Как поддерживать влажность в грибном помещении
Варианты увлажнения в грибных помещениях:
1. Форсунки
Низкого и среднего давления. Их недостаток — достаточно крупная капля. Такие капли не испаряются полностью, и часто оседают на шляпках.
Но гидравлические форсунки среднего давления настраиваются хорошо, дают мелкую водяную пыль с размерами капли 20-30 микрон. В принципе — этого достаточно.
Форсунки высокого давления (ВД) имеют ряд недостатков, среди них
- высокая стоимость самой системы и водоподготовки,
- неразборная конструкция,
- невозможность заменить одну форсунку в ленте.
Прежде, чем их приобрести, необходимо оценить, насколько это целесообразно.
Продавцы систем высокого давления не любят упоминать о водоподготовке. Форсунки ВД требуют максимальной очистки воды от солей, а не только от механических частиц. И такая установка очистки стоит от 1000 долларов, не меньше.
Если у вас, например, вода очень мягкая и нужны только механические фильтра очисток и вы будете покупать систему ВД, обязательно убедитесь что в данной модели можно произвести замену отдельной форсунки, а сами они разборные и их можно очищать.
2. Дисковые увлажнители
- крупная капля, которую нельзя отрегулировать,
- невозможно четко поддерживать заданную влажность,
- двигатели часто сгорают от высокой влажности. Хотя производители уверяют, что мотор влагозащищенный, на практике оказывается, что через полгода он перестает работать. А продавец не оплачивает гарантию, мотивируя неправильной эксплуатацией прибора.
3. Ультразвуковые увлажнители
Дают хорошую мелкую каплю, 10-20 микрон, практически туман. Но, в случае жесткой воды нуждаются в хорошей очистке воды перед использованием, иначе пластины забиваются солями.
Обширное описание с рекомендациями по выбору и самих систем и приборов – в моей книге «Расчеты вентиляции».
Где располагать увлажнители?
Из воздуховодов не должен выходить сухой воздух.
Даже если форсунки увлажнения стоят рядом с отверстиями выхода потока, он не успеет перемешаться с влагой и насытится нею.
Поэтому нужна отдельная камера воздухоподготовки, для перемешивания свежего и рециркуляционного воздуха и насыщения его влагой.
Такое белое образование сформировалось из-за постоянного попадания капель воды из форсунок в прорезь.
Это может быть как отдельная комната, так и расширение в системе вентиляции для установки увлажнителя.
А поливать полы можно только как дополнение к поступающему влажному воздуху.
Но необходимо взвесить все «за» и «против». Непосредственно в момент полива влажность резко повышается, а затем постепенно падает.
Если в камере есть примордии – на них может выпасть конденсат – они либо погибнут, либо часть из них пожелтеет.
Когда вода с форсунок или полива попадет на грибной зачаток, еще не выросший из перфорации, могут развиваться уродливые белые наросты, похожие на пену, как на фото слева.
Если вентиляция создает достаточную скорость потоков и конденсат не образуется, с большой долей вероятности, примордии вырастут нормальными.
Я допускаю использование дисковых увлажнителей и линий высокого давления – либо в отдельной комнате воздухоподготовки, либо в расширении каналов вентустановки.
Я против использования этих способов увлажнения непосредственно в камере. При этом на грибы оседает мелкая капельная влага, и мелкие зародыши погибают от ее воздействия.
Распределить равномерно туман в грибном помещении возможно только через разветвления воздуховодов. Нам важно насытить влагой воздух, поступающий в камеру выгонки. А при использовании увлажнителей в самой комнате мы имеем отдельно теплый суховатый поток и отдельно мелкий туман, который частично растворяется в потоке, а частично опадает на растущие грозди.
На эту тему у меня есть пост в фейсбуке, кликните, почитайте, даже если вы не зарегистрированы в соцсети.
Страницы откроется в новых окнах.
Если для поддержания увлажнения любым способом вы используете таймер, и увлажнители какое-то время работают, а потом отключаются – в грибарне обязательно будет перепад влажности.
Он вызовет неравномерное увлажнение поступающего воздушного потока, и, как следствие, проблемы с ростом и внешним видом вешенки.
Приборы влагомеры для измерения (определения) влажности
Для измерения степени насыщения водяным паром используются психрометры. О них можно прочесть на специализированных сайтах.
В общем, могу заметить, что приборы измерения влажности выпускаются двух видов: дорогие и некачественные. Выбирать вам.
Когда встает вопрос «какой нужен влагомер для выращивания грибов в домашних условиях?» — покупают в основном китайское, через три-четыре месяца опять покупают, опять китайское, зато дешевое. Пять-шесть раз купили-выкинули — вот уже и сумма приличная набралась, хватило бы на настоящий, нормальный датчик.
Дорогие психрометры имеют цифровые датчики температуры и возможность подключения контроллера для автоматического регулирования процесса.
Гигрометрами в условиях высокой увлажненности пользоваться не стоит, они некорректно работают в этом диапазоне.
Важнейшее условие для высокой урожайности тяжелых, мясистых грибов товарного качества – это стабильная влажность во время всего периода плодоношения.
Как автоматически поддерживать влажность в грибнице
Умельцы производят контроллеры на базе платформы Ардуино. Такой контроллер подключается к двум цифровым датчикам температуры, один из которых (так называемый мокрый термометр) находится в дистиллированной воде. Достаточно задать точку включения и отключения увлажнителя, и прибор будет регулировать влажность сам, в зависимости от количества влаги в камере выращивания.
Есть также промышленно выпускаемые датчики влажности со встроенными контроллерами.
Для качественной регулировки условий увлажнения, необходимо, чтобы какая-то часть системы распыляла воду постоянно, поддерживая фоновую, заданную технологом, влажность. Другая часть начинает работать автоматически при недостатке влаги. Тогда перепады будут не столь существенны.
Необходимо понимать — самая частая причина низких урожаев даже на высококачественном субстрате — это загнивание и высыхание примордий и маленьких грибочков от скачков влажности.
Установки для увлажнения, туман для вешенки можно посмотреть и заказать, перейдя на эту страницу
Источник
Оптимальный микроклимат для вешенки
Создание оптимального климата
Для выращивания вешенки нужны три взаимосвязанные системы:
— увлажнения,
— обогрева,
— вентиляции.
Летом требуется еще и охлаждение, чиллером или водой из скважины.
Но домашнее производство летом не рентабельно, да и в промышленных масштабах часто работают в ноль. Электроэнергии на охлаждение и увлажнение воздуха уходит много, а стоимость вешенки летом крайне низкая.
И даже если вырастить, проблема его продать. Для сохранения товарного вида грибов необходима промышленная холодильная камера. Домашний холодильник не подходит для этих целей. Во-первых, в нем помещается мало, во-вторых, на шляпках конденсируется влага.
Почему нельзя использовать кондиционер в камере выращивания, смотрите видео внизу страницы.
Какая температура нужна в помещении для грибов
Полную технологическую карту производства с оптимальным режимом производства конкретного штамма обязан предоставить производитель мицелия. Это ваше право, как покупателя, требовать инструкцию к применению.
Температурный режим выращивания вешенки
Зависит от штамма и находится в диапазоне от:
8-12 градусов для зимних штаммов,
14-17 0 – для универсальных,
16-20 0 – для летних.
Такую температуру нужно поддерживать в камере культивирования во все сезоны. Выгонка при оптимальных условиях позволяет ускорить выход продукции. Поднимается и урожайность, ведь друзы при этом плотные, мясистые и тяжелые.
На фото справа вверху — грибы, которые выросли при низкой влажности и содержании свежего воздуха 20% от общего количества. Это мои первые грибы, выращенные в 2007 году в старом полуразваленном доме. Они были красивые, я ними гордилась. Но вы видите — шляпки очень тонкие и сростки были легкие по весу.
Летние и некоторые универсальные сорта, например, К – 17, можно вырастить и при 22-25 градусах. Это если у вас есть определенный опыт выращивания и подбора влажности для каждого конкретного штамма. И, конечно же, в этой ситуации грозди будут легче, плодовые тела тоньше и светлее.
5-7 градусов тепла – это минимальная температура, при которой вешенки еще растут, но медленно. В такой ситуации уже сложно подобрать режим влажности и достаточную скорость потоков. Если мешки стоят на стеллажах, висят далеко друг от друга, или на полу, можно просто включить вытяжку и обеспечить слабый приток наружного воздуха.
Рост вешенки прекращается при температуре ниже 0 градусов
Зимой на морозе грозди замерзают, а при размораживании снова трогаются в рост. Маленькие зачатки – примордии чаще всего погибают.
Зимой оптимальные условия, как температуру, так и влажность создать тяжелее. И не только потому, что обогрев стоит дорого. В морозном воздухе очень мало влаги, а при температуре ниже 20 градусов ее там практически нет. Поэтому нужно обеспечить такое перемешивание потоков, которое позволит работать на 60-70% рециркуляции. Не только для того, чтобы сэкономить тепло, в основном чтобы обеспечить приемлемую влажность.
Какая влажность должна быть при выращивании вешенки
Плодовое тело состоит из переплетенных гифов грибницы, содержащих воду. Поэтому в сухой атмосфере грибы не будут даже завязываться. При влажности ниже 65% шляпка желтеет, затем сморщивается и усыхает.
Увлажнение для вешенки — основа хороших урожаев. Любые скачки, избыток или недостаток увлажнения приводит к гибели примордий и дефектам плодовых тел постарше.
82- 89% — это влажность, достаточная для нормального формирования и развития грибных гроздей. Более конкретное значение зависит частично от штамма и от температуры.
Что будет если вытащить грибной блок вешенки из пленки
Многие начинающие грибоводы задают этот вопрос. Для некоторых видов грибов, например, шиитаке это действительно возможно — заросшие блоки, изготовленные по стерильной технологии, освобождают от пленки и гриб плодоносить при относительной влажности воздуха 97-99%.
Но с вешенкой такое не проходит: субстрат без полиэтилена пересыхает, мицелий погибает и грозди не образуются даже при оптимальной влажности. Даже если разрезы делать слишком часто и беспорядочно, субстрат может подсохнуть настолько, что урожайность будет низкая, или плодоношении вообще не наступит.
Как сделать вентиляцию для вешенки в помещении выгонки
Вентиляция связывает воедино все системы климата.
Я сторонник классической схемы:
- воздух из зала выращивания и с улицы перемешивается в камере смешивания,
- нагревается теплообменником,
- проходит через вентилятор,
- увлажняется,
- разводится по камере полиэтиленовыми рукавами – воздуховодами с пластиковыми стаканчиками в качестве воздушных форсунок.
Направленное движение потоков от улиточного вентилятора можно создать и без воздуховодов, используя геометрию самой комнаты и расположения рядов с грибными блоками в качестве стен – разделителей.
Но, как по мне, эта схема требует экспериментов для определения:
- плотности загрузки,
- частоты смены блоков,
- расстояния между рядами — стенами и прочих моментов.
В классической схеме достаточно придерживаться рекомендаций по загрузке, расположению стеллажей и правильно рассчитать диаметры и мощность вентиляционной системы.
Тяжелый углекислый газ
Забудьте рассказы о том, что углекислый газ тяжелее воздуха и собаках, умирающих в пещерах.
Не надо ставить вытяжные вентиляторы в самом низу, чтобы лучше высасывать СО2. Еще нелепее желание сделать уклон пола в сторону этих вентиляторов, чтобы «тяжелый» диоксид углерода самотеком к ним стекался.
Даже если бы СО2 и лежал на полу в грибнице, он занимал бы не более нескольких миллиметров его поверхности.
Не верите? Посчитайте сами. Площадь пола надеюсь, считать все умеют, объем помещения тоже.
А углекислого газа возьмем, к примеру, 1000 ррм. Так как ррм – это миллионная доля от всего объема смеси газов, то 1000 – это 0,1%. В комнате 10х15х3 объем равен 450 кубов, следовательно, СО2 в нем чуть меньше, чем полкуба. Теперь распределите (можно мысленно, без формул) весь этот газ на всю площадь пола. Получите 3 мм в высоту.
А теперь подумайте – почему диоксид углерода, собственно, должен лежать на полу?
Если цель всей вентиляции как раз и заключается в том, чтобы качественно перемешать воздух!
Поэтому ставьте вытяжку чуть ниже отверстия рециркуляции, и будет вам счастье. А еще лучше – ставьте в дополнение к вытяжке гравитационные жалюзи, и регулируйте вытяжной поток по количеству свежего воздуха.
Как самому рассчитать вентиляцию – смотрите эту рубрику.
Источник
Влажность для зарастания грибного блока
1. Стадия колонизации
Длится с 1го по 6-7 день.
На первых этапах развития разрастающийся мицелий активно дышит и выделяет при этом влагу.
Разрастание происходит так называемыми звездочками. От зерновки во все стороны отходят белесые гифы грибницы, как ниточки, и появляются белые пятна зарастания — смотрите фото.
Для нормального газообмена необходимо держать влажность в помещении около 70-75%.
