Внекорневая подкормка для саду

Удобрение и подкормка сада

Для создания благоприятных условий питания плодовых деревьев почву приствольных кругов и междурядий удобряют органическими и минеральными удобрениями. В качестве органических, наравне с навозом и перегноем, используют также и другие местные удобрения в виде сборного компоста.

Итак, давайте рассмотрим, как приготовить компост. На даче или приусадебном участке этот компост приготовляют так: на некотором удалении от жилого помещения подбирают небольшую площадку, где бы не собиралась и не застаивалась вода. На этой площадке шириною в 1 — 1,5 м насыпают слой земли в 20см, а затем такой же слой органических веществ (листья, дворовой мусор, опилки, сорняки, птичий помет, кухонные отходы, а также зола). В течение лета раза два переслаивают органическое вещество землею, настилая землю более тонким слоем. По мере накопления органического вещества и его укладки сюда же добавляют навозную жижу, помои, кухонные отбросы. Если имеется возможность вместо земли использовать торф, то одновременно с ним следует также использовать и фекалии. В увлажненном состоянии органическая масса сборного компоста хорошо разлагается и к осени бывает готова к использованию. Перед внесением компоста его хорошо перелопачивают. По качеству сборный компост не уступает навозу.

Из минеральных — фосфорные и калийные удобрения вносят совместно один раз в 3—4 года осенью под перекопку из расчета на 1 кв. метр: на черноземных почвах навоза или компоста 3—4 кг, суперфосфата простого 50—75 г, хлористого калия 20—30 г или древесной золы 40 г; на серых лесных и подзолистых почвах навоза 5—6 кг, суперфосфата простого 75—100 г, хлористого калия 30—40 г или древесной золы 60 г.

При отсутствии минеральных ограничиваются применением органических удобрений, но вносят их один раз в 2—3 года.

Для повышения эффективности действия органического, фосфорного и калийного удобрений рекомендуется испытывать внесение их в зону корнеобитаемого слоя. Для этой цели половинную долю указанных выше норм удобрений вносят в траншеи, а вторую половину — под перекопку на приствольную полосу между траншеями. Траншеи роют по периферии кроны шириной 50 см и глубиною 40 см с одной и другой стороны ряда деревьев. Удобрение вносят на дно траншеи и заделывают перекопкой, затем насыпают 20 см земли, снова добавляют удобрения и заделывают их, перелопачивая почву. После этого траншею доверху заполняют землей. Оставшуюся половину нормы удобрений вносят осенью поверхностно под перекопку. Делают траншеи и вносят удобрение в конце августа — начале сентября через каждые четыре года, отступая каждый раз в сторону междурядий на 50 см от прежней траншеи. Так вносят удобрения, начиная с 3— 4-летнего возраста деревьев. Если желают применить траншейное удобрение в саду более старшего возраста, то делают траншею в два приема: на один год с одной стороны ряда деревьев, на второй — с другой стороны.

При обычном внесении удобрений для сада сначала разбрасывают навоз, вслед за ним фософорные и калийные удобрения, и немедленно тщательно заделывают перекопкой.

Азотные удобрения для сада применяют ежегодно в дозе 20 г аммиачной селитры на 1 кв. метр. Вносят ее или в один срок — рано весной, или в два: полнормы — осенью и полнормы — весной.

В качестве азотных удобрений следует широко ипользовать навозную жижу, мочу животных и птичий помет. Перед внесением эти удобрения разбавляют водой: навозную жижу в 2—3 раза, мочу животных в 5 раз, птичий помет в 10 раз. В таком разбавленном виде их вносят в борозды (две-три), сделанные вокруг дерева по периферии кроны, глубиной в 20 см, по 1 ведру на 3 погонных метра борозды. При внесении птичьего помета, разбавленного водой, его тщательно перемешивают и вносят твердые осадки вместе с жидкостью. После внесения удобрения борозды засыпают землей.

