Чем и как подкармливать плодово-ягодные деревья
Основная цель удобрений – сделать плодоношение регулярным и обильным из года в год. Ведь после урожайного периода наступает затишье, деревья и кустарники не дают столько плодов, сколько хотелось бы садоводам. Вдобавок снижаются питательные и вкусовые качества плодов. Это происходит из-за истощения почвы. Длительность неурожайных или малоурожайных периодов – 2 – 3 года. Для фермерских хозяйств это довольно много. Поэтому рекомендуется использовать различные подкормки для плодовых деревьев.
Виды удобрений для подкормки плодовых деревьев
Вид удобрения и его количество зависит от сорта растения, состава почвы, времени года. Существуют специальные агрономические таблицы для профессионального ухода за растениями в определенных регионах. По ним можно рассчитать дозировки для каждого сорта плодовых деревьев.
Для садоводов-любителей достаточно будет основных правил по использованию удобрений: когда вносить, сколько и каких именно подкормок.
Наиболее важные и необходимые элементы для растений – это калий, азот, фосфор, витамины. Удобрения делятся на минеральные и органические, органико-минеральные, бактериальные, микроудобрения. Наиболее часто используются минеральные и органические. И те, и другие необходимы плодоносящим деревьям и кустарникам в определенное время года.
Органические
Органические удобрения считаются самыми экологичными. Если есть возможность регулярно использовать птичий помет, навоз крупного рогатого скота, компост, торф, то нужно обязательно этим пользоваться. Подкормка органическими удобрениями осуществляется 3 – 4 раза за сезон плодоношения.
В органике также присутствуют микроэлементы, такие как азот, кальций и калий. Но их количества не достаточно для полноценного роста и плодоношения. Поэтому органические удобрения часто смешивают с минеральными.
Плюс органических добавок в том, что они содержат бактерии, которые положительно влияют на состав почвы.
Минеральные
Минеральные удобрения – это:
Азот способствует формированию листьев и новых побегов, следовательно кислорода в тканях древесины будет больше, что скажется положительно на плодоношении деревьев.
Фосфор повышает сопротивляемость болезням, делает плодовые растения более устойчивыми к климату и погодным условиям, а также к воздействию вредителей. Своеобразный иммуномодулятор для деревьев.
Калий формирует мощную корневую систему, участвует в процессе синтеза химических элементов в плодах. Другими словами – вкус фруктов напрямую зависит от наличия калия в почве.
Основные советы и рекомендации по удобрению земли
Подкормка плодовых деревьев и кустарников действует по принципу – лучше немного недокормить, чем перекормить. Особенно это касается молодых саженцев.
Вносить удобрения для плодово-ягодных растений нужно под корень и на листву, то есть производить корневую и внекорневую подкормку.
Что касается органики, то вносить ее нужно в теплое время года. Лучше осенью или весной. Чем беднее почва, тем чаще требуется подкормка – 1 раз в год минимум. Для молодых растений желательно постепенное увеличение веществ. К примеру – в первый год не подкармливать, второй – 1/3 необходимого количества, третий – не подкармливать, четвертый – 1/2 дозировки. И так далее.
Калий необходим плодово-ягодным растениям в зависимости от периода развития. На этапе формирования корневой системы внесение калийных удобрений обязательно.
[warning]На этапе формирования и созревания плодов нельзя вносить азотные подкормки, так как они способствуют росту веток и листьев, а значит питательных веществ для плодов будет недостаточно[/warning]
Азот лучше использовать в смеси с другими микроэлементами – например, калием. Соотношение веществ таково, что оно не мешает вызреванию плодов, но одновременно укрепляет растение. А калий выполняет функцию питания деревьев и кустарников.
Куда вносить подкормку
Подкормка плодовых деревьев производится в районе приствольного круга. Для этого по ширине кроны выкапывают канавку и заливают туда подготовленную смесь. Для взрослых деревьев следует выкопать 2 – 3 канавки, для молодых саженцев радиусом кроны 1 – 2 м достаточно 1. Калийные удобрения необходимо обязательно разбавлять водой.
Органические удобрения вносят следующим образом: перекапывают приствольный круг на расстоянии 50 см от ствола, по периметру кроны. Глубина – 40 см. вносят готовую, разбавленную водой смесь из минеральных или органических удобрений. Для взрослого растения жидкость с питательными веществами разводят в емкостях с водой. Под каждое дерево расходуется приблизительно 3 – 4 ведра смеси.
