Меню

Вода для выращивания вешенки

Приготовление субстрата вешенки. Общие рекомендации

Замечания для всех технологий

1. Соблюдайте технологическую карту,

разработанную вами или специалистом. Если вы решили провести эксперимент и отступили от технологической карты термообработки растительного сырья – ведите журнал и тщательно записывайте свои наблюдения по каждой партии, где вы что-то меняли.

Обязательно запишите, почему решили пойти именно на эти изменения технологии.
Запишите также не менялось ли что-либо еще — свет выключали, грелось дольше, шелуха другая. Ведь проблемы в блоках (или наоборот, хорошее заростание и высокий урожай) могут быть связаны не с вашим экспериментом, а с другими факторами, наложившимися на ваш опыт.

Если журнал не вести — когда блоки через 20 дней зарастут – поверьте, вы уже не вспомните, ЧТО именно (а главное – почему) было изменено три недели назад…

Особенно, если в следующий раз изменили что-то другое. Возможно, проанализировав свои записи, Вы усовершенствуете процесс или … не повторите больше своих ошибок.

2. Добавление извести или соды для повышения рН

В каком количестве добавлять эти компоненты зависит от:

  • щелочности/кислотности вашей воды;
  • способа обработки сырья;
  • качества самой извести.

Главная цель — довести рН (ph) субстрата до 7,8-8,5.

Если говорить совсем по-научному, то рН показывает не щелочность или кислотность субстрата (или воды) отдельно, а кислотно-щелочной баланс.

Если он равен 7, то говорят, что раствор нейтрален.

Если больше семи, то он щелочной.

Как влияет ph на рост вешенки

На что влияет ph в субстрате вешенки?

Для качественного развития мицелия вешенки без брака требуются определенные значения щелочности растительной массы. После термообработки она должна быть в диапазоне 7,5 (лучше 7,8) — 8,5 ( 8,2).

Именно при таком значении мицелий вешенки развивается хорошо. А солома или шелуха постепенно закисляется продуктами жизнедеятельности грибницы.

Плесень хорошо растет в более кислых средах, поэтому нужный нам рН подавляет ее развитие.

Большая щелочность (рН выше 9) может повредить самой грибнице.

Мицелий вешенки развивается медленно в такой щелочной среде, при его угнетении будут разрастаться колонии бактерий. В результате получим брак.

Сколько извести добавлять в субстрат?

Определять придется опытным путем: сначала отдать воду на анализ, в некоторых регионах она достаточно щелочная для того, чтобы при гидротермии известь вообще не добавлять.

Но, если все-таки придется работать с известью, то доливать предпочтительнее известковую пасту, в сухую шелуху, при наполнении мешков. Подробности здесь (ссылка откроется в новом окне).

Можно начать с 200 гр негашеной извести на 100 кг замоченного сырья или (примерно) на 35-40 кг сухого. И обязательно контролировать рН.

На ксеротермии ее необходимо домешивать в воду, которой остужают растительную массу.

При пастеризации добавление извести или технической (кальцинированной) соды идет в процессе замочки соломы и лузги.

Кстати, некоторые новички в запросах пишут «роль п аш (или пэаш) для вешенки».

Я сначала даже не могла понять, что это за слово такое: пэаш)))

Какой известью лучше подщелочить субстрат вешенки

Известь должна быть хорошего качества, чтобы после разведения все камешки растворились. Такая известь называется жирной — в ней не остается нерастворимых камешков-примесей.

Кроме того, она обязательно должна быть кальциевой, а не магнезиальной или доломитовой. В двух последних большое количество оксида магния, MgO, а нам это совсем не нужно.

Зола для вешенки

Повысить щелочность золой не получится. Вы можете убедиться в этом опытным путем — замочив в воде золу с лузгой, а потом измерять рН.
И даже для подкормки зола не пойдет. Подробнее здесь.

Как измерять pH субстрата?

Прибор называется — pH-метр

Необходимо сделать вытяжку из субстрата по ГОСТ 26180-84.
Возьмите банку, налейте в нее 250 мл воды и сделайте на этом уровне метку.

