Внесение удобрений при посадке рассады

Внесение удобрений при посадке плодовых, косточковых и ягодных саженцев

Закладку сада, посадку и пересадку плодовых деревьев, декоративных и ягодных кустарников, а также их деление, как правило, осуществляют осенью или весной. От качества проведенных работ в последствие будет зависеть развитие растений, их плодоношение и продолжительность жизни в вашем саду.

Чтобы саженцы как можно быстрее прижились на новом месте, а также начали скорее плодоносить, требуется их обеспечить всеми питательными соединениями и грамотно провести посадку. Помните, что ваши растения высаживаются на долгие годы, поэтому заложите основу будущих урожаев, выполнив все рекомендации опытных садоводов.

Основные ошибки садоводов при посадке саженцев плодовых и ягодных культур

1. Недостаток удобрений. Рассчитывая только на питательные вещества, находящиеся в почве (а далеко не все земли плодородные, как в Черноземной зоне или в Сибири), садоводы обрекают свои растения на задержку в росте и отодвигают период плодоношения на срок от 3 до 5 лет. Многолетники не могут питаться на протяжении многих лет веществами, чаще всего находящимися в трудноусваиваемой форме, даже, если при посадке в лунку была насыпана плодородная земля.

2. Избыток удобрений. Особенно вредно при посадке деревьев и кустов перенасыщение грунта азотом. Избыток азотных соединений приводит к тому, что качество плодов ухудшается, а растение чрезмерно наращивает листовой аппарат, при этом зимостойкость культур существенно снижается. Вред от азота особенно заметен в засушливое лето. Калийные и фосфорные составы следует применять согласно инструкции, ни в коем разе не превышая рекомендованные нормы внесения при посадке, внесении подкормок или плановом повышении плодородия почвы.

3. Использование свежего или полуразложившегося навоза сельскохозяйственных животных. Свежий коровяк, конский, овечий, свиной, козий, ослиный и т.д. навоз содержит высокую концентрацию мочевины. Его использование без предварительного компостирования или перепревания на протяжении не менее 3 лет может привести к сжиганию корневищ всех культур, гибели саженцев и замедлению роста выживших экземпляров.

Существует ошибочная практика закладки на самое дно посадочной ямы полуразложившегося навоза и прикрытие его слоем земли для предотвращения контакта корней с активным составом. Однако эта, на первый взгляд, разумная метода чаще всего приводит к гибели растений. Дело в том, что не до конца разложившийся навоз при дефиците воздуха активно выделяет в грунт летучие токсические соединения, вызывающие «кислородное голодание» корней, буквально задыхающихся в испарениях органических веществ.

Выбор органических и минеральных удобрений для посадки садовых насаждений

При посадке деревьев и кустарников косточковых, семенных, декоративных и ягодных культур целесообразно руководствоваться следующим соображением – для создания благоприятных условий развития и закладки основы будущего обильного плодоношения растения требуется обеспечить оптимальными питанием на два-три года. Избыток минеральных солей, в частности, азотных, не только замедляет процессы укоренения, но и может привести к гибели саженцев.

В первую очередь, саженцу обеспечивают достаточную площадь питания. На бедных и не особо плодородных почвах рекомендованный размер посадочной ямы под яблони и груши должен быть следующим: глубина – 0,8 м, диаметр – 1м. Для ягодных кустарников, косточковых деревьев и декоративных многолетников ямы выкапывают глубиной около 0,4 м, диаметром – 0,5-0,7 м. Под садовую землянику, посадки которой требуют обновления примерно раз в четыре года, выкапывают лунки диаметром от 15 ло 20 см и глубиной 15 см.

Закладка удобрений в посадочные ямы

Первое правило грамотной посадки гласит: азотные составляющие при посадочных работах с саженцами любых растений не применяются. Что же лучше всего внести в посадочную яму для обеспечения растений всеми органическими и минеральными веществами на несколько лет?

