Лучше не докормить, чем перекормить: вносим удобрения правильно
Среди множества упаковок с удобрениями легко запутаться. Чтобы этого не случилось внимательно читайте инструкцию, храните удобрения только в заводской упаковке и отведите для них отдельное место на даче.
Правила внесения удобрений
Перед применением обязательно ознакомьтесь с аннотацией на упаковке, чтобы точно знать область применения и необходимую дозировку.
- Во время использования удобрений необходимо соблюдать все меры предосторожности: работать нужно в защитных перчатках. Своими руками можно соорудить дозатор из пластикового контейнера: для этого нужно проделать в донышке отверстие, через которое гранулы будут высыпаться сразу в грунт.
- Не вносите минеральные удобрения сразу после посадки, дайте растению хотя бы неделю, чтобы оно окрепло и смогло усвоить подкормку. Не нужно удобрять вялые и больные растения, этим можно еще больше усугубить ситуацию.
- Перед внесением удобрений рекомендуется обильно полить растение, так процесс усвоения питательных веществ пойдет гораздо быстрее.
- Применяйте удобрения в сухую, безветренную погоду. Желательно проводить подкормки рано утром или в вечернее время.
- Чередуйте корневые подкормки с опрыскиванием. Попадая на листья и стебель растения, внекорневые подкормки быстрее усваиваются. Это один из лучших способов реанимировать больное растение.
- Не проводите опрыскивание в жаркий день, под воздействием солнечных лучей растение может получить сильные ожоги.
Во всем нужна мера! Не злоупотребляйте подкормками, так как растение получает основную порцию питательных веществ из почвы. Передозировка может негативно повлиять на развитие и общее состояние растения.
Какие бывают минеральные удобрения
Грамотное и своевременное внесение удобрений ускоряет рост растений, способствуют образованию завязей и получению качественного урожая.
Фосфорные
Это важный элемент, который необходим для развития всех растений и образования завязей. Большинство дачников отдают предпочтение суперфосфатным удобрениям в виде гранул.
Замечено, что растения быстрее усваивают подкормки в жидком виде, поэтому перед внесением можно замочить удобрение на несколько дней в воде.
Калийные
С их помощью растения приобретают устойчивость к резким перепадам температур, недостатку влаги и различным заболеваниям. Рекомендуется сочетать калийную подкормку вместе с фосфорной.
Азотные
Способствуют образованию зеленой массы у растений. Наибольшей популярностью у дачников пользуются селитра, мочевина и азофоска. Не рекомендуется использовать эти составы с суперфосфатами и хлоросодержащими компонентами, такое сочетание может ухудшить состав почвы и негативно повлиять на здоровье растений.
Источник
Внесение удобрений (способы)
Внесение удобрений – помещение питательных элементов в пахотный слой почвы, в зону развития корневых систем. [4]
Содержание:
Способы внесения удобрений разделяют на основное внесение, припосевное внесение и подкормки (корневые подкормки и некорневые подкормки). [6] Кроме того, удобрения вносятся в почву путем предпосевной обработки семян и при удобрительном орошении путем фертигации.
Сроки и способы внесения удобрений индивидуальны для различных сельскохозяйственных культур, зависят от почвенно-климатических зон их возделывания и представлены различными системами удобрения. [8]
Биохимические основы
Потребность культур в питательных веществах не одинакова. Важнейшим фактором для определения потребности культурных растений в удобрениях является размер выноса питательных веществ из почвы с урожаем. Он зависит от урожайности. [6] Различают остаточный, хозяйственный и биологический вынос.
(на примере подсолнечника)»/>
(на примере подсолнечника)
Вынос питательных элементов
(на примере подсолнечника)
(на примере подсолнечника)»/>
1 – хозяйственный; 2 – остаточный
Хозяйственный вынос
Остаточный вынос
Биологический вынос
Остаточная часть выноса составляет значительную часть биологического выноса. У многолетних трав он достигает 50–60 %, у овощных культур – 40–80 %, у зерновых, картофеля, кукурузы на силос – 20–35 %.
На практике для расчета потребности сельскохозяйственных культур в питательных элементах используют количественные характеристики хозяйственного выноса. Если нетоварную часть урожая оставляют на поле, то содержащиеся в ней питательные элементы в хозяйственный вынос не включают. [5] (фото)
Вынос питательных веществ из почвы с урожаем, кг/т основной продукции с учетом побочной, согласно: [6]
Культура
Экономические районы,
природные зоны
Озимая пшеница
Яровая пшеница
Гречиха
Сахарная свекла
Картофель
Однолетние злаковые травы на сено
Различается не только количество выносимых элементов, но и соотношение между ними. Растения поглощают лишь те элементы питания, которые им необходимы. Больше всего растения выносят азота, меньше калия и еще меньше – фосфора. У сахарной свеклы, овощей, корневых корнеплодов вынос калия может превышать вынос азота.