При высокой влажности (более 90%) количество влаги, выделяемое зарастающим субстратом, будет меньше оптимального, а это может способствовать замоканию подпленочного слоя, что чревато развитием бактериоза или грибковых заболеваний.
Когда влажность самого субстрата выше оптимальной, и в углах пакетов собирается жидкость, многие грибоводы держат на инкубации влажность 60%. В надежде на то, что лишняя влага из мешков испариться в воздух.
Но это так не работает. Ведь в перемокшем субстрате (при гидротермической обработке — оптимум 68-69%) нарушается не только водный обмен, но и газообмен. Поэтому мицелий зарастает хуже, и возможно развитие посторонних микроорганизмов, для которых такая среда более комфортна.
Намного правильнее привести обработку субстрата к норме, чем нарушать условия инкубирования.
2 фаза развития грибного блока
С 6-7 по 9-10 день субстрат зарастает — меняет цвет и становится светло-кремовым или белесым (зависит от штамма).
На соломе может просто происходить изменение ее цвета — она становится светло-коричневого цвета с оттенками желтого. А потом на 7-8 день появится белесый оттенок.
Часто кажется, что зарастание идет как-то не так, или вообще с соломой ничего не происходит. Нужен некоторый опыт, чтобы научится видеть такие изменения окраски.
На этой стадии активный газообмен и температура снижаются, влажность необходимо постепенно поднять до 80%. Если этого не сделать – могут подсохнуть перфорации. Высыхают отверстия — идет задержка плодоношения и примордии начинаю лезть под пленку.
Некоторые критикуют меня, говоря, что за 10 дней инкубации отверстия никак не могут засохнуть. Потому, что у самих критикующих они не засыхают.
Если у вас тоже так, и урожайность устраивает — вы можете экспериментировать с условиями микроклимата. Но если в вашем случае отверстия подсыхают — не рискуйте с «сухой» инкубацией!
3. Стадия побеления:
С 10го по 15й день. Мешки становятся белыми, сквозь белизну слегка просвечивает содержимое субстрата.
Если белый цвет плотный, выглядит как пленка или плотная скользкая субстанция, которая блестит — это строма. Обычно она появляется позже, но при сильном перегреве может наступить и на 15-16 день.
Если на второй стадии не начать поднимать влажность, то влага из прорезей выделяется сильнее, чем необходимо и субстрат начинает подсыхать сначала в перфорациях (отверстиях).
Если же продолжать держать влажность 70% и на третьей стадии, по усиленное испарение влаги идет уже не только вокруг надрезов, но и из глубины субстрата.
Пересушенный субстрат дает меньшую урожайность. А при влажности ниже 80% появившиеся примордии начинают усыхать.
Поэтому хотя бы с 10го дня поднять влажность нужно обязательно!
На фото — мешки с хорошо заросшими отверстиями, вокруг прорезей видно пушение. В этом инкубаторе соблюдались все условия.
Если заращивать блоки при низкой влажности 50 плюс-минус 10%, примордии выходят не в прорези, а формируются либо возле отверстий, либо под пленкой.
Как на фото справа.
Обратите внимание, желтые полосочки возле грибов под пленкой — это личинки. То есть здесь проблема еще и в качестве приготовления субстрата.
Если у вас в инкубаторе находятся разновозрастные партии — держите в нем влажность 80% постоянно!
Если при этом в самих пакетах или прорезях появляется плесень — это не значит, что нужно уменьшать влажность!
Это значит, что у вас:
— плохая термообработка субстрата или
— не проводятся санитарные обработки в инкубаторе.
Если в инкубаторе находятся одна партия и вы правильно поднимали влажность на второй стадии, то на 3й стадии нужно постепенно – в день по 2% — поднимать влажность до 92-93%.
Очень важно. Влажность выше 90% можно держать только ДО момента появления примордий. Как только появился один — два сигнальных примордия (т.е. первых по всей партии) — влажность нужно снизить на 2%. Через 5-6 часов снизить еще на 2%, чтобы довести до влажности, рекомендуемой для выращивания вешенки.
Если подсохшие примордии поливать водой из шланга, вы только ухудшите ситуацию.
Во-первых — если вы видите увядание сростка, это означает, что он уже погиб. Полив по таким грибочкам вызовет только появление плесени на уже погибших зачатках.
Во-вторых — вешенке не нужна вода, поступающая снаружи. Она питается жидким питательным раствором из субстрата. А наружная влага ей нужна только для баланса испарения собственной жидкости с поверхности шляпки.
Источник