Большое влияние на лучшее использование минеральных удобрений оказывает известкование почвы. Такие удобрения, как аммиачная селитра, сернокислый аммоний, суперфосфат, хлористый калий в той или иной мере подкисляют почвенный раствор. В сравнительно короткий срок это подкисдение проявляется на лесостепных почвах и сильно выщелоченных черноземах. На этих почвах вместо суперфосфата следует вносить фосфоритную муку в той же дозировке. На оподзоленных лесных почвах лучше применять известкование в норме на 1 кв. м: на супесях и легких суглинках 1,5—2,5 кг, а на средних и тяжелых суглинках 3—4 кг пушонки (гашеная известь в виде порошка). Вносят ее 1 раз в 8—10 лет и заделывают при осенней перекопке. О ясно выраженной кислотности почвы можно заключить по следующим растениям, которые легко переносят кислотность: хвощ, подорожник ланцетовидный, щавелек малый, сушеница топяная, белоус, торица, вереск.

Под влиянием регулярной обработки и применения удобрений черноземные и темно-серые лесные почвы освобождают достаточное количество основных питательных веществ в легкодоступной форме. Поступая в почвенный раствор, они достаточно полно обеспечивают питание плодовых растений в течение всей вегетации. Поэтому применение корневых подкормок на этих почвах нецелесообразно.

На почвах более бедных, особенно супесчаных, вместо подкормок надо усилить внесение органического, фосфорного и калийного удобрения. И давать его не один раз в 3—4 года, а через год или ежегодно в дозах: навоза или компоста 2—3 кг, суперфосфата 30—45 г, хлористого калия 10—15 г на 1 кв. метр.

Внекорневая подкормка сада

В годы высоких урожаев плодовые растения предъявляют повышенные требования к питанию. Удовлетворить их лучше всего внекорневыми подкормками. В качестве питательных солей для внекорневых подкормок плодовых деревьев и кустарников используют мочевину в дозе 60 г и сульфат калия в дозе 200 г на 1 ведро воды. Первую и вторую подкормки проводят мочевиной после массового опадения избыточной завязи (во второй половине июня и в начале июля). Для третьей подкормки используют сульфат калия и применяют ее во второй половине июля. В августе и сентябре в целях повышения морозоустойчивости деревьев дважды применяют внекорневые подкормки двойным суперфосфатом в дозе 200 г на 1 ведро воды.

При проведении внекорневых подкормок сада надо добиваться смачивания нижней поверхности листа. Чтобы листья оставались влажными более продолжительное время, опрыскивание проводят в конце дня, особенно во время выпадения ночных рос или после дождя. При достаточном увлажнении воздуха создаются благоприятные условия для растворения и усвоения питательных солей, нанесенных на поверхность листьев. В результате этого повышается их фотосинтетическая деятельность, что приводит к отложению в запас должного количества и качества пластических веществ, являющихся основой высокой морозоустойчивости плодовых растений. При устойчивой сухой погоде внекорневые подкормки мало эффективны, проведение их нецелесообразно.

Во избежание повреждения листьев не следует увеличивать дозировки питательных солей выше рекомендуемых. Концентрации удобрений здесь рассчитывались в граммах соли (тука) на одно ведро воды, но не по действующему веществу в соли. Некоторые сорта плодовых деревьев очень чувствительны к повышенной концентрации питательных солей. Чтобы избежать повреждения листьев, надо прежде испытать ту или иную концентрацию солей на отдельных ветвях, обработав их испытуемым раствором. Если через два-три дня не будет ожогов на листьях, то можно приступать к проведению подкормки.

Правильной обработкой почвы и регулярным внесением удобрений обеспечивают для плодовых растений благоприятные условия водного, воздушного и питательного режимов. Основным показателем нормального развития плодовых растений в молодом саду является их ежегодный прирост, который должен быть у яблони и груши не менее 40—50 см, у вишни и сливы 50—60 см. Вторым важным показателем нормального развития плодовых растений является раннее их вступление в период плодоношения.