По отзывам опытных садоводов, из органики лучше всего использовать биогумус, на втором месте стоит полностью вызревший садовый компост, а на третьем – качественно перепревший на протяжении не менее трех лет коровяк (перегной). А из минеральных удобрений при посадке используют двойной суперфосфат. Чтобы обеспечить почвосмесь дополнительными дозами калия и целым набором микроэлементов обязательно применять древесную золу.

Нормы внесения перечисленных удобрений:

— под яблони и груши (большие посадочные ямы) добавляют 1,5 ведра биогумуса, 3,5-5 ведер компоста, 2,5-4 ведра перегноя, 0,2-0,3 кг двойного суперфосфата и около 1 кг пепла;
— под косточковые плодовые деревья и декоративные кустарники (средние посадочные ямы) добавляют 3/4 ведра биогумуса, 1,5-2,5 ведра компоста, 1-2 ведра перегноя, 100 гр двойного суперфосфата и ½ кг золы;
— под ягодные кустарники (крыжовник, все виды смородины, малина) в яму вносят ведро любого органического удобрения, столовую ложку суперфосфата и 0,3 кг пепла;
— под садовую землянику (малая лунка диаметром около 20 мм) добавляют 0,2-0,3 кг выбранной органики, чайную ложку суперфосфата и 50 гр растительного пепла или сажи.

Варианты органики для удобрения саженцев в момент посадки

При отсутствии в вашем распоряжении готового компоста и перегноя применяются имеющиеся в продаже готовые органоминеральные препараты и биогумус.

1. К примеру, хорошо зарекомендовали себя при посадке готовые органические составы на основе конского навоза, перегноя птичьего помета, торфонавозные смеси, расфасованные в удобные пакеты и емкости. Как правило, они обогащены полным набором макро- и микроэлементов, требующихся растениям на начальном этапе вегетации.

2. Второй вариант – использование универсального капсулированного органо-минерального состава с полным набором всех элементов питания Robin Green или Универсал. Благодаря торфяной оболочке капсул, удобрение не обжигает корни саженцев и действует долговременно, позволяя корешкам постепенно всасывать нужные биокомпоненты.

3. Ну и третий, проверенный десятилетиями способ обогатить почву при посадке деревьев и кустов – применение гумата калия и гумата натрия, купить которые можно практические в любом садовом супермаркете или интернет-магазине. Укоренение саженцев и их приживаемость на новом месте при поливе раствором гумата калия-натрия с микроэлементами или внесении таблетированных форм удобрения проходит не только быстрее, но и легче. Эти же составы используются для внекорневых подкормок путем опрыскивания по листве, кроне и ветвям молодых растений.

Еще одна эффективная альтернатива дорогостоящему и требующему времени на перепревание навозу – заделка в грунт зеленой массы сидератов. К примеру, обогащение земли в саду фосфором, серой, органическими веществами и биогумусом можно осуществить с помощью запахивания горчицы белой.

А выращивание гречихи в качестве сидеральной культуры насыщает грунт органикой, калием и фосфором, а также структурирует глинистые тяжелые земли. Хороших результатов добиваются при культивировании следующих сидератов на участке: люпин, вика, рожь, клевер, люцерна, горох, фасоль, бобы кормовые, фацелия, рапс, редька масличная.

Посадка деревьев и кустов

Выбранные удобрения тщательно перемешивают с компостом и плодородным почвогрунтом, используя садовую землю или приобретенную универсальную почвосмесь, легкую и питательную. Подготовленный субстрат из удобрений закладывают на дно посадочной ямы и равномерно распределяют по боковым стенкам, вливают ½ ведра воды и ждут, пока она полностью впитается.

Затем засыпают холмиком плодородную землю, на вершину которого помещают саженец, расправляя корешки руками по склонам почвогрунта. Далее посадочную яму опять проливают ведром воды и наполняют землей, аккуратно утрамбовывают ее, втыкают деревянный колышек, привязывают к нему саженец для придания дополнительной устойчивости.