Вынос питательных веществ единицей основной продукции – величина непостоянная. Она изменяется в зависимости от климатических, почвенных условий, внесения удобрений и многих других факторов. Вынос питательных веществ возрастает при внесении удобрений и при неблагоприятном воздействии внешних факторов. Экономное расходование элементов питания наблюдается при благоприятных условиях.
Система удобрений разрабатывается с учетом особенностей питания растений в течение всего периода роста и развития. Каждая культура имеет характерные особенности поглощения питательных элементов. Однако у всех культур в процессе поглощения элементов питания наблюдаются два основных периода: критический и максимальный.
Критический
Максимальный период потребления
Установлено, что критические периоды питания обычно приходятся на первые фазы роста. Именно тогда концентрация полезных веществ в почвенном растворе должна быть понижена. Период максимального потребления относится к поздним фазам развития растений и совпадает с периодом интенсивного накопления биомассы, хотя строгой зависимости в данном случае может и не наблюдаться. К примеру, для молодых растений характерно интенсивное поступление питательных веществ, а накопление сухой биомассы в этот период значительно отстает от поглощения.
В разные периоды вегетации одно и то же растение предъявляет различные требования к снабжению питательными элементами. Характерно, что, чем короче время интенсивного поглощения растением питательных элементов, тем оно более требовательно к содержанию их в почве в доступной форме.
Различные способы внесения удобрений учитывают способность корневой системы усваивать питательные вещества из удобрений и почвы. Известно, что гречиха, люпин, горох, донник, конопля и некоторые другие культуры хорошо усваивают не только водорастворимые, но и растворимые только в сильных кислотах соли трехзамещенных солей двухвалентных катионов (магния и калия). Это можно объяснить следующими причинами: кислотность корневых выделений у данных растений выше обычной, кроме того, кальций в их составе преобладает над фосфором. Последнее способствует более интенсивному удалению Ca 2+ из внешнего раствора.
Каждая культура в севообороте является предшественником последующей. Разнообразие расположения корневых систем, количества пожневных и корневых остатков, их химического состава, влияния культур на свойства почвы ставит агрономов перед необходимостью использовать различные способы внесения удобрений. [6]
Источник
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Музыка
—Рубрики
- кулинария (29030)
- рукоделие (8838)
- здоровье (8489)
- разное (3183)
- магия (1893)
- психология (1870)
- сад,огород,цветы (1649)
- фильмы (1366)
- фитнес (1174)
- компьютер (717)
- дом, квартира (620)
- юмор (603)
- уход за собой,любимой (602)
- стихи (576)
- православие (430)
- заготовки на зиму (382)
- новый год (336)
- путешествия (322)
- фотошоп (298)
- просто интересно (294)
- музыка (238)
- пасха (151)
- дети (143)
- погадаем? (118)
- латино- соло (95)
- лечение травами (77)
- игры (54)
- вост. танцы (51)
- авто (43)
- хиромантия (24)
- баня, баня (16)
- английский (14)
- хлебопечка (13)
- смайлики (3)
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Статистика
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОДКОРМКАХ, ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ РАСТЕНИЯМ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОДКОРМКАХ, ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ РАСТЕНИЯМ:
В течение всего периода выращивания принято подкармливать большинство овощных культур. Правильно ли это? И когда и чем кормить растения в огороде , в плодовом саду и цветнике ?
Прежде чем мы обсудим виды подкормок, предлагаю запомнить:
нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его.
Понимание этой истины почему-то трудно дается растениеводам, хотя в других областях биологии хорошо известно,
что перекорм почти моментально вызывает заболевание поголовья, так как сбивает баланс веществ в живом организме.
Даже человеку, который часто болеет, можно смело сказать: «Ты слишком много кушаешь! Ты отравлен азотом (белком), и твой организм находится в стрессе!».
Что такое «сбивает баланс веществ»?
Это значит, что в тканях растения идет накопление какого-то вещества, что нарушает общее сложное равновесие.
Растению надо давать время, чтобы переработать без остатка все питательные вещества, которые в него поступают.
Эти вещества должны поступать понемногу, чтобы не возникало резкого накопления какого-то элемента.