Исследования Научно-исследовательского института садоводства им. И. В. Мичурина показывают, что при указанной выше агротехнике ухода за почвой приствольных полос плодовые деревья большинства районированных сортов яблони при плотной посадке в ряду дают средний ежегодный урожай плодов с одного дерева на 6—7-м году после посадки по 10—15 кг, на 8—9-м году по 20—25 кг, на 10—11-м году по 30—35 кг, на 12— 13-м году по 40—45 кг, на 14—15-м году по 50—55 кг, на 16—17-м году по 60—65 кг, на 18—19-м году и в последующие годы по 70—75 кг и более.

К сожалению, в практике приусадебного садоводства во многих случаях приствольные круги или полосы содержат в неудовлетворительном состоянии, они, как правило, зарастают сорняками. При такой низкой агротехнике ухода за почвой деревья плохо развиваются и поздно вступают в пору плодоношения, на 12—15-м году после посадки сада.

Источник

Внекорневая подкормка: дозировки удобрений и полезные рекомендации

Болезненный вид, непривычная окраска и форма листьев — явные признаки голодания у огородных культур. Срочное внесение удобрения под корень не дает видимых результатов. Существует способ экстренной помощи ослабленному растению — внекорневая подкормка по зеленому листу.

Как растения поглощают питательные вещества

Растение питается через корни — мысль правильная, но не законченная. Питательные вещества впитываются одновременно корневой системой и листьями. Даже столь популярные органические удобрения для корневой подкормки не поглощаются в «натуральном виде». Почвенные бактерии разлагают биомассу с выделением углекислого газа и паров аммиака. Вот ими и питаются растения.

[tip]80-90 % впитывающих пор, так называемых «устьиц», расположены на нижней стороне листовой пластины. Интересная природная особенность, которая позволяет поглощать испарения с поверхности почвы. Процесс настолько активный, что через 4 часа синтезированные углеводы уже циркулируют по клеткам растения[/tip]

Отсюда и традиционная рекомендация в инструкциях по применению минеральных удобрений для внекорневой подкормки: «Тщательно обработать нижнюю сторону зеленого листа. Опрыскивание проводить, если в течение 4 часов не предвидится дождя».

Виды удобрений

Удобрения для внекорневой подкормки применяются в жидком виде, и по элементному составу ничем не отличаются от обычных минеральных:

• комплексные — содержат сбалансированный состав по азоту, калию, фосфору и микроэлементам;
• азотные — с преобладанием азотной составляющей в виде водорастворимой селитры или карбамида (мочевины);
• калийно-фосфорные подкормки — содержат калий и фосфор в нужной пропорции.

Характерная особенность составов для внекорневой подкормки — низкая концентрация активного вещества. Например, стандартный азотный питающий состав на основе мочевины или селитры готовится из расчета 30 г удобрения (спичечный коробок) на 10 л воды (ведро).

[warning]При любом способе внесения удобрений важно не переборщить с дозой. Кроме вреда для растения вы ничего этим не добьетесь. «Лучше недокормить, чем перекормить» — основное правило внесения питательных веществ[/warning]

Какие удобрения наиболее пригодны для внекорневого питания?

Такая подкормка производится методом опрыскивания зеленой части растения. Понятно, что для приготовления рабочего раствора берут вещества, которые легко растворяются в воде. Состав для приготовления можно приобрести в специализированных магазинах, или же приготовить из подручных средств.

Что важно знать о подкормках?

1. Минеральные азотные удобрения вымываются поливами и дождями почти наполовину, а в легких песчаных грунтах — на все 60%.
2. Только 20 % фосфора усваивается из корневой подкормки — оставшиеся 80 % образуют нерастворимые соли и растением усвоиться никак не могут.
3. Все огородные культуры нуждаются в небольших дозах железа, которое корневым способом не впитывается вообще.