Правила внесения минеральных удобрений
Азотосодержащие вещества необходимо сразу же покрыть слоем почвы или полить, чтобы их работа проходила непосредственно в земле на небольшой глубине. На открытом воздухе соединения азота теряют свою силу. В зависимости от типа почвы нужно производить подкормку деревьев:
- на песчаных почвах весной или летом во время цветения, потому как вещество быстро вымывается в нижние слои почвы;
- на глинистых – осенью после сбора урожая.
Азотистые удобрения более эффективны в сочетании с калием и фосфором. Признаками недостатка азота в почве является медленный рост молодых веток и нарушение выработки хлорофилла. Листья на деревьях в саду будут бледными или желто-зелеными.
Фосфорные удобрения лучше вносить в землю осенью, так как фосфор плохо растворяется в воде и проходит много времени до усвоения его растениями. Вносить необходимо на глубину корней с обязательной заделкой слоем почвы.
На глинистой земле удобрение применяют 1 раз в год осенью или весной. Лучше – раз в три года. Если вносить вместе с навозом, тогда дозировки надо уменьшать, чтобы не повредить корневую систему.
Недостаток фосфора можно определить по окраске листвы – она окрашивается в красный или лиловый цвет.
Из калийных удобрений наиболее часто используются хлористый калий и калия сульфат. Выбор зависит от типа почвы. Если реакция кислая – вносят хлористый калий. В теплицах более применим сульфат.
[tip]На сероземах калийные удобрения не используются, либо вносятся минимальными дозами[/tip]
Калийные вещества используются осенью и весной, чтобы обеспечить морозостойкость деревьев и кустарников. Следует помнить, что не все кустарники хорошо растут на хлористых почвах. Поэтому необходимо соблюдать дозировки калийных удобрений.
Внекорневая подкормка
Производится путем опрыскивания листьев. Внекорневая подкормка садовых деревьев и кустарников летом быстрее и эффективнее насыщает растения, поэтому все питательные смеси должны быть разведены водой. Лучше всего для этих целей использовать готовые составы.
Используются для внекорневого способа и органические, и неорганические удобрения:
- цинк;
- марганец;
- мочевина;
- медный купорос;
- фосфор;
- калийные удобрения.
Видео: как получить большой урожай яблок с помощью внекорневой подкормки
Внекорневая подкормка деревьев осенью защищает растение от вредителей, повышает выживаемость в зимний период. Удобрения для плодовых деревьев при внекорневом способе должны иметь более слабый состав, чтобы не повредить листву.
График и организация подкормки растений
Вносить добавки в почву можно начинать с весны, сразу после таяния снега. Весенняя подкормка больше необходима растениям, а осенняя – для улучшения состава почвы.
Для первого внесения подойдут азот, фосфор и хлористый калий.
Подкормка фруктовых деревьев летом производится сульфатом калия, азотом и органическими удобрениями. Также используют внекорневой способ.
Осенью наиболее важен калий и фосфор. Одновременно осуществляется подготовка деревьев к зиме и закладывается удобрение для почвы.
Расчет удобрений
Чтобы правильно рассчитать количество порошка на ведро воды, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Учитывать необходимо объем ведра и концентрацию смеси.
[warning]При использовании готовых растворов в сочетании с органическими смесями, дозировки уменьшают вдвое[/warning]
- концентрацию удобрений для молодых саженцев нужно снижать;
- используя золу, не обязательно вносить микроудобрения;
- периодически надо снижать кислотность почвы гашеной известью;
- если была произведена обрезка плодовых деревьев и кустарников, то дозировки увеличивают для быстрого роста побегов.
Расчет и время подкормки на примере яблони
Весной до цветения в перекопку под дерево вносят азотистые удобрения. Это может быть навоз, компост или помет. Можно использовать аммиачную селитру или мочевину.
Следующий этап – цветение. Калий, фосфор и органические – помет или навоз. Всего около 35 ведер на одно дерево.
Завязь плодов – калий. В этот период помогают опрыскивания золой или мочевиной.
Созревание фруктов и ягод – калийные удобрения.
После сбора урожая – фосфор, перегной.
Типовые подкормки плодово-ягодных растений
Для использования в саду можно брать однокомпонентные добавки и разводить их согласно инструкции. При этом добавлять те вещества, которые наиболее актуальны на данный период. Проще иметь дело с готовыми смесями, которые необходимо лишь разбавить водой, так как процентное соотношение в них уже соблюдено производителем.
