилактическая мера для борьбы с монилиозом – посадка устойчивых к данному заболеванию сортов. К таким относятся Капелька, Бусинка, Новелла. Причем они устойчивы не только к монилиальному ожогу, но и к коккомикозу и другим распространенным болезням вишни.

        

        

        Вишня – дерево неприхотливое. Однако чтобы она ежегодно давала хорошие урожаи, за ней, как и за любым деревом, нужен уход. Об этом следует помнить с самых первых дней появления вишни в вашем саду.

        Источник