Вскопали землю или почву

Как перекопать сад осенью и подготовить его к следующему урожаю

Дачный сезон с окончанием лета не заканчивается. Основная работа только начинается — ведь необходимо подготовить землю к следующему сезону. И делать это нужно осенью. Одна из главных задач — это перекопка сада. И очень часто у начинающих садоводов возникает вопрос: как правильно это нужно делать?

Специалисты уверяют, что перекапывать сад осенью нужно для того, чтобы земля была максимально готова к следующей весне и избавлена от вредителей. Если грамотно провести процедуру перекапывания, вскопанная земля промерзнет глубже, что приведет к уничтожению личинок насекомых, которые были отложены в почву, и семян сорняков. Именно поэтому так важно закончить дачный сезон подготовкой к новому.

Начинать перекапывание огорода нужно, когда начинают желтеть листья на деревьях, т.е. в конце сентября — начале октября (в центральном регионе России, в других областях — в зависимости от местного календаря). Перекапывать землю в саду, когда уже прекратилась активная жизнедеятельность деревьев, не рекомендуется, так как вы рискуете повредить корни. А это, в свою очередь, приведет к гибели дерева.

Перед началом работ определите глубину залегания корней садовых деревьев. В этом вопросе вам поможет так называемая контрольная раскопка.

Для ее выполнения раскопайте полоску почвы шириной всего 30 см. Располагаться она должна между стволом и серединой расстояния между деревьями. Начинайте копать вглубь, пока не доберетесь до корней. Установите уровень перекопки сада на 1-2 см выше от этого слоя.

Можете учитывать нормы, которые предлагают эксперты в области садоводства. По ним — перекапывать землю под яблонями и грушами нужно на глубину 10-20 см, под вишнями и сливами — 10 см. Если вы видите, что земля в вашем саду достаточно рыхлая, можете ограничиться глубиной перекопки под другими деревьями 12-15 см.

Помните, что перекапывать садовую землю нужно тогда, когда она влажная. Так что оптимальный вариант будет — проведение работ через два дня после прошедших дождей или обильного полива.

При перекапывании сада одни садоводы считают, что оставлять крупные комья земли нельзя — их обязательно нужно разбить лопатой и разровнять граблями. Другие уверены, что, наоборот, залогом успешного уничтожения личинок насекомых и сорняков будут именно большие комья земли, которые сами к весне разрушатся под воздействием морозов. Выбирайте тот вариант, который вам больше по душе, так как и в том и в другом случае земля все равно получит необходимый ей кислород. Кроме того, при проведении работ старайтесь вытащить из почвы попадающиеся вам корни сорных трав. Не стоит оставлять их в надежде на то, что за зиму они промерзнут и не успеют оставить свои семена.

Также можно внести в землю удобрения. Только выбирайте те, что относятся к фосфорной группе. Связано это с тем, что они достаточно долго сохраняются в почве, что позволяет земле быть подпитанной всю зиму.

Важность осенних работ в саду трудно переоценить. Урожай собран, пора подготовить сад к долгой зиме.

Если у вас есть кусты черной смородины, их необходимо правильно обрезать. Старые 4-5-летние ветки следует вырезать под корень. Это стимулирует рост молодых побегов, которые и дадут основной урожай ягод. Кусты необходимо хорошо полить и внести фосфорно-калийные удобрения из расчета две ложки двойного суперфосфата и одна калия для черной смородины, одна столовая ложка двойного суперфосфата и две ложки калия – для красной.

У малины необходимо прищипнуть концы боковых побегов длиннее 40 см. Старые ветки вырезаются до уровня земли. Малину тоже обязательно необходимо подкормить, так как почва под ней быстро истощается. Подкормка навозом проводится раз в два-три года из расчета 4-5 ведер на один квадратный метр земли. Минеральные удобрения — фосфорные, калийные и сульфат аммония, вносятся каждый год по 90 грамм каждого удобрения на квадратный метр малинника.

Как готовить деревья.

Сначала, пока еще не выпал первый снег нужно убрать всю листву, если дерево не болело в этом сезоне, то листву можно отправить в компостную яму, или использовать для укрытия на зиму кустарников и цветов. Если растение болело или Вы заметили на нем обилие вредителей, то листья лучше сжечь.
Осмотрите кустарники если листья покрученные, значит в них поселились вредители и их тоже надо отправить в огонь. Как правило хвойные и декоративные деревья и кустарники редко подвержены болезням и вредителям и их листья и хвоя пригодятся для мульчирования почвы.
Уберите в саду весь мусор — ветки, остатки растений, сухую траву. В это время хорошо делать обрезку — хорошо видно высохшие и поломанные ветки.