Для косточковых
При выращивании в саду плодовых растений – вишен, черешни, слив, абрикос – следует запастись навозом. Брать нужно перепревший навоз, иначе его действие будет отсрочено и дерево в нужный момент не получит питательных веществ.
Органические добавки бедны минеральными соединениями, а для косточковых калий и кальций требуются в очень больших количествах. Поэтому до начала плодоношения следует хорошо обработать почву и добавить в нее все необходимые вещества. Вносятся они в приствольный круг на глубину 10 см.
Если имеется в запасе зола, то минеральных удобрений можно использовать меньше. В золе имеется известь, которая снижает кислотность почвы и хорошо сказывается на урожае.
Для малолетних косточковых растений больше требуется азотистого питания, нежели калия.
Для семечковых
Яблоки, груши требуют больше удобрений, чем косточковые. При этом удобрять деревья в первый год жизни не рекомендуется. Только со второго – и то понемногу. Фосфорно-калийные осенью, азотистые – весной.
Семечковые растения необходимо опрыскивать микроудобрениями, особенно важен медный купорос. Это предохраняет деревья от грибковых заболеваний. Недостаток в почве фосфора компенсируется опрыскиванием. В засушливое лето сад может испытывать потребность в марганце, боре, цинке.
Следует следить за реакцией почвы. Яблони, растущие на кислой земле, плохо усваивают питательные вещества.
Для кустарников
Наиболее распространенными видами являются малина, смородина и крыжовник. Ягодные кустарники более требовательны к наличию питательных компонентов в земле. Это объясняется тем, что ягоды созревают на молодых побегах, которым требуется много удобрений для роста и вызревания плодов.
Ягодные плантации ежегодно подкармливают компостом, навозом или фосфорно-калийными добавками. Крыжовник больше нуждается в питании, чем смородина или малина.
График внесения удобрений: осенью после плодоношения калийно-фосфорные, весной – органические.
Отличие подкормки малины в том, что ей требуется больше азота и калия, нежели фосфорных добавок.
Выводы
Для хорошего роста и плодоношения растениям необходимы весенняя, осенняя и летняя подкормка. Этапы отличаются видами и количеством удобрений. Следует помнить, что различные виды ягод и фруктов по-разному чувствительны к добавкам. Нужно помнить, что подкормка плодовых деревьев летом обязательно скажется на урожае следующего года.
Видео: как и чем правильно удобрять плодовые деревья
Спасибо, что посетили наш проект. Надеемся, статья оказалась вам полезной. Пора отдохнуть от чтения. На десерт — 3 часа очень приятной музыки для сна и медитации со звуками леса. Просто включайте фоном и наслаждайтесь 🙂
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂
Вам также будет интересно почитать:
Источник
Внекорневая подкормка деревьев
«Если сад доставляет вам удовольствие, независимо от того, в цвету он или под снегом, полон сладких плодов или, наоборот, уже давно опустел,— значит, вы на правильном пути,— делится своими мыслями садовод-любитель из г. Фрунзе И. Е. Шумских и продолжает: — А чтобы сад постоянно радовал глаз, он непременно должен быть ухоженным». Верные слова!
Но в каком же уходе нуждается сад? Наши читатели, а их теперь почти два миллиона, живут в разных уголках страны, и, естественно, календарь приусадебных работ у них не одинаков. Поэтому договоримся: речь пойдет о делах, которые предстоят в период от окончания цветения сада вплоть до опадения излишней завязи у деревьев семечковых культур.
Сразу после цветения подкормите растения. Ведь в это время формируются плоды, растут побеги, закладываются почки под урожай следующего года. Лучше всего использовать навоз, компост, торфонавозную смесь. Они содержат все необходимые элементы питания и к тому же улучшают физические свойства почвы. Хорошо вносить навозную жижу в соотношении 1:4 — 5 или куриный помет (1:10).
Впрочем, все советы такого рода носят сугубо ориентировочный характер. Как утверждал известный садовод агрохимик С. Т. Антошин, «воздержание от каких бы то ни было советов по удобрению может быть гораздо более целесообразным», так как для правильного их применения надо досконально знать, в каких элементах питания нуждаются растения. То, что годится для одного района, даже сада, не годится для другого.
Нередко после цветения у растений возникает потребность в азоте. О недостатке этого элемента вы можете судить по слабому росту, бледной окраске и малому размеру листьев. В этом случае может дать эффект внекорневая подкормка мочевиной.
Внекорневая подкормка — это питание дерева непосредственное, через листья. Интересна история этого агроприема. Лет 80 назад польскому энтомологу Макржецкому, работавшему в Крыму, показали грушевый сад и попросили помочь: деревья росли плохо и почти совсем не плодоносили. Листья на них были бледно-желтой, почти белой окраски.
