Внесение удобрений при посадке плодовых, косточковых и ягодных саженцев
Закладку сада, посадку и пересадку плодовых деревьев, декоративных и ягодных кустарников, а также их деление, как правило, осуществляют осенью или весной. От качества проведенных работ в последствие будет зависеть развитие растений, их плодоношение и продолжительность жизни в вашем саду.
Чтобы саженцы как можно быстрее прижились на новом месте, а также начали скорее плодоносить, требуется их обеспечить всеми питательными соединениями и грамотно провести посадку. Помните, что ваши растения высаживаются на долгие годы, поэтому заложите основу будущих урожаев, выполнив все рекомендации опытных садоводов.
Основные ошибки садоводов при посадке саженцев плодовых и ягодных культур
1. Недостаток удобрений. Рассчитывая только на питательные вещества, находящиеся в почве (а далеко не все земли плодородные, как в Черноземной зоне или в Сибири), садоводы обрекают свои растения на задержку в росте и отодвигают период плодоношения на срок от 3 до 5 лет. Многолетники не могут питаться на протяжении многих лет веществами, чаще всего находящимися в трудноусваиваемой форме, даже, если при посадке в лунку была насыпана плодородная земля.
2. Избыток удобрений. Особенно вредно при посадке деревьев и кустов перенасыщение грунта азотом. Избыток азотных соединений приводит к тому, что качество плодов ухудшается, а растение чрезмерно наращивает листовой аппарат, при этом зимостойкость культур существенно снижается. Вред от азота особенно заметен в засушливое лето. Калийные и фосфорные составы следует применять согласно инструкции, ни в коем разе не превышая рекомендованные нормы внесения при посадке, внесении подкормок или плановом повышении плодородия почвы.
3. Использование свежего или полуразложившегося навоза сельскохозяйственных животных. Свежий коровяк, конский, овечий, свиной, козий, ослиный и т.д. навоз содержит высокую концентрацию мочевины. Его использование без предварительного компостирования или перепревания на протяжении не менее 3 лет может привести к сжиганию корневищ всех культур, гибели саженцев и замедлению роста выживших экземпляров.
Существует ошибочная практика закладки на самое дно посадочной ямы полуразложившегося навоза и прикрытие его слоем земли для предотвращения контакта корней с активным составом. Однако эта, на первый взгляд, разумная метода чаще всего приводит к гибели растений. Дело в том, что не до конца разложившийся навоз при дефиците воздуха активно выделяет в грунт летучие токсические соединения, вызывающие «кислородное голодание» корней, буквально задыхающихся в испарениях органических веществ.
Выбор органических и минеральных удобрений для посадки садовых насаждений
При посадке деревьев и кустарников косточковых, семенных, декоративных и ягодных культур целесообразно руководствоваться следующим соображением – для создания благоприятных условий развития и закладки основы будущего обильного плодоношения растения требуется обеспечить оптимальными питанием на два-три года. Избыток минеральных солей, в частности, азотных, не только замедляет процессы укоренения, но и может привести к гибели саженцев.
В первую очередь, саженцу обеспечивают достаточную площадь питания. На бедных и не особо плодородных почвах рекомендованный размер посадочной ямы под яблони и груши должен быть следующим: глубина – 0,8 м, диаметр – 1м. Для ягодных кустарников, косточковых деревьев и декоративных многолетников ямы выкапывают глубиной около 0,4 м, диаметром – 0,5-0,7 м. Под садовую землянику, посадки которой требуют обновления примерно раз в четыре года, выкапывают лунки диаметром от 15 ло 20 см и глубиной 15 см.
Закладка удобрений в посадочные ямы
Первое правило грамотной посадки гласит: азотные составляющие при посадочных работах с саженцами любых растений не применяются. Что же лучше всего внести в посадочную яму для обеспечения растений всеми органическими и минеральными веществами на несколько лет?