Подкормки молодых садовых растений

Через 2-3 года после момента высадки ваши саженцы практически полностью используют весь запас питания, заложенный в посадочную яму. Развивающаяся корневая система жаждет поступления новых порций минеральных солей.

Каждому дереву потребуется подкормка органикой и минеральными удобрениями. Весной или осенью под перекопку земли в приствольном круге вносят садовый компост или перегной. Средняя норма внесения органических составов – 5 кг/дерево и 3 кг/ куст. Если вы не используете на своем приусадебном участке минеральные удобрения, то дозу органики следует удвоить.

Допустима и заделка по весне свежего коровяка, насыщающего грунт большим количеством азота, а вот осенью данный вид удобрений для деревьев противопоказан из-за свойства азотных соединений стимулировать рост и развитие культуры, что совершенно неприемлемо, когда дерево готовится к периоду зимнего покоя.
Средние нормы заделки под перекопку на глубину штык лопаты минеральных удобрений для мало- и среднеплодородных участков – 0,25 кг комплексных составов, например, Кемира, Растворин. Можно самостоятельно приготовить минеральную смесь для удобрения деревьев и ягодников, смешав аммиачную селитру или карбамид (25 гр), суперфосфат (100 гр) и сернокислый калий (35-40 гр). Данного количества достаточно для удобрения квадратного метра посадок.

На грунтах с повышенной кислотностью фосфорно-калийную подкормку проводят путем внесения 0,3 кг растительной золы. На почвах с нейтральной и слабокислой реакцией норма внесения пепла 150 гр/кв. метр.

Каждый садовод выбирает самостоятельно, чем удобрять садовые насаждения. Позаботьтесь о деревьях и кустарниках на приусадебном участке, и они отблагодарят вас за труды праведные пышным цветением и сочными плодами!

Источник

Удобрение растений при посадке: общие сведения и способы для различных культур в разных условиях

Материал подготовил: Зеликович Юрий Фёдорович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

Удобрение при посадке – высокоэффективный способ добиться максимальной урожайности сельскохозяйственных культур в т.ч. на истощенных и бедных почвах, что особенно актуально в мелких частных хозяйствах и на даче. Концентрация питательных веществе в зоне питания минимизирует их выщелачивание, миграцию в почвенных структурах и воровство сорняками; она же способствует развитию компактной мощной корневой системы, что есть залог здоровья растения и его стойкости к болезням и вредителям.

Голландцам, к примеру, во многом благодаря широкому применению точечной (гнездовой) подкормки растений при посадке удается снимать фантастические стабильные урожаи экологически чистой продукции с клочков земли. Метод этот более трудоемок, чем бездумное разбрасывание удобрения по полю, но при ведении семьей хозяйства на площади до 100-250 соток экономически себя более чем оправдывает.

Однако подкормка при посадке должна производиться с полным учетом особенностей биологии данного конкретного вида растения, свойств почвы под ним и метода ведения его культуры, т.к. та же повышенная концентрация необходимых растению элементов в зоне питания способна привести к накоплению в плодах вредных человеку веществ, в первую очередь нитратов. Попросту говоря, удобрять растения при посадке нужно гораздо тщательнее и осмотрительнее, будет ли подкормка гнездовой или по площадям перед высадкой/посевом. В этой статье даны начальные сведения по агробиологии и агрохимии подкормки сельхозкультур при посадке и рекомендации по их применению для ряда важных в частном хозяйстве культур.

Химия или органика?

Общее правило удобрения почвы при посадке растений – чем дальше плоды от корней, тем предпочтительнее вносить при посадке органические удобрения.

Минеральные удобрения, кроме плохо растворимых (напр., фосфоритной муки) легко доступны корням, но также быстро мигрируют в почве и выщелачиваются. Их концентрация в зоне питания, как правило, падает до экологически допустимых значений задолго до завязывания плодов. Органика относительно медленно отдает в почву питательные элементы, но зато долго держит вокруг места внесения пятно их повышенной концентрации, побочный эффект чего – повышенный риск накопления в клубнях и корнеплодах нежелательных веществ. Растениям с надземными плодами это не так опасно, т.к. почти у всех них есть те или иные биомеханизмы, препятствующие проникновению веществ, необходимых для роста и развития самого растения, в плоды. Однако особенности биологии отдельных культур и групп культур вносят в общую закономерность существенные коррективы.