Готовим удобрения для внекорневого питания сами

Смысл, заложенный в название «внекорневая подкормка» особого разъяснения не требует. Раствор нужных удобрений в точной концентрации равномерно наносят на зеленую часть растения. Для распрыскивания подойдёт любой пульверизатор.

При желании удобрения для внекорневой подкормки можно приготовить самостоятельно.

[important]Из подручных средств можно получить эффективный питающий состав на основе органики. Свежие сорняки (крапива, одуванчики, чистотел и т. п.) залить водой (пропорция 1:10) и настоять до прекращения брожения. Полученную «бражку» перед опрыскиванием обязательно следует разбавить ещё раз водой 1:10. Для корневого же питания состав разводить нет необходимости[/important]

У внекорневой подкормки имеются ограничения. Не рекомендуется проводить обработку:

• по мокрым листьям — раствор стечет;
• по старым огрубевшим листьям — не впитается;
• под ярким солнцем — опасность солнечных ожогов;
• чаще 2 раз в неделю;
• позже 1-2 недель до цветения — при появлении бутонов.

Внекорневое питание рассады в домашних условиях

Далеко не все овощи можно сеять сразу в открытый грунт. Теплолюбивые перцы, томаты, баклажаны и все бахчевые рекомендуется выращивать рассадным методом.

Однако множество факторов осложняют жизнь растений:

• переизбыток удобрений в почве;
• перегрев днем и переохлаждение ночью;
• слишком плотный грунт;
• недостаток солнечного света.

Они провоцируют снижение иммунитета. Сеянцы не могут полноценно питаться через корни, растут слабыми и нуждаются в грамотной внекорневой подкормке по зелёному листу.

Чтобы не рисковать с продуктами химического производства, всегда можно воспользоваться подручными средствами.

• абсолютно безвредны для распыления в воздухе квартиры;
• доступны и стоят копейки;
• кроме распыления по листьям их можно использовать в качестве корневой подкормки (желательно, через поддон);
• содержат практически весь комплекс необходимых веществ.

Внесение удобрений — тонкости и нюансы

Различный подход к подкормкам огородных культур определяется их разделением на растения с надземным урожаем плодов и корнеплодами.

1. Подготовка грядки перед посадкой и плановое внесение органических удобрений в почву развивает подземную часть растения — корневую систему и клубни.
2. Внекорневая подкормка провоцирует активный рост именно надземной части — листву, цветы и плоды.

[warning]Азотную внекорневую подкормку вносят только до начала плодоношения, так как растения могут «зажировать» — в ущерб начать наращивать зеленую массу[/warning]

Таблица подкормки винограда внекорневым способом

Предпочтения овощных культур

Внекорневая подкормка томатов и перцев — чуть ли не единственный способ получить полноценный урожай. На своей родине в Латинской Америке помидоры вовсе не однолетние растения, как у нас. За несколько лет они успевают накопить запасы необходимых веществ. В наших условиях только комплекс микроудобрений для внекорневой подкормки помидор способен насытить томаты редкими в природе бором, железом, марганцем, хромом и др.

Видео: как правильно подкармливать томаты внекорневым способом

Внекорневая и корневая подкормки — что важнее?

Если задуматься, вопрос поставлен некорректно. Огородные культуры получают питание комплексно: и от листьев, и от корневой системы. Тем не менее, у внекорневого метода есть преимущества:

1. Это единственный выход после пересадки, когда корни еще не прижились;
2. С успехом используется на грядках с большой плотностью посадки растений;
3. Появляется возможность получить урожай раньше срока на неделю;
4. Приводит в норму нарушенный элементный баланс растения.

Ни в коем случае нельзя рассматривать внекорневую подкормку ваших насаждений как панацею. Отличный результат возможен только в комплексе с корневым питанием огородных культур.

Спасибо, что посетили наш проект. Надеемся, статья оказалась вам полезной. Пора отдохнуть от чтения. На десерт — 3 часа очень приятной музыки для сна и медитации со звуками леса. Просто включайте фоном и наслаждайтесь 🙂

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Источник