По отзывам опытных садоводов, из органики лучше всего использовать биогумус, на втором месте стоит полностью вызревший садовый компост, а на третьем – качественно перепревший на протяжении не менее трех лет коровяк (перегной). А из минеральных удобрений при посадке используют двойной суперфосфат. Чтобы обеспечить почвосмесь дополнительными дозами калия и целым набором микроэлементов обязательно применять древесную золу.
Нормы внесения перечисленных удобрений:
— под яблони и груши (большие посадочные ямы) добавляют 1,5 ведра биогумуса, 3,5-5 ведер компоста, 2,5-4 ведра перегноя, 0,2-0,3 кг двойного суперфосфата и около 1 кг пепла;
— под косточковые плодовые деревья и декоративные кустарники (средние посадочные ямы) добавляют 3/4 ведра биогумуса, 1,5-2,5 ведра компоста, 1-2 ведра перегноя, 100 гр двойного суперфосфата и ½ кг золы;
— под ягодные кустарники (крыжовник, все виды смородины, малина) в яму вносят ведро любого органического удобрения, столовую ложку суперфосфата и 0,3 кг пепла;
— под садовую землянику (малая лунка диаметром около 20 мм) добавляют 0,2-0,3 кг выбранной органики, чайную ложку суперфосфата и 50 гр растительного пепла или сажи.
Варианты органики для удобрения саженцев в момент посадки
При отсутствии в вашем распоряжении готового компоста и перегноя применяются имеющиеся в продаже готовые органоминеральные препараты и биогумус.
1. К примеру, хорошо зарекомендовали себя при посадке готовые органические составы на основе конского навоза, перегноя птичьего помета, торфонавозные смеси, расфасованные в удобные пакеты и емкости. Как правило, они обогащены полным набором макро- и микроэлементов, требующихся растениям на начальном этапе вегетации.
2. Второй вариант – использование универсального капсулированного органо-минерального состава с полным набором всех элементов питания Robin Green или Универсал. Благодаря торфяной оболочке капсул, удобрение не обжигает корни саженцев и действует долговременно, позволяя корешкам постепенно всасывать нужные биокомпоненты.
3. Ну и третий, проверенный десятилетиями способ обогатить почву при посадке деревьев и кустов – применение гумата калия и гумата натрия, купить которые можно практические в любом садовом супермаркете или интернет-магазине. Укоренение саженцев и их приживаемость на новом месте при поливе раствором гумата калия-натрия с микроэлементами или внесении таблетированных форм удобрения проходит не только быстрее, но и легче. Эти же составы используются для внекорневых подкормок путем опрыскивания по листве, кроне и ветвям молодых растений.
Еще одна эффективная альтернатива дорогостоящему и требующему времени на перепревание навозу – заделка в грунт зеленой массы сидератов. К примеру, обогащение земли в саду фосфором, серой, органическими веществами и биогумусом можно осуществить с помощью запахивания горчицы белой.
А выращивание гречихи в качестве сидеральной культуры насыщает грунт органикой, калием и фосфором, а также структурирует глинистые тяжелые земли. Хороших результатов добиваются при культивировании следующих сидератов на участке: люпин, вика, рожь, клевер, люцерна, горох, фасоль, бобы кормовые, фацелия, рапс, редька масличная.
Посадка деревьев и кустов
Выбранные удобрения тщательно перемешивают с компостом и плодородным почвогрунтом, используя садовую землю или приобретенную универсальную почвосмесь, легкую и питательную. Подготовленный субстрат из удобрений закладывают на дно посадочной ямы и равномерно распределяют по боковым стенкам, вливают ½ ведра воды и ждут, пока она полностью впитается.
Затем засыпают холмиком плодородную землю, на вершину которого помещают саженец, расправляя корешки руками по склонам почвогрунта. Далее посадочную яму опять проливают ведром воды и наполняют землей, аккуратно утрамбовывают ее, втыкают деревянный колышек, привязывают к нему саженец для придания дополнительной устойчивости.
Подкормки молодых садовых растений
Через 2-3 года после момента высадки ваши саженцы практически полностью используют весь запас питания, заложенный в посадочную яму. Развивающаяся корневая система жаждет поступления новых порций минеральных солей.
Каждому дереву потребуется подкормка органикой и минеральными удобрениями. Весной или осенью под перекопку земли в приствольном круге вносят садовый компост или перегной. Средняя норма внесения органических составов – 5 кг/дерево и 3 кг/ куст. Если вы не используете на своем приусадебном участке минеральные удобрения, то дозу органики следует удвоить.
Допустима и заделка по весне свежего коровяка, насыщающего грунт большим количеством азота, а вот осенью данный вид удобрений для деревьев противопоказан из-за свойства азотных соединений стимулировать рост и развитие культуры, что совершенно неприемлемо, когда дерево готовится к периоду зимнего покоя.
Средние нормы заделки под перекопку на глубину штык лопаты минеральных удобрений для мало- и среднеплодородных участков – 0,25 кг комплексных составов, например, Кемира, Растворин. Можно самостоятельно приготовить минеральную смесь для удобрения деревьев и ягодников, смешав аммиачную селитру или карбамид (25 гр), суперфосфат (100 гр) и сернокислый калий (35-40 гр). Данного количества достаточно для удобрения квадратного метра посадок.
На грунтах с повышенной кислотностью фосфорно-калийную подкормку проводят путем внесения 0,3 кг растительной золы. На почвах с нейтральной и слабокислой реакцией норма внесения пепла 150 гр/кв. метр.
Каждый садовод выбирает самостоятельно, чем удобрять садовые насаждения. Позаботьтесь о деревьях и кустарниках на приусадебном участке, и они отблагодарят вас за труды праведные пышным цветением и сочными плодами!
Источник
Как сажать и чем подкармливать плодовые деревья
Плодовое дерево нуждается в подкормках на каждом этапе своего развития. Саженец, который переселяется в ваш сад; дерево в полном расцвете сил или старичок, доставшийся вам в наследство, — всем им требуется грамотное удабривание. И главное в этом деле — не забывать о цели выращивания: в плодовом саду мы хотим получить урожай, «просто красивое деревце» нам неинтересно.
Качественный саженец обещает стать полноценным деревом только в случае правильной агротехники
Качественный саженец, привезенный из надежного питомника, обещает стать полноценным деревом только в случае правильной агротехники. Как ни странно, в кругах садоводов не утихают споры о том, нужно ли готовить посадочную яму. Каждая из сторон старается руководствоваться теоретическими знаниями и личным опытом. Есть немало приверженцев способа просто как-нибудь закопать саженец в землю, «какая уж есть», объясняя это тем, что «нечего дерево смолоду изнеживать».
Посадочная яма
Весь многолетний опыт (а главное — практические исследования агрономов) показывает, что без качественной подготовки посадочной ямы хорошего результата добиться невозможно. На старте следует создать молодому растению максимально комфортные условия, тогда оно гармонично разовьется и покажет тот результат, на который вы рассчитываете.
Итак, главное, что нужно иметь в виду: при посадке необходимо обеспечить саженец всем необходимым на 3 года вперед. Готовить место нужно заранее: для весенней посадки — с осени; для осенней — летом. Многие садоводы игнорируют это правило, и напрасно. Как минимум дайте подготовленной яме отстояться 7-10 дней.
Технология подготовки
Размер посадочной ямы должен соответствовать возрасту и размеру корневой системы саженца, но не только. Ее глубина и диаметр зависят от состава почвенного слоя, его толщины. Если почва каменистая или иловатая, попадаются торфяные пласты, то глубину ямы нужно увеличить, чтобы удалить их или перемешать с полезным субстратом.
Размер посадочной ямы должен соответствовать саженцу
Лучше всего яму делать круглой со следующими усредненными размерами: диаметр — 60-80 см, глубина от 40 до 70 см в зависимости от факторов, описанных выше. Нужно выкопать этакий горшок с вертикальными (это важно!) стенками, верхний слой почвы (примерно на штык лопаты) откидывая в одну сторону, нижний — в другую: он менее плодородный.