Клубни, корни, плоды, зелень

Биология клубнеплодных и корнеплодных культур заметно отличается от таковой растений с плодами «наверху», поэтому удобрения для них при посадке вносят несколько иным образом. Корнеплоды/клубнеплоды быстро развивают корневую очень активную ростовую систему и наращивают зеленую массу. На этой фазе скорости миграции в почву питательных веществ из органического удобрения может не хватить для полноценного развития растения. Затем растение переключается на развитие подземных запасающих органов. К этой фазе первоначальная подкормка должна быть полностью израсходована на формирование питающих корней и надземной части.

Исходя из вышесказанного, вносить удобрения при посадке различных групп сельхозкультур следует в общем по такой схеме:

Корнеплоды и клубнеплоды на легких проницаемых почвах (супеси, легкие суглинки) – в 2 этапа: осенью под зяблевую вспашку навоз либо малорастворимые минеральные удобрения, а весной при высадке в лунки легкие (не особо концентрированные) органические удобрения – перегной, компост. При посеве/высадке под агропленку весной вместо органики – минеральные удобрения, см. далее.
То же, при посадке в лунку на тяжелых почвах – каждому растению индивидуально вносят перед посадкой минеральные удобрения. На истощенных почвах весьма и весьма желательно организовать севооборот с азотфиксаторами, т.к. все корнеплоды/клубнеплоды сильно истощают землю, а тяжелые почвы медленно рекультивируются. Опытные огородники знают: лучшее удобрение для картошки – горох на сидерат осенью.
Однолетники с надземными плодами – на легких проницаемых не истощенных почвах органика; во всех прочих случаях минеральные удобрения.
Древесные и кустарниковые плодовые и косточковые культуры – органика по максимуму соотв. местным условиям для наилучшего развития растений. Урожай снимается чаще всего не в первый год, и накопления нитратов можно не опасаться.
Зеленые культуры и растения с идущими в пищу надземными запасающими органами (напр. капуста) – внесение удобрений при посадке без основных познаний в области агрохимии, агробиологии и опыта огородничества не рекомендуется: или толку не будет, или придется кушать свои же нитраты.

Об азоте

Золотое правило удобрения почвы при посадке растений – не перебарщивайте с азотом! Им лучше недокормить, чем перекормить!

От избытка азота молодые растения вытянутся, захиреют; может развиться хлороз листьев. Внесения нитратов при посадке лучше вовсе избегать. Если уж земля совсем истощена (напр., высаживается картофель по картофелю в прошлый год), почву азотом заправляют с осени под зябь. И еще – высокоэффективная во многих случаях древесная зола (см. далее) несовместима с азотсодержащими удобрениями. Или то, или другое.

Картошка

Картофель дает жизненно важный высокоценный продукт питания, но и сам он порядочный обжора, сильно истощает почву. Родина картофеля – высокие плоскогорья Анд, т. наз. альтиплано, с суровым климатом и резкими переменами погоды, поэтому особенности развития клубнеплодов, описанные выше, для картофеля особенно характерны. Выращивается картофель в самых различных климатических условиях посадкой в лунки и под агропленку, вследствие чего удобрение для картофеля при посадке следует производить сообразно одному из 4-х типичных случаев:

Тяжелая бедная почва;
Она же, достаточно питательная;
Легкая бедная почва;
Она же, достаточно питательная.

Примечание: посадка картофеля под агропленку получает все более широкое распространение на площадях от 20-30 соток, т.к. позволяет значительно сократить затраты труда. Урожайность картофеля, посаженного под пленку, в грамотной агрокультуре не ниже, чем при индивидуальной высадке клубней в лунки.