Выбор удобрения
Форма выпуска
Ничего эффективнее и удобнее, чем жидкие подкормки, для рассады еще не придумано. Поэтому выбираем или жидкость, или быстрорастворимые гранулы, таблетки, порошки. Нас интересуют именно те удобрения, которые специально выпускаются для жидких подкормок и в сухом виде не вносятся. Если это порошок или гранулы, то расход у них небольшой, а выпускаются они в маленьких пакетиках.
Состав
В удобрение для рассады обязательно должны входить: азот (N), калий (K), фосфор (P или P2O5), мезо- и микроэлементы (магний, железо, бор, цинк и другие).
Микроэлементы нужны в хелатной, а не в сульфатной форме. Сульфаты для подкормки рассады не подходят: в растворе они распадаются на ионы с электрическим зарядом и потому легко связываются частицами почвы. Во-первых, это делает их менее доступными для растений, во-вторых, накапливаясь в небольшом объеме почвы, ионы металлов из полезных элементов превращаются в яд. Не всегда производитель указывает на упаковке форму микроэлементов, но обычно в удобрение все-таки кладут хелаты. Если нет точной информации, на всякий случай убедитесь хотя бы в том, что на упаковке нет слова «сульфат» или химических формул, заканчивающихся на «SO4».
Дозировка
Обязательно посмотрите, как производитель рекомендует применять удобрение для рассады. Общее правило: концентрация должна быть в 2 раза ниже, чем при подкормках растений в саду. Если рекомендуются одинаковые дозы, это должно насторожить – не исключено, что удобрение заведомо является пустышкой, от которой не будет ни вреда, ни пользы.
В зависимости от состава удобрения его расход может варьироваться, но в среднем для рассады это приблизительно 7–10 г (столовая ложка) сухого удобрения на 10 л воды. Для жидких удобрений сложнее проверить, насколько адекватна рекомендованная производителем норма расхода.
Виды удобрений
Органоминеральные комплексы — это жидкие удобрения темного цвета. Помимо раствора солей они содержат полученные из торфа гуминовые добавки, которые повышают иммунитет и жизнестойкость растений. Для рассады важно, чтобы это была не простая вытяжка из торфа, а действительно комплекс, содержащий минеральные и органические компоненты, поэтому внимательно изучите состав.
Быстрорастворимые минеральные удобрения – наиболее традиционный вид с оптимальным соотношением цена – эффективность. Имеют четкую и понятную рецептуру – тоже плюс.
Жидкие минеральные удобрения – те же смеси солей, но продаются уже в виде раствора. Их применение обходится дороже, но привлекает удобная дозировка.
Жидкая подкормка – это внесение дополнительного удобрения во время роста и развития растений.
Подкормки применяют для того, чтобы увеличить количество ППВ – подвижных питательных веществ в почве около молодого растения, так как по мере его роста часть питания расходуется.
В течение лета желательно подкармливать большинство овощных культур.
Можно это делать раз в 10-14 дней, хотя растениям хватит и 2-3 подкормок за лето.
«Народные» удобрения. Многие опытные садоводы получают хорошие результаты, подкармливая рассаду куриным пометом, настоем коровика или крапивы.
Но специалисты признают этот метод рискованным, требующим мастерства и чутья. Особенно это касается птичьего помета: у птицы своеобразный обмен веществ. Одна порция удобрения может быть очень бедной питательными веществами, а другая – настолько концентрированной, что сожжет корни. Кроме того, навоз и помет могут спровоцировать инфекции, если содержание растений в целом неидеально (слишком темно и жарко, спертый воздух, ошибки с поливом). Конечно, этого не должно случиться, если разводить и применять органические удобрения по правилам.
Можно ли не подкармливать?
Конечно, можно обойтись первоначальным удобрением почвы.
Без жидких подкормок растения бывают более здоровыми, лучше вызревшими, их цветковые почки лучше переносят зиму.
Другое дело, что подкормки обеспечивают более крупные размеры и самих растений, и плодов.
Садоводу — при наличии свободного времени — трудно удержаться от того, чтобы немного не «подстегнуть» своих питомцев.
Обычно смотришь так: если культура зимостойкая, то ее можно сильно подкармливать в первую половину лета (не позже!), а если данная культура или сорт плохо зимует, то ее лучше совсем не подкармливать: внесли ранней весной удобрение – и все, пусть им и довольствуется.
Тогда она рано остановит рост и успеет хорошо подготовиться к зиме.
Чем подкармливать?
Большинство садоводов-горожан используют для подкормок растворы минеральных удобрений. Это глубоко ошибочно.
Именно такие частые «бездарные» подкормки приводят к появлению фитофторы у тепличных томатов, а у огурцов – мучнистой росы и сажистого грибка.