Ученый понял, что растения страдают не от вредителей и ему как энтомологу здесь делать нечего. Грушам просто не хватало железа (сад рос на щелочной, известковой почве). И тогда он просверлил в штамбе деревьев дыры и вложил в них кристаллы соответствующей соли. Листья вскоре снова стали темно-зелеными. Этот опыт Макржецкого вызвал огромный интерес. Не обошлось и без курьезов. Один американский «ученый» даже предложил для улучшения вкуса плодов вкладывать в просверливаемые дыры. конфеты.
Сам Макржецкий не был полностью удовлетворен своим методом — кристаллы обжигали ткани дерева. Тогда он поместил раствор в бутылку, подвесил ее в крону и из нее в отверстие в стволе протянул резиновую трубку. Эффект был тот же, зато ткани не страдали.
Теперь эти опыты — история, а внекорневая подкормка растений — распространенный агроприем. И сроки его проведения — как раз тот период, о котором мы с вами говорим.
Есть смысл не удобрять почву, а доставлять нужные растениям вещества напрямую в листья. Опрыскивание плодовых растений раствором борной кислоты специалисты рекомендуют вести в фазе бутонизации и цветения, а второй раз — спустя две недели после окончания цветения (доза 5—15 г на ведро воды).
Молибденовокислый аммоний может улучшить состояние деревьев, если вы растворите в ведре воды 1—5 г и опрыснете после цветения деревья по хорошо распустившейся листве. Таким же образом и в те же сроки можно подкормить растения и марганцем (10—20 г сернокислого марганца), и цинком (20—60 г), и медью (5—10 г сернокислой меди) на 10 л воды.
Нередко деревья испытывают нехватку азота. И хотя, казалось бы, нет более подвижного и более доступного растениям удобрения, чем азотное, но и здесь лучше опрыснуть мочевиной листья деревьев, тогда они его усвоят в несколько раз быстрее — уже дня через два.
Постарайтесь смачивать листья как следует с обеих сторон. Мочевина проникает в лист приблизительно с одинаковой скоростью и с верхней, и с нижней стороны, ускоряет проникновение и других питательных элементов. Яблони обрабатывают 0,3%-ным раствором (30 г на 10 л), груши — 0,1%-ным, косточковые и ягодные, менее чувствительные к мочевине,— 0,5%-ным. Хорошие результаты дает двукратная внекорневая подкормка черной смородины во время образования зеленой завязи 2%-ным раствором суперфосфата и 0,5%-ным — мочевины. Землянику перед цветением тоже можно подкормить 0,1%-ным раствором мочевины. Яблоню рекомендуется обрабатывать спустя 6—10 дней после того, как она отцвела.
Опрыскивать деревья растворами удобрений лучше всего рано утром, вечером или ночью, а в пасмурный день — в любое время. При жаркой погоде этого делать нельзя. Оптимальные условия — высокая влажность воздуха и температура 18—25°.
Помните, что использовать азотные удобрения в дозах, больших, чем это требуется растениям, вредно. Азот поступает в растения из удобрений в виде нитратов, а они представляют опасность для здоровья людей и животных.
Пора сказать о поливах. Ведь наибольшее количество воды растения используют именно в первой половине вегетационного периода, когда усиленно растут листья, побеги, корни, плоды. Вот почему почвенный объем, отведенный дереву или кусту, это не только объем, откуда растение черпает питание, но и хранилище запасной воды. Значит, особенно нуждается в поливе тот сад, где деревья и кусты посажены близко одно от другого. Недостаток влаги весной и в начале лета вызовет чрезмерное опадение плодов.
Самая хорошая вода для полива — дождевая или из открытого водоема. Поэтому выройте пруд или сделайте бассейн для ее накопления. Судя по письмам в редакцию, предусмотрительные садоводы так и поступают. Грунтовые воды на участке В. С. Смирнова из Калининградской области находятся очень глубоко, ниже 20 м, и сделать колодец он не смог, а вырыл водоем глубиной 1,5 м и теперь, особенно в первой половине лета, даже в засушливые годы воды для полива хватает. А садоводу Л. П. Гулидову из Свердловской области для устройства подобного водоема пришлось цементировать дно: на его участке почва песчаная.