Земля тяжелая тощая

Приготовить к весне смесь из расчета на сотку: 2-3 кг суперфосфата, 1-1,5 кг сернокислого калия, 30-50 кг перегноя и столько же песка (это заправка почвы под посадку). При отсутствии перегноя берут 3-4 кг суперфосфата, 1,5 кг сульфата калия и 2-3 кг сульфата аммония на сотку без песка, но этот вариант хуже, т.к. в почву попадет много балласта.

Далее, чуть с земли сойдет верхняя вода и бугорки «провянут», нужно равномерно разбросать смесь по участку под картофель и перекопать. При посадке в каждую лунку внести комплексные удобрения: по 3-5 г нитрофоски, или 2-3 г нитроаммофоски (ок. 30 или 20 гранул соотв., если удобрение гранулированное) и по щепотке костной муки (1/4 – 1/3 чайной ложки). Альтернатива – Кемира картофельная по инструкции без костной муки. На кислых почвах добавить щепотку молотой яичной скорлупы или доломитовой муки (известкование почвы). Гнездо удобрения присыпать на 5-7 см землей, вбросить клубень, завернуть землей. Высаживать картофель под пленку на истощенной земле не рекомендуется.

Примечание: нитрофоска – взрывоопасное вещество. Нагрев ее недопустим, в т.ч. в упаковке солнечными лучами. Хранение – строго по инструкции!

Осень под картофель

Осенняя заправка почвы под картофель удобрениями благотворно повлияет на урожай и состояние почвы при любом методе его культуры. При посадке картофеля по картофелю осеннее удобрение почвы под него обязательно. Альтернатива унаваживанию в достаточно теплых местах – заправка почвы растительными удобрениями – сидератами. После уборки картошки участок засевают азотфиксирующими растениями: горохом, клевером, люпином, эспарцетом, пусть растут, сколько смогут до холодов. Весной участок с жухлыми азотфиксаторами перепахивают/перекапывают. В таком случае и заправка почвы перед посадкой не требуется, достаточно внесения смесей в лунки или по площади при посадке под пленкой.

Земля тяжелая средней питательности

Заправлять почву перед посадкой не обязательно. Вместо комплексных удобрений в лунки можно вносить смесь, из расчета на 1 кв. м: треть стакана древесной золы и пол-лопаты перегноя. Смесь готовят на засеваемую площадь и делят на порции по количеству лунок. При посадке под пленку смесь равномерно разбрасывают по делянке под картофель и землю перекапывают. Известкование при необходимости – как в пред. случае.

Земля легкая истощенная

В этом случае необходимо с осени заправить участок под картофель азотом: внести под зяблевую вспашку (перекопку) коровий навоз из расчета 30 кг/сотка либо перегной или компост пищевых отходов 60-70 кг на сотку. На кислых почвах вносят дополнительно фосфоритную муку по 2-2,5 кг на сотку. Весной вносят в грунт заправку под посадку, как в случае тяжелой истощенной почвы. В лунки вносят те же комплексные удобрения, перемешав с горсточкой перегноя и щепоткой тертой луковой шелухи или сушеной молотой крапивы. Можно заранее приготовить смесь на всю площадь, но без добавки песка, и поделить на порции по количеству лунок. При посадке под пленку весенняя заправка равномерно распределяется по площади.

Земля легкая нормальная

Осенняя и весенняя заправки не требуются. В смеси для внесения в лунки дозу нитрофоски или нитроаммофоски уменьшают в 2 раза, но костной муки дают в 1,5 раза больше. Луковая шелуха и крапивная труха не повредят. Комплексные удобрения можно заменить золой с перегноем, как в случае тяжелой нормальной земли.

Примечание: указанные выше нормы внесения удобрений в лунку усредненные для Средней России. Их можно точнее подкорректировать под свойства местной почвы (запасы в ней питательных веществ), зная, что на 1 кв. м культуры картофеля за сезон вегетации требуется 5 г фосфора, 10-20 г азота и 15-25 г калия. Воровством удобрений сорняками при внесении подкормки в лунку можно пренебречь.

Видео: пример посадки картофеля

Помидоры

Томат растение неприхотливое, но биобарьер от нитратов и фосфатов между зеленью и плодами у него слаб: помидоры «рассчитывают», что гниющая мякоть плодов станет удобрением для прорастающих семян. Поэтому легко мигрирующие минеральные удобрения давать помидорам при посадке ни в коем случае не следует; вообще, помидоры подкармливают преимущественно по мере развития растений.

Примечание: помидорная хитрость – после высадки рассады присыпьте землю вокруг каждого кустика щепоткой пищевой соды, но так, чтобы ни крупинки не попало на листики и стебель. Плоды будут сладкие и без белого столбика внутри.

При посадке помидоров почву нужно сначала протравить, не обильно полив розовым раствором марганцовки или профильтрованным суточным настоем 10 г хлебопекарных дрожжей в 10 л воды. Спустя сутки после травления земли рассаду можно высаживать. В каждую лунку вносят на глубину ок. 10 см по щепотке древесной золы и толченой в пыль яичной скорлупы. Затем засыпают гнездо удобрения 3-5 см земли и высаживают росток. Если помидоры высаживаются в теплице, лунки нужно копать ок. 20 см глубиной, а вместо указанных ингредиентов смешать с сухим перегноем (продается в банках и пакетах) нитрофоску с таким расчетом, чтобы ее вышло по столовой ложке без верха и по полной с верхом пригоршне готовой смеси на лунку. Если используется нитроаммофоска, расчет делают из расчета чайной ложки с верхом на лунку. Этот же способ годится для высадки рассады помидоров в истощенную землю.

Примечание: удобрять грунт для рассады помидоров и огурцов (см. ниже), не следует – на предельно малом объеме питания ростки вытянутся и зачахнут. Семена для рассады замачивают в растворе гумата или др. стимулятора роста, этого достаточно. Попав затем из стесненных в благоприятные условия, молодые растения пойдут бурно развиваться и дадут хороший урожай.

Видео: пример посадки томатов

Огурцы

Огурцы менее, чем томаты, склонны накапливать нитраты в плодах, но требовательнее к качеству почвы, а их поверхностная корневая система слабее. Поэтому подкормка огурцов при посадке или высеве производится несколько иным образом. Под посев в грунт или в теплице универсальное средство для удобрения огурцов – нитрофоска 30 г/кв. м или нитроаммофоска 20 г/кв.м в открытом грунте или в 1,5 раза больше в теплице. Культивирование огурцов высадкой рассады даст более ранний урожай, но удобрение почвы под нее сложнее:

Способ 1: за 10-12 дней до посева прокопать по длине будущей грядки канавку на 1,5 штыка лопаты. Уложить в канавку 15-17 см прошлогоднего, полностью перепревшего коровьего навоза, завернуть землей.
Способ 2: за 3-4 дня до посадки готовят смесь из 2-х столовых ложек суперфосфата и стакана древесной золы в расчете на 1 кв. м грядки. Смесь равномерно разбрасывают и присыпают 1 ведром перегноя или прошлогодних прелых опилок (это питательная мульча). Далее обработанный участок перекапывают на штык лопаты и поливают по 3-4 л/кв. м раствором гумата калия (1 ст. ложка на 10 л воды).
Способ 3, если есть куриный помет: заливают 0,5 кг помета 5 литрами воды, это норма на 1 кв. м грядки. Дают перебродить в теплом темном месте от 5 суток, перед поливом хорошенько взбалтывают мешалкой и поливают грядки.

Перец-овощ

Овощной (сладкий, болгарский) перец на самом деле очень далек от растений порядка перцевых. Он из пасленовых; его родичи – картошка, помидор, баклажан, просто его плоды чем-то похожи на стручки перцев-пряностей. Почву сладкий перец истощает очень сильно; сажать его после любого из родственников, а также тыквенных, луковичных и корнеплодов нельзя. По склонности к накоплению нитратов в плодах он где-то между помидором и огурцом.

Есть у овощного перца и достаточно редкая особенность: рассаде сладкого перца непременно нужна подкормка спустя полмесяца после появления первого листа. Ее варианты, в расчете на 1 кв. м лотка с рассадой, в порядке убывания эффективности:

Кемира-люкс, 1,5 ст. л. на 10 л воды;
Кристалон, 20 г на 10 л воды;
Раствор сухих минеральных удобрений: 2 ч. л. аммиачной селитры, 3 ст. л. суперфосфата, 3 ч. л. сульфата калия на 10 л воды.

Сладкий перец не выносит тяжелых, плотных, плохо проницаемых почв, поэтому перед высадкой рассады нужно внести в тяжелый грунт по 3-4 кг торфа или мелко рубленой соломы. Рассада овощного перца высаживается в торфогоршочках (выращивать ее в общем лотке нежелательно). Саженцам сладкого перца в зависимости от свойств грунта при посадке необходима такая подкормка:

На плотных почвах – пригоршня торфа, 5-10 г суперфосфата в гранулах и столько же сульфата калия под каждый горшочек.
На почвах средней проницаемости и рыхлости (суглинистых) – перед высадкой по 30-40 г суперфосфата и стакану древесной золы на 1 кв. м грунта. Вносить в сухую погоду и немедленно перекопать на штык лопаты, иначе на поверхности почвы от золы образуется корка.
На рыхлых проницаемых почвах (супеси) – 30-40 г суперфосфата и вдвое меньше хлористого калия на 1 кв. м. Внести до посадки, затем перед ней перекопать землю на полштыка.

Клубника

Это лакомая и коммерчески благодарная культура, но удобрять ее при посадке дело весьма трудоемкое:

С участка под клубнику снимаются верхние 10-15 см грунта.
К вынутой земле примешивается полностью перепревший навоз или компост из расчета четверть ведра или полведра соотв. на 1 кв. м площади участка. Не на куб земляной кучи!
На участок под клубнику насыпается песчаная подушка ок. 10 см.
Полученная удобрительная смесь равномерно распределяется по подушке.
Лунки под кусты клубники копаются по полтора штыка лопаты.

Ягодные кусты

Ждать урожая от плодового дерева к осени после посадки бессмысленно, но ягодные кустарники способны стать приятным исключением хотя бы на пробу, а в следующем году дать обильный урожай.

Для этого саженцы кустарниковых ягодников и винограда при посадке удобряют след. образом:

200-л бочку на 1/3 наполняют птичьим пометом, можно свежим.
Заливают доверху водой.
Дают перебродить от 5 суток в теплом затененном или, лучше, темном, месте.
Отстой сливают: он, разбавленный 1:15-1:20, пойдет на удобрительные поливки огорода в период вегетации.
Шлам выгребают, сушат в тени и смешивают с торфом в пропорции 1:1 по объему.
Ямы для саженцев копают глубже на штык (ок. 30 см), чем при обычной посадке.
В каждую яму насыпают по 15 см полученной смеси и прикрывают 15 см вынутой земли.
Сажают кустарники, как обычно.

Дармовые удобрения

Упомянутые выше луковая шелуха, крапивная труха и древесная зола относятся к натуральным удобрениям, во многих случаях способным заменить покупные для удобрения при посадке: они почти не содержат азота, зато в них есть богатый набор микроэлементов.

Древесная зола получается от сжигания любых растительных отходов, в т.ч. сорняков; в продажу она часто идет как печная зола.

Крапиву на труху косят как можно более молодую; во всяком случае до цветения, и сушат для помола от 2-х недель. Из крапивы можно также делать очень эффективный удобрительный настой для поливок в период вегетации, а удобрения для огорода получать из растительных пищевых отходов: спитого чая, кофейной гущи, банановой кожуры, палых листьев и др., в т.ч. за зиму в городской квартире, см., напр. видео:

Источник