И не только они: тля, белокрылка – вся эта напасть рвется к азоту в соке растений, отчего ж не взять, если там избыток, отчего ж не взять, если сами растения ослаблены кислотностью почвы и не защищаются!
В теплицах нужно быть даже более внимательным с подкормками, чем на открытом грунте:
в теплицах слабее освещенность, а значит, преобразование веществ в растениях идет медленнее и не так полно, как на солнце.
Поэтому здесь растения должны вообще получать меньше питания, чем в открытом грунте, а наши растениеводы поступают наоборот.
Вот и имеют массовое поражение вредителями и болезнями и нитратную продукцию.
Для подкормок в теплице нужно,
во-первых, менять виды удобрений,
во-вторых, большую часть подкормок должны составлять естественные удобрения:
настой компоста, перегноя (старого перепревшего навоза), золы.
Естественные удобрения богаче по составу, концентрация питательных элементов в них меньше. И они не кислят почву.
Минеральные же удобрения по своему химическому составу подкисляют почву – зачем это нужно помидорам и огурцам?!
Пять основных правил внесения подкормок
Как мы видим, подкормки – весьма опасный «инструмент» садовода. И не только из-за возможности отравить растения.
Обильная азотная подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы, что отодвинет плодоношение, и плоды могут не успеть вызреть (особенно это заметно на томатах, тыкве, картофеле).
Поэтому при использовании подкормок стоит придерживаться нескольких надежных правил:
1). Подкармливать растения только во время длительной солнечной погоды.
На солнцепеке идет активный рост, внесенные питательные вещества будут быстро перерабатываться, не приводя к опасной концентрации в тканях.
В затяжную пасмурную погоду от подкормки пользы никакой не будет, один вред.
2). Азотные подкормки применять до середины лета для большинства овощных культур.
3). Лучше полить 2-3 раза с перерывом в день разбавленным раствором подкормки, чем один раз концентрированным раствором.
4). Чем более влажна почва, тем безопаснее действие подкормки.
Подкормка по сухой почве наиболее опасна, так как при этом предельно высока концентрация питательных веществ.
Поэтому подкормки разумно сопроводить двойным поливом: до и после внесения удобрения.
5). В теплице дозы подкормки должно быть меньше, чем в открытом грунте, так как освещение под пленкой или стеклом хуже, растения плотно ужаты.
Удобрения для подкормки рассады
Подкармливая рассаду, важно не терять чувства меры: недокормить растения так же опасно, как и «залюбить до смерти» с помощью больших доз удобрений. Как же правильно выбрать состав и систему подкормок?
Когда подкармливать рассаду
Учитываем состав почвенной смеси, поскольку до пикировки подкармливать рассаду вообще не рекомендуется. Питательных веществ в грунте достаточно для сеянцев, а их избыток ранней весной при недостатке света ни к чему хорошему не приведет. Первую подкормку делаем через 2 недели после пикировки «перевалки» сеянцев или при появлении 2–4 настоящих листочков (если рассада выращивается без пикировки). Дальнейшие наши действия зависят от состава почвогрунта.
Самостоятельно приготовленный грунт с использованием огородной, листовой земли, перегноя и других питательных компонентов не только плодороден сам по себе, но и хорошо удерживает растворенные в подкормках соли, сохраняя их доступными для растений. Рассаду в таком грунте можно подкармливать раз в 2 недели.
Покупной грунт на основе торфа хотя обычно и содержит удобрения, но предъявляет более высокие требования к режиму содержания растений. Рассаду придется подкармливать каждую неделю.
Правила подкормки:
— Подкармливать рассаду, как и поливать, необходимо только утром, чтобы к вечеру, когда температура снижается, листья и поверхность почвы успели подсохнуть. Холод и капельная влага – идеальная среда для болезнетворных грибов.
— Если почва в горшке пересушена (ком отстал от стенок, горшочки легкие и «звенят» при постукивании), рассаду перед подкормкой нужно слегка полить и дать влаге хорошо впитаться, а только затем подкармливать.
— Если почва еще слегка влажная, раствором удобрений просто заменяют поливочную воду. Для рассады берутся только растворы низкой концентрации, поэтому предварительный тщательный полив не нужен.
— Чтобы растения хорошо усваивали питательные вещества, к корням необходим доступ кислорода. Время от времени рыхлите верхний слой почвы в горшочках шпажкой или спицей, но не очень глубоко, чтобы не повредить корни. Делать это лучше примерно через час после полива.
Правила подкормки не избавляют от необходимости вести наблюдения. Если вы заметили признаки голодания рассады, проведите внеочередную подкормку. При этом удобрение лучше сменить, ведь неизвестно, была ли вызвана проблема его несбалансированностью.
Признаки голодания рассады:
Светлеют нижние листья, причем не одна пара – недостаток азота. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое может происходить, особенно у «прожорливых» культур, таких как баклажан.
Светлеют молодые листья, особенно между жилками – недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением «марганцовки», она мешает усвоению железа.
Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах.
Жилки листьев становятся фиолетовыми – дефицит фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.
Подкормка овощных культур
Овощные культуры подкармливают обычно наиболее сильно по сравнению с плодовыми деревьями, кустарниками, цветами.
А раз так, то здесь и требуется повышенное внимание.
Умейте вовремя остановиться! Дайте время солнцу расщепить нитраты!
Избегайте собирать плоды вскоре после внесения подкормки.
Например, неверно собирать огурцы вскоре после полива навозной жижей. Надо сначала полностьюсобрать все зеленцы, включая маленькие, так чтобы остались одни завязи, а потом уже подкармливать, чтобы у плетей была неделя на усвоение удобрения.
Уловите разницу: Весеннее удобрение не ведет к появлению нитратов в плодах, нитраты в плодах создаются подкормками.
Подкормки овощных культур всегда связаны с опасностью накопления нитратов.
НИТРАТЫ В ОВОЩАХ – это как раз случай накопления вещества в тканях при его неполном усвоении.
Нитратные овощи быстро загнивают при хранении в силу все того же закона природы:
бактерия всегда идет в сторону азота, так как строит из него свое тело (азот входит в состав белка).
Современное тепличное хозяйство – идеальное место для создания нитратных овощей.
И в нашем организме нитраты вернейшим образом сбивают баланс веществ, вызывая заболевания:
усвоиться им особо некуда, они накапливаются в тканях, а бактерия… всегда идет в сторону азота.
Даже без всякой инфекции нитраты вызывают отравление организма, как только в него попадают: вдруг начинается беспричинная рвота, икота, слабость и т.п.
Нитратное отравление людей – обычное явление во второй половине лета и осенью, когда овощи и фрукты дешевеют и население потребляет их в возросших количествах.
Часто человек даже не понимает, что дело в нитратах, он думает, что просто чем-то заболел.
А дело – в напичканных химией овощах: не только тепличные, но и выращенные в открытом грунте плоды содержат нитраты из-за огромных количеств азотных удобрений (арбузы, виноград, капуста, картофель и т. д.).
К сожалению, технологии тепличных хозяйств многие перенесли в свои дачные теплицы.
Садоводов обучили тому же «научному» режиму подкормок минеральными удобрениями и опрыскиванию ядохимикатами…
Но прежде чем все это применять, подумайте – вам это нужно?
Подкормка плодовых деревьев и кустарников
Плодовые деревья и кустарники обычно не принято так же сильно подкармливать, как овощные растения.
Им хватает внесенных осенью или рано весной удобрений, да и то в относительно небольших количествах.
Дело в том, что у плодовых деревьев и кустарников уже создана мощная корневая система, которая охватывает десятки квадратных метров:
корни отовсюду «тянут» и в целом обеспечивают плоды питанием.
Для них главное летом – полив.
Честно говоря, лишь иногда я выливаю под плодовые деревья и кустарники травяной настой, а в остальном довольствуюсь одной лишь мульчей и известняковой мукой –
для них этого достаточно, если проводить обрезку.
Зато перекорма точно не будет!
Подкормка растений в цветниках
Что касается цветника, то здесь дополнительное питание тоже должно быть более умеренным, чем на огороде.
Если вы внесли удобрения рано весной, то растения хорошо отращивают стебли, после чего готовятся зацвести – новая порция питания может оборвать цветение, возобновить рост стеблей, сильно отодвинуть цветение.
Цветоводы знают, что избыток навоза меняет облик цветов: зеленой ботвы становится много, а цветки мельчают и теряются в густой зелени.
Есть цветы, которые легко заболевают после сильных подкормок, например, розы, их я подкармливаю ограниченными количествами удобрения и лишь до середины июня, тогда к сентябрю они оказываются на «голодном пайке», остаются здоровыми и успевают хорошо подготовиться к зиме.
У цветов следует обрывать головки соцветий сразу после окончания цветения, чтобы не допускать образования плодов и семян.
У растений на образование семян тратится уйма питательных веществ (более 50% из того, что они добывают!), поэтому своевременное удаление отцветших головок радикально сберегает силы цветочных культур (розы, пионы, бархотки и т.д.).
При использовании этого приема растения уже не нуждаются в подкормках, они улучшают цветение и хорошо подготавливаются к зиме.
Источник