Более половины ямки заполняем питательным субстратом, который готовим из верхнего слоя почвы и готового питательного грунта «4 сезона» или «Биопит. Профессионал». Эти субстраты содержат максимум полезных веществ, необходимых молодому деревцу, а также агроперлит, улучшающий структуру почвы. Верхнюю часть ямы засыпаем смесью из вынутой земли нижнего слоя и плодородного грунта.
Грунты «4 сезона. Плодовый сад» и «4 сезона. Универсал» содержат максимум полезных веществ, необходимых молодому дереву
От качества почвы, которой заполняется посадочная яма, зависит, насколько быстро дерево вступит в период плодоношения, а также скорость роста. Основные макроэлементы, необходимые саженцу после посадки, — это фосфор и калий. Кроме этого, нужна качественная органика (компост, торф), а в случае закисленных почв требуется известкование.
Следует заметить, что избыток удобрений может навредить не меньше, чем нехватка. Чрезмерное старание в этом деле приводит к перенасыщению почвенного раствора минеральными элементами, так что деревцам становится сложно приспособиться к таким условиям, и они задерживают плодоношение. Готовые почвосмеси «4 сезона» и «Биопит. Профессионал» имеют хорошо сбалансированный состав, который включает в себя комплекс микро- и макроэлементов, фрезерованный торф и комплексное минеральное удобрение.
Почвосмесь «Биопит. Профессионал» содержит сбалансированный набор питательных веществ
График удобрений
Возникают закономерные вопросы: когда начинать удобрять свои плодовые деревья и как часто это делать? Если вы хорошо заправили посадочную яму, то полезных веществ молодому деревцу хватит на 2-3 года. Также нужно заметить, что не следует после посадки коротко обрезать саженец, помещенный в такие комфортные условия.
В дальнейшем количество подкормок зависит от фоновой плодородности земли и от того, поливается ли ваш сад. В общем случае это выглядит так: орошаемый сад удобряют дважды (весной и осенью) или трижды за сезон в зависимости от качества почвы. Если сад не поливают, то лучше удобрять весной после распускания листьев, пока земля еще насыщена влагой.
Количество подкормок зависит от того, поливается ли ваш сад
Семечковые культуры (яблони, груши, айва) чувствительны к нехватке кальция и магния — это нужно иметь в виду при планировании подкормок. В идеальном случае под плодоносящие деревья этой группы в апреле вносят 30-50 г мочевины (карбамида) на 1 м² приствольного круга (около 150-250 г на дерево). При использовании органики дозу туков уменьшают вдвое. В начале цветения и после появления завязей дают комплексное удобрение (20-30 г/м²) и золу (150 г/м²). В середине сентября ежегодно вносят 30 г/м² сульфата калия; раз в 3 года — 30 г/м² двойного суперфосфата. Осеннюю подкормку можно проводить специальными комплексами, имеющими пометку «осенние».
Косточковые культуры (вишни, сливы, абрикосы) нуждаются в большом количестве кальция и не любят хлор. В апреле их подкармливают так же, как и семечковые. В конце мая (после цветения) вносят диаммофоску (по инструкции) и 100 г золы на 1 м² приствольного круга. В сентябре удобряют по технологии семечковых; дополнительно каждые 5-6 лет осенью требуется раскисление почвы.
Семечковые нужно обязательно подкормить во время образования завязи
Нужно добавить, что минеральные удобрения следует вносить в борозды, а лучше — в шурфы. Ни в коем случае нельзя рассыпать их по поверхности земли: это не только бессмысленно, но и вредно. Подробнее об этом читайте в публикации Умное удобрение: 5 принципов эффективной подкормки плодовых деревьев. Грамотное внесение удобрений — залог хорошего урожая. Начинать заботиться о плодовом дереве нужно уже на этапе подготовки посадочной ямы. Готовые плодородные грунты «4 сезона» и «Биопит» помогут вам дать хороший старт при посадке саженца.
Источник