Краткие засушливые периоды не влияют на рост и урожайность семечковых культур, так как у них хорошо развита корневая система. Правда, в молодом возрасте деревья требовательны к влаге, но потом, когда корни вырастут, они уже меньше реагируют на недостаток ее в поверхностном слое почвы.
Но в любом случае поливать надо правильно, а то одна наша читательница жалуется: «Поливаю плодовые очень часто, а результатов хороших нет». Так это естественно. Если вы поливаете часто и небольшими дозами воды, то только вредите дереву. А надо поливать три — пять раз за сезон, да непременно так, чтобы промочить слой почвы, где залегает основная масса активных корней и даже глубже. На песчаных и супесчаных почвах нужно |4—5 ведер на 1 мг, на легкосуглинистых — до 6, на суглинистых — 7 ведер воды.
Чем суше почва, тем сильнее она удерживает влагу. И если та сила, с которой она ее удерживает, больше сосущей силы корневых волосков, растение вянет. Поливают обычно по чашам, по лункам, по бороздам. Воду из водоема можно использовать для полива сразу, а вот поливать водой, только что взятой из колодца, нельзя. Надо подождать, когда ее температура сравняется с температурой воздуха. От холодной воды растение «простужается».
Как питание растениям целесообразно доставлять прямо к листьям, так и воду, конечно, лучше «вносить» возможно ближе к корням. Ю. А. Мирошниченко из Лутугино Ворошиловградской области наладил подземное орошение на глубине 60—80 см (см. рис.). Г. Н. Захарчук из Таганрога и М. П. Жевагин из Херсона сделали гидробуры и тоже «доставляют» воду прямо к корням.
И. Павленко из Партизанска Приморского края в 30 см от штамбов 4—5-летних деревьев и в 50 см от деревьев старше пяти лет делает 5—6 лунок глубиной 15—20 см и, не переполняя их, заливает водой (так же он поливает и ягодные кусты). В зависимости от погоды садовод расходует по 5—6, а в засушливую погоду и 10 ведер воды на дерево. Когда вода впитается, он засыпает лунки вынутой из них сухой землей, и корка в приствольном круге не образуется.
Изобретательность проявил житель Ессентуков А. Д. Медведев. Он взял четыре куска шланга длиной 120 см каждый, нарезал из полудюймовой трубы пять патрубков длиной 15 см и просверлил в них трехмиллиметровые отверстия. Соединил эти детали и получилось простое поливное устройство: пятиметровый шланг с патрубками — два по краям, три в середине. Один концевой патрубок заглушен пробкой, а второй, свободный, подсоединен к водопроводящему шлангу. Отрезки шланга с патрубками садовод укладывает вокруг дерева. Возле каждого патрубка ломиком он делает скважину глубиной 25—30 см и, если требуется подкормить растения, кладет в нее удобрения. Вода, поступая в скважину, растворяет их и увлекает с собой.
В течение часа из пяти отверстий к корням растений поступает до 20 ведер воды или питательного раствора. Вода из скважины на поверхность почвы не выступает, поэтому она не испаряется, и приствольный круг в этом случае не покрывается почвенной коркой. На перенос шланга с патрубком от дерева к дереву Андрей Давыдович затрачивает всего несколько минут, а во время самого полива может отдыхать или заниматься другим делом. В свои 77 лет он без труда поливает в день 7—8 деревьев.
Под Днепропетровском в одном из садовых кооперативов выделяется участок И. Л. Коваленко. Он спланировал его и ведет полив «по карточной системе». Сад разбит на карты, окруженные земляными валиками высотой 20— 25 см. Садовод сделал их еще при перекопке всего участка, укладывая часть земли на дорожки шириной 30 см. Воды в этом коллективном саду в достатке и И. Л. Коваленко заливает карты до такого состояния почвы, пока проволочный щуп диаметром 6—8 мм не начинает свободно входить в землю на глубину 80—100 см. На склоне садовод устроил террасы и тоже разбил их на карты. Он уверен, что при таком способе полива все корни получают влагу в полной мере.
Но во всех случаях воду надо экономить. Как бы ни была хороша система полива, создать достаточный запас влаги в почве и регулировать ее расход можно лишь в том случае, если систематически ведется выполка сорняков, рыхление и мульчирование. Кстати, мульчирование у многих садоводов стало приемом обязательным. И это оправданно. В качестве мульчи используют полиэтиленовую или полихлорвиниловую черную или матовую пленку. А чтобы к корням поступали воздух и атмосферные осадки, в ней можно сделать отверстия. Хорошая мульча — торф, перепревший навоз, торфонавозный компост, скошенная трава.
Источник