Вот в такой банке с меткой вы теперь сможете правильно мерять рН.

Читайте также:  Выращиваем картофель с урожаем 950 кг с сотки

Отберите образец 25 гр. и залейте дистиллированной водой до метки. Перемешать, настоять 30-40 минут. Затем определять.

Образец соломенного субстрата желательно измельчить ножницами до 1-2 см. Но, насколько я знаю — никто не измельчает.

При туннельной обработке измеряют два раза — перед закладкой в туннель и во время засева, три — четыре пробы (в зависимости от длины туннеля) с разных мест туннеля.

Лакмусовая бумага

Метод, конечно же, весьма приблизительный. Полоску лакмуса пальцем прижимают к пропаренной массе на инокуляционном столе и посмотрят результат. Но там не будет десятых, а иногда это важно.

Конечно, если бумажка покажет рН менее 7, вы поймете, что надо добавить известь, но «угадать» сколько добавить — без точного прибора будет тяжело.

3. Применение фундазола и других препаратов, содержащих беномил

Фундазол — это препарат, действующее вещество которого — беномил — запрещен к продаже практически во всем цивилизованном мире. В наших не очень развитых странах до сих пор жив миф о том, что беномил успешно защищает от плесени вообще, и от триходермы в частности. Особенно при ксеротермии. Мол, добавляйте фундазол, и будет вам счастье.

О вредном его воздействии на человека вы можете прочесть статьи в интернете. Я остановлюсь на том, что в щелочной среде он быстро разлагается.
Если и защищает что-то ваш субстрат от плесени при его применении, так это именно рН, а не фундазол.
В кислой среде он активен. Но, к сожалению, способствует приходу и распространению штаммов плесени, устойчивых к беномилу. Мало того, при убийстве грибков — антогонистов, размножается бактериальная флора в больших количествах. Поэтому при использовании препаратов с беномилом в мешках нет зеленки, но зачастую присутствуют желтые пятна незароста, наполненные студенистым «холодцом» из бактерий.

Никакие другие фунгициды в грибном блоке использовать тоже нельзя!

Фунгицид — это противогрибковый препарат, внося его в субстрат, вы уничтожите не только плесень триходерму, но и саму грибницу вешенки.

Необходимо просто правильно делать термообработку сырья, тогда брака не будет. Если лень изучать и применять гидротермию, то не стоит вообще не начинать заниматься вешенкой, чтоб не травить людей грибами, выросшими на химии.

Применение димилина в грибоводстве

От мошек и грибного комарика предлагают класть димилин на инокуляционном столе.

Но я лично считаю, что намного выгоднее и более оправдано делать профилактические санобработки против мошки в засевочной, коридорах, инкубаторах. И делать их сразу после появления на липкой ленте не менее 5-7 штук насекомых. А камеру выращивания обрабатывать фунгицидами и инсектицидами в дни летней остановки.

Тем более, что очень быстро у насекомых появляется резистентность (нечувствительность) к димилину, и он уже не помогает.

Как узнать уровень азота в субстрате

Только в лаборатории. Для анализа берется термообработанный образец сырья до внесения мицелия.

Самый распространенный метод определения азота — по Кьельдалю. Его делают в агро-химлабораториях и агроцентрах крупных аграрных холдингов — там же, где делают анализы почвы.

Хорошо развивается мицелий вешенки на субстратах, где азота от 0,7 до 0,9. При более высоком азоте развитие будет угнетаться. Сам блок может зарастать с пятнами, возможно развитие бактерий, выделяющих аммиак.

Следует учесть, что урожайность вешенки зависит не только от количества азота, но и от наличия других элементов в составе субстрата — калия, фосфора и некоторых микроэлементов. Именно поэтому растительные смеси предпочтительнее для субстрата — ведь разные растения накапливают большее разнообразие микроэлементов.

Но, к сожалению, при самом распространенном в домашних условиях способе — гидротермии — приходится довольствоваться однокомпонентными, в крайнем случае двухкомпонентными составами.