Плодовые деревья необходимо правильно обрезать, обычно это делается в начале октября. К этому времени уже произошел отток питательных веществ к корням, поэтому обрезка не приведет к их потере. Осенью обрезают яблоню, сливу и грушу. Косточковые виды, кроме уже упомянутой сливы, обрезаются весной. Срезы замазываются садовым варом.

Так же осмотрите стволы плодовых деревьев, возможно пришла пора очистить стволы от старой коры, такая работа производится один раз в три года. Убирают кору очень аккуратно, при помощи скребка или металлической щетки, и старайтесь не повредить живую кору дерева. Эта процедура избавит дерево от вредителей, уже залегших в зимнюю спячку под кору.
После того как Вы избавили дерево от мертвой коры, нужно подумать о побелке, ее как правило производят известковым раствором.

Нижнюю часть плодовых деревьев и основания скелетных ветвей в зиму обязательно необходимо побелить Лучше не откладывайте это мероприятие на весну, так как побелка защитит деревья от солнечного ожога, и перепадов температур ранней весной.

Для побелки самое простое купить готовый раствор в магазине, но можно приготовить раствор и самому.

Классический рецепт раствора для побелки: известь или мел — 2.5 — 3 кг, вода — 10 литров, медный купорос — 0.5 кг, бустилат — 0.5 литров.
Растворите 2,5 кг извести в 10 л воды. Чтобы раствор обладал дезинфицирующими свойствами, добавьте в него 0,5 кг медного купороса, а для более прочного прилипания к стволу – 200 г столярного (или казеинового) клея.
Белить деревья нужно в сухую погоду, и не пропускать ни одного участка.

Также стволы для защиты от грызунов следует обернуть на высоту примерно 70 сантиметров толем или рубероидом, еще лучше использовать пластиковую сетку. Между стволом и обмоткой оставляйте небольшую воздушную прослойку. Молодые деревья обвязываются, но не белятся.

Большое значение имеет осенняя обработка сада инсектицидами, убивающими садовых вредителей. Особенно важно это при сухой и теплой осени. Если отмечались грибковые заболевания, необходимо опрыскать деревья 3-4% раствором бордоской жидкости, это значительно сократит вероятность проявления болезни в следующем году.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Быстрая перекопка огорода своими руками сподручными средствами

В нашей стране свой участок земли — это хобби, заработок, а иногда и средство выживания. На нем можно реально вырастить экологически чистые продукты питания, а это очень актуально в наши дни. Но как правило, урожай начинается с правильно перекопки участка под посадки. Не у всех и не везде есть возможность нанять для этого технику, и зачастую лопата или вилы — единственное орудие, которое вам в этом поможет. А если у вас на участке — целина? Можно ли самому вскопать ее и не надорвать здоровье при этом? Вот о вариантах лопат под различные почвы и пойдет сейчас речь.

Правильный выбор инструмента

Если вы хотите знать, как быстро перекопать огород, то благодаря этой статье можно найти много всего интересного. К счастью, не обеднела еще наша земля на Кулибиных, они постоянно изобретают нехитрые усовершенствования для лопат или вил, с помощью которых перекапывание земли становится не такой уж трудозатратной для здоровья задачей.

Вилы.

Для целей вскапывания, как правило, предназначены вилы — копачи, у них более короткие зубья и они кованые. Кроме того, после вил не остается крупных комков земли, которые нужно еще разбивать. И часть грунта проходит сквозь их зубья и не нужно будет поднимать лишнюю массу почвы. На основе вил придумано немало новых моделей, с которыми перекопка будет возможна даже пенсионерам или людям с ограничениями здоровья.

Для глинистых или сырых почв вилы — самое то, что надо. К ним не прилипнет лишняя земля, да и просто воткнуть их в такие грунты будет намного легче. При сильно заросшем участке тоже лучше выбрать для перекапывания именно вилы. Они намного легче войдут в землю, и сорняки выдернут вместе с корнем, а не перерубят его, как лопаты. Из остатков этих корней непременно вырастет новый сорняк. А вилы удалят его, что называется, «с корнем».

При глубоком, двухъярусном перекапