Влажность субстрата вешенки: как определяют и рассчитывают
Какая влажность должна быть у субстрата вешенки
Оптимальное значение этого параметра зависит от метода обработки сырья и его состава.
Если основыми компонентами является солома любых злаковых плюс сено бобовых на хорошую урожайность можно расчитывать при влажности в пределах 68-71%.
При хорошо отлаженном процессе дотунельной подготовки сырья и правильной пастеризации имеетм такие показатели:
— достаточная — 69-72%, допускается до 73-74% , если блок при этом зарастает без брака.
— минимальная, при которой субстрат может дать хоть какой-то урожай составляет около 66%.
При 65% слабая первая волна еще вероятна, но о второй даже думать не стоит.
При гидротермии на лузге подсолнечника достаточно держать влажность 67-69%. Если будет ниже, это приведет к уменьшению урожайности.
Если выше 71-72% — практически в 100% наблюдается брак — пятна незароста, вода в уголках мешка. Часто примордии вообще не образуются.
При туннельной пастеризации в состав соломистой смеси может входить лузга подсолнечника, оптимум влажности от этого не меняется.
Сложнее всего промочить растительную массу на ксеротермии. Там важно верно подобрать состав смеси, степень измельчения составляющих, период охлаждения в воде после обработки паром.
Как измерять (вычислять) влажность субстрата вешенки?
Возьмите 50 или 100 грамм субстрата, заложите его в микроволновку.
Первый образец будет экспериментальным — вам необходимо определить, при какой мощности и сколько минут нужно, чтобы образец полностью высох, но не начал обугливаться. Не забудьте прибавить вес блюдца или тарелки, в которой будет происходить взвешивание.
Ставите микроволновку на минимальное время, вынимаете, пробуете на ощупь. Повторяете несколько раз, пока масса не начнет шелестеть. Запоминаете, сколько минут понадобилось для этого состояния. Взвешиваете образец, опять ставите на самое минимальное время и мощность.
Вынимаете, ворошите сухой палочкой, смотрите — нет ли хоть где-нибудь обуглившихся кусочков. Если нет — взвесьте, и отправьте в микроволновку. Если появилось обугливание — значит последний результат правильный. Если не появилось — взвешиваете, записываете сколько грамм получилось. Проделываете это до тех пор, пока масса не начнет обугливаться.
Последний перед обугливанием результат и есть настоящий.
Много слов, но больше 3-4 минут это не занимает.
Расчёт влажности субстрата
Если брали 50 грамм образца, то конечную полученную цифру умножьте на два.
Допустим, у вас осталось 16 грамм сухой соломы или шелухи. Умножили, получилось 32 грамма, значит остальное — вода, из 100 гр сырья осталось 32 грамма сухого вещества и было 68 грамм воды. Это и есть влажность в %.
Так можно определить влажность на любом этапе: при замочке, на перекидках, перед фасовкой, а также свеже-сделанных и уже заросших партий.
Влагомерами для грунта пользоваться не стоит, они сильно искажают влажность.
Можно использовать влагомеры для силоса и сенажа, но как по мне это слушком дорогое удовольствие.
С какой целью определяют влажность субстрата
Блоки с недостаточной влажностью плохо плодоносят, часто не выходят на вторую волну.
При избытке воды — субстрат плохо зарастает.
После определения влажности необходимо произвести корректировку своей техкарты обработки субстрата.
Расчет воды на тонну субстрата
Если нам нужна смесь с конечной влажностью 69%, то логично предположить, что воды в ней должно быть 690 кг, а сухого сырья — 310 кг.
Но сухие компоненты сами по себе имеют собственную влагу. Методом описанным выше вы можете ее определить.
Допустим, в результате измерений вы получили 9%. Поэтому 310 кг нужно умножить на сумму (та влажность, которая у вас получилась+100%) и разделить на 100.
310 х 109%разделить на 100=338 кг.
То есть, чтобы получить тонну готового субстрата нужно взять 338 кг сырья и добавить 662 кг воды.
Но это чисто теоретически, чтобы представлять, какое количество воды впитается в шелуху или в солому. А расход воды вас ожидает намного выше.
По такой формуле считают только при пастеризации в туннеле. И то, часть воды при замачивании стекает.
У меня на предприятии была для этого специальная яма. За ночь туда выливалась жидкость, а мы ее насосами откачивали. И при перекидке соломы поливали бурт.
При гидротермии и ксеротермии жидкости нужно раза в 2,5 больше. То есть, в двухкубовый бак вы положите примерно 150 кг сырья, нальете туда где-то 1,6 тонн воды. 330-350 кг ее впитается в субстрат, остальное придется выливать.
Как уменьшить влажность субстрата?
Способность впитывать и удерживать влагу обусловлена качествами растительной массы:
- наличие почвенной пыли, количество очень мелкой фракции соломы или поломанной, изрубленной лузги подсолнечника более 5% — увеличивает вероятность переувлажнения.
- восковый налет на соломе препятствует проникновению влаги. В этом случае влажность будет низкая. Либо повышенная, но это будет не внутренняя влага в самих стеблях, а наружная, которая не усваивается растущей грибницей вешенки и будет выделятся в избытке под пленку или углы мешков.
Если у вас гидротермия и возник брак (зеленка, пятна незароста, неприятный запах), в уголках мешков собирается коричневая жижа — уменьшите время нагрева, а после окончания термообработки сразу сливайте воду с бака.
Не используйте слитую жидкость вторично для термообработки.
Проверьте, не торчат ли из воды края мешков при термообработке.
В тех местах нет нормального прогрева. А перемоченные участки с пятнами потом возникают в результате деятельности бактерий. Они же и дают неприятный запах.
Время замочки и температурной обработки для снижения влажности уменьшать нельзя!
Только период нагрева можно уменьшить. Вам нужно нагревать массу в баке не более 3х часов. Если процесс нагрева растянется во времени, масса намокнет больше, чем необходимо.
Если шелуха свежая, но мелкая и получается всё равно переувлажненная, попробуйте её не замачивать, а сразу заливать горячей водой. Еще раз подчеркну, это возможно только со свежей, сухой и очень чистой шелухой.
Мел и гипс для вешенки
Если у вас после гидротермии масса слишком мокрая, то для уменьшения влажности применяют мел и гипс. Они частично могут поглощать лишнюю влагу.
Другими словами — не нужно класть гипс и мел в субстрат как обязательный компонент!
Это вынужденная мера! Используется, если субстрат получается переувлажненный и другими (технологическими) способами не удается связать свободную воду и избавиться от лишней влаги в грибном блоке.
При гидротермии мел и гипс, предварительно прокаленные при температуре не выше 160 градусов, вносят на инокуляционном столе.
Количество в зависимости от рН растительной массы после пропарки, ее влажности составляет от 2 до 4% от веса мешка.
Но необходимо все-таки понимать, что это не панацея.
Если каждый раз на гидротермии вы получаете переувлажненный субстрат, измените лучше всю технологию. Так как эти добавки не гарантируют отсутствия брака.
Практически 95% проблем зарастания блока связаны не с качеством мицелия, а с неправильным приготовлением (обработкой) сырья или несоблюдением параметров инкубации.
Источник
Влажность для зарастания грибного блока
1. Стадия колонизации
Длится с 1го по 6-7 день.
На первых этапах развития разрастающийся мицелий активно дышит и выделяет при этом влагу.
Разрастание происходит так называемыми звездочками. От зерновки во все стороны отходят белесые гифы грибницы, как ниточки, и появляются белые пятна зарастания — смотрите фото.
Для нормального газообмена необходимо держать влажность в помещении около 70-75%.
При высокой влажности (более 90%) количество влаги, выделяемое зарастающим субстратом, будет меньше оптимального, а это может способствовать замоканию подпленочного слоя, что чревато развитием бактериоза или грибковых заболеваний.
Когда влажность самого субстрата выше оптимальной, и в углах пакетов собирается жидкость, многие грибоводы держат на инкубации влажность 60%. В надежде на то, что лишняя влага из мешков испариться в воздух.
Но это так не работает. Ведь в перемокшем субстрате (при гидротермической обработке — оптимум 68-69%) нарушается не только водный обмен, но и газообмен. Поэтому мицелий зарастает хуже, и возможно развитие посторонних микроорганизмов, для которых такая среда более комфортна.
Намного правильнее привести обработку субстрата к норме, чем нарушать условия инкубирования.
2 фаза развития грибного блока
С 6-7 по 9-10 день субстрат зарастает — меняет цвет и становится светло-кремовым или белесым (зависит от штамма).
На соломе может просто происходить изменение ее цвета — она становится светло-коричневого цвета с оттенками желтого. А потом на 7-8 день появится белесый оттенок.
Часто кажется, что зарастание идет как-то не так, или вообще с соломой ничего не происходит. Нужен некоторый опыт, чтобы научится видеть такие изменения окраски.
На этой стадии активный газообмен и температура снижаются, влажность необходимо постепенно поднять до 80%. Если этого не сделать – могут подсохнуть перфорации. Высыхают отверстия — идет задержка плодоношения и примордии начинаю лезть под пленку.
Некоторые критикуют меня, говоря, что за 10 дней инкубации отверстия никак не могут засохнуть. Потому, что у самих критикующих они не засыхают.
Если у вас тоже так, и урожайность устраивает — вы можете экспериментировать с условиями микроклимата. Но если в вашем случае отверстия подсыхают — не рискуйте с «сухой» инкубацией!
3. Стадия побеления:
С 10го по 15й день. Мешки становятся белыми, сквозь белизну слегка просвечивает содержимое субстрата.
Если белый цвет плотный, выглядит как пленка или плотная скользкая субстанция, которая блестит — это строма. Обычно она появляется позже, но при сильном перегреве может наступить и на 15-16 день.
Если на второй стадии не начать поднимать влажность, то влага из прорезей выделяется сильнее, чем необходимо и субстрат начинает подсыхать сначала в перфорациях (отверстиях).
Если же продолжать держать влажность 70% и на третьей стадии, по усиленное испарение влаги идет уже не только вокруг надрезов, но и из глубины субстрата.
Пересушенный субстрат дает меньшую урожайность. А при влажности ниже 80% появившиеся примордии начинают усыхать.
Поэтому хотя бы с 10го дня поднять влажность нужно обязательно!
На фото — мешки с хорошо заросшими отверстиями, вокруг прорезей видно пушение. В этом инкубаторе соблюдались все условия.
Если заращивать блоки при низкой влажности 50 плюс-минус 10%, примордии выходят не в прорези, а формируются либо возле отверстий, либо под пленкой.
Как на фото справа.
Обратите внимание, желтые полосочки возле грибов под пленкой — это личинки. То есть здесь проблема еще и в качестве приготовления субстрата.
Если у вас в инкубаторе находятся разновозрастные партии — держите в нем влажность 80% постоянно!
Если при этом в самих пакетах или прорезях появляется плесень — это не значит, что нужно уменьшать влажность!
Это значит, что у вас:
— плохая термообработка субстрата или
— не проводятся санитарные обработки в инкубаторе.
Если в инкубаторе находятся одна партия и вы правильно поднимали влажность на второй стадии, то на 3й стадии нужно постепенно – в день по 2% — поднимать влажность до 92-93%.
Очень важно. Влажность выше 90% можно держать только ДО момента появления примордий. Как только появился один — два сигнальных примордия (т.е. первых по всей партии) — влажность нужно снизить на 2%. Через 5-6 часов снизить еще на 2%, чтобы довести до влажности, рекомендуемой для выращивания вешенки.
Если подсохшие примордии поливать водой из шланга, вы только ухудшите ситуацию.
Во-первых — если вы видите увядание сростка, это означает, что он уже погиб. Полив по таким грибочкам вызовет только появление плесени на уже погибших зачатках.
Во-вторых — вешенке не нужна вода, поступающая снаружи. Она питается жидким питательным раствором из субстрата. А наружная влага ей нужна только для баланса испарения собственной жидкости с поверхности шляпки.
Источник
Влажность для вешенки летом
Во многих регионах природа не соответствует пожеланиям грибоводов.
Зачастую полгода приходится греть помещение, а остальные 5 месяцев охлаждать. Две-три недели весной и осенью разрешено передохнуть.
Охлаждать камеры выращивания затратнее, чем обогревать. Спрос на рынках на продукцию падает, а с супермаркетами мелкие хозяйства не работают.
Поэтому многие грибники просто останавливаются на лето.
И лишь некоторые — особо упертые или осознанно понимающие, что делают — продолжают.
Какую влажность поддерживать для вешенки в летний период?
В общем-то, правильный ответ – оптимальные условия микроклимата зависят не от сезона, а от штамма вешенки.
Грибы нужно выращивать при определенной температуре и влажности круглый год.
Оптимальный климат зависит от штамма, а не от того, какая на улице погода.
Если у вас есть:
- автоматизированные климатустановки с охладителями,
- обязательства перед покупателями грибов – в основном это продовольственные сети.
То вопрос о какой-то особой влажности летом не стоит. Климат регулируется согласно технологическому регламенту и карте выращивания конкретного штамма.
Даже если приходится эту карту составлять опытным путем — все эксперименты по подниманию/опусканию параметров микроклимата фиксируют, и затем следуют собственным наблюдениям. Ведь в зависимости от системы вентиляции, входящей температуры, даже особенностей строения помещения, рекомендации могут отличаться даже для одного сорта.
вешенка сака в домашней теплице в Тайланде
Для тех, кто хочет «быстро и дешево» сообщаю: никакой волшебной рекомендации не существует.
Вешенка не растет летом в жару.
НЕ растет. При любой влажности!
Есть штаммы, способные переносить относительно высокую температуру выращивания – 22-28 градусов.
Это штамм Флорида и все пульмонарисы – ррн, 14-р, М-5 и его аналоги. Есть еще сака, тоже из пульмонарисов.
Но я ее мицелий не встречала. Распространена она в Индии и некоторых других азиатских странах.
Сейчас многие профессиональные лаборатории мицелия выпускают линейку летних сортов. Но на то они и профессионалы, чтобы вместе с мицелием давать и конкретные рекомендации по микроклимату.
Вешенку летом выращивают только на свежем воздухе, без рециркуляции. Скорость потока регулируется таким образом, чтобы грибы не обветривались, а споры качественно удалялись.
Приточка и вытяжка должны работать постоянно. А урожай собирают 4-5 раз в сутки.
Как увлажнять камеру выгонки для этих штаммов
– зависит от нескольких факторов:
- влажность субстрата
- скорости воздушных потоков
- рекомендаций производителей мицелия.
Влагосодержание в кубометре теплого воздуха намного выше, чем в том же количестве холодного.
Узнают содержание паров воды в воздухе по диаграмме Молье.
Мою статью, где есть эта диаграмма, читайте по этой ссылке.
Чем выше скорость потока, при 22-26 градусах в камере можно доводить ее до 12-14 м/сек, тем выше может быть влажность — во избежание обветривания грибов. Иногда ее доводят даже до 95-98%.
Но обязательно нужно смотреть состояние плодов — чтобы шляпки не превратились в мокрые безжизненные тряпочки.
Другой интересный вопрос – как летом можно охладить входящий с улицы поток?
Проще всего – это мелкодисперсное распыление холодной воды. Распыляют ее через форсунки, в воздуховоды.
Летом можно выращивать штамм ррн
Проходя через водяную пыль воздух охлаждается. Используют такой способ в климатических зонах, где в жаркую пору года естественная влажность воздуха крайне низкая. У нас, в Херсоне, часто бывает 25-35% летом, этот метод для нас годится.
Усилить эффект охлаждения получается одновременным распылом воды из форсунок на стены. Но это сработает в случае, если воде со стен есть куда стекать.
Можно поставить гофра панели испарительного типа для систем охлаждения теплиц. Например, предусмотреть съем теплообменника на лето и на его место установку панели.
Мой совет таков: думаете выращивать вешенку летом — хорошо подсчитайте расходы и доходы.
Учтите падение спроса, низкую урожайность.
Не забудьте про особенность вешенки моментально высыхать – если вы собрали 30 кг гроздей, то на базар довезете 27 килограмм, а продадите максимум 24.
Источник