И смотрите мои видео на канале «Вешенка-эксперт»

Источник

Готовим субстрат вешенки дома

По сложившейся среди грибоводов традиции компостом называют субстрат для шампиньонов, а вот субстанцию, на которой растет вешенка, называют субстратом.

Читайте также:  Выращивание цитрусовых домашних условиях

Хотя в Турции, например, компост для вешенки — это понятная вещь, другого наименования они не знают.

Справа на картинке: образец того, как НЕ надо делать пропарку.

Как дома обработать субстрат?

В ютубе говорят, что все просто: залили кипятком компоненты, оказавшиеся под руками, подержали 5-8-12 часов (рекомендации очень разнятся) и можно делать грибные мешки.

Причем сырье для субстрата вешенки рекомендуют любое: растительное и не очень — листья, картон, стружки, опилки.

Мицелий в домашних условиях на таких смесях расти не будет.

Кипячение субстрата, которое еще называют варкой соломы или шелухи, также не избавляет от брака.

Даже наоборот: если сырье кипятить, то часть спор не только выживает, но еще и получает тепловую активацию — после охлаждения они набухают и растут быстрее и агрессивнее остальных спор.

Вы можете поверить мне на слово, или сделать всё так, как прочитали в интернете, и убедиться сами: первый месяц, максимум два, блоки будут зарастать.

Может плохо, медленно, с пятнами, но будут. Затем брак станет 100%.

Желательно понять одну простую вещь: вешенке абсолютно всё равно, сколько килограмм грибов в месяц вы собираетесь выращивать.

Хоть 100 кг будет, хоть 2 тонны – грибница сможет развиваться хорошо только в том случае, если блоки приготовлены правильно.

Что происходит при тепловой обработке сырья

Нам необходимо уничтожить конкурентов мицелия вешенки: споры плесневых грибов и бактерий.

Некоторые рекомендуют залить водой солому или шелуху от семечек и кипятить полчаса — час, что мол, это убивает все микробы. Однако в сухом составе споры преимущественно сухие и пребывают в состоянии покоя.

Они покрыты толстой оболочкой и гибнут при температуре не менее 121 градуса в течение 40 минут.

Поэтому при заливе соломы или лузги кипятком (или горячей 85-90 градусной водой) мы избавляемся только от тех спор, которые на момент нагрева набухли или проклюнулись из оболочки.

Остальные, не набухшие споры, прорастают одновременно с мицелием, и могут составить ему значительную конкуренцию.

Кроме того, чем дольше вы занимаетесь выращиванием вешенки в домашних условиях, тем выше вероятность накопления специфического бактериального фона.

На полипропиленовых мешках для сырья и в емкости для пропарки остаются споры, которые образуют новые формы, более устойчивые к термообработке.

Через три – четыре месяца после начала работ, такая обработка сырья начинает давать сбои: появляется брак. Сначала это могут быть желтые пятна незароста, и на таких блоках снижается урожайность. Затем появляется «зеленка» — так грибоводы называют плесень триходерму, за цвет ее созревших спор. Через 5-6 месяцев 100% мешков будут испорчены.

Особенно если у вас нет «чистой комнаты» для посева (засева) мицелия

Опять же таки: из «советов» на видео, у начинающих возникает уверенность, что забивать мешки можно чуть ли не на улице.

Что, якобы, если он хорошо пропарен, то споры в нем прорастать не будут.

На фото слева скриншот с такого видео. Как видите, все происходит во дворе. Пропаренная солома лежит рядом с забивочным столом. Мицелий пересыпают из банки в мерную тару там же.

В этом ролике — зима, это означает, что в воздухе спор плесени не очень много. И возможно, пару месяцев, у этого «учителя» получится работать без брака.

Но, если не обрабатывать химпрепаратами все оборудование и помещение (в данном случае — навес), где происходит набивка субстрата, через несколько месяцев там начнут накапливаться именно те споры, которые наиболее опасны для вешенки.

Из-за постоянной влажности в месте, где проходит засев, большое количество спор находится в стадии набухания и прорастания. Их количество постоянно увеличивается, если набивку блоков проводить постоянно, возникают новые колонии. Поэтому, попадая в пропаренную массу на забивочном столе, они прорастают наравне с мицелием вешенки.

Читайте также:  Виды механического состава почвы

Ведь им подходит растительный состав, и рН с влажностью их тоже устраивает.

Прорастая, гифы спор и мицелия, выделяют определенные вещества, угнетающие рост конкурентов, но вот кто одержит победу в этой борьбе, зависит от множества факторов.

Вот основные факторы:

— количество жизнеспособных спор

Они, как я писала выше, накапливаются со временем, и обязательно вызывают брак, если не проводить постоянные санобработки засевочного помещения.

— рН субстрата

При малом объеме производства щелочность практически никто не контролирует. Если брака при зарастании партии нет, значит, скорее всего, рН в порядке.

Но, когда в мешках появляется зелень (триходерма), необходимо приобрести рН – метр и измерять щелочность готового субстрата перед набивкой.
Щелочность должна быть от 7,8 до 8,2. Если она ниже — при обработке добавляйте известь или кальцинированную соду. Подробнее – ссылка внизу этой статьи.

— состав сырья

Самый лучший результат в домашних условиях дает лузга подсолнечника.

Конкурентов в ней намного меньше, чем в соломе, поэтому обрабатывать шелуху нужно меньше – 3 часа. А солому – минимум 6 часов.
И урожайность грибов выше, чем на одной соломе, к которой обязательно нужно добавлять сено бобовых трав для повышения урожая.

Не доверяйте «бывалым грибникам», которые утверждают, что смесь можно изготовить из чего попало: опилки, листва, ботва, бумага не подходят для производства, тем более домашнего! Ведь у вас нет оборудования, способного качественно обработать эти материалы, разогрев их до 120 градусов — такое возможно только при стерилизации, с использованием автоклавов, или хотя бы атмосферной.

Почему не нужно добавлять мел и гипс читайте здесь, раздел «Как уменьшить влажность?»

Как сделать грибные блоки без брака

1. Термообработку сырья необходимо проводить методом гидротермии.
Вот здесь* (ссылка внизу) подробно описана технология. Важно соблюдать все рекомендации из статьи, так как они одинаково существенны.
Если у вас не хватило мицелия, или закончились пакеты, а пропаренная шелуха еще осталась — ее придется выкинуть. Повторно ее запаривать нельзя!

2. Время, которое необходимо для обработки не зависит от объема емкости.

3. Бак, бочку или ванную, в которой проводится термообработка, обязательно полностью (крышку бака тоже) обклеить пенопластом или фольгированной стекловатой.
Если емкость не утеплять, то возле стенок сырье будет охлаждаться быстрее, часть его не прогреется, и вероятность брака резко возрастет.

Из двухсотлитровой бочки выходит субстрата столько, что хватает на 5, максимум 6 грибных блоков массой 8,5-9 кг.

4. Если вы только начали заниматься вешенкой, можно пропаривать, заливая горячей водой.
При этом обязательно:

— вода должна быть такой температуры, чтобы после залива в сырье и перемешивания, масса имела температуру не менее 80 градусов;
— емкость утепленная – это необходимо для качественного прогрева всей шелухи и чтобы температура во время термообработки не опускалась;
— шелуху подсолнечника держать при такой температуре не менее 4х часов. С соломой такой метод я вообще не рекомендую.
— после вытаскивания пропаренной массы бочку (пропарочный бак) необходимо вымыть чистой водой и обработать раствором белизны (100 гр на 1 литр воды).

Но такой способ возможен ТОЛЬКО! при наличии специального помещения для набивки субстратных грибных блоков – чистой зоны или еще называют засевочная (забивочная). Ее необходимо постоянно обрабатывать для уничтожения спор плесени и бактерий.

И к сожалению, даже чистая зона не гарантирует, что просто заливая сырье горячей водой вы сможете избежать зелени, пятен незароста, бактериального заражения.

Если это случится — придется перейти на гидротермию.

Подробно о засеве, как готовить грибные блоки, разминать мицелий, набивать полиэтиленовые пакеты, делать разрезы — читайте эту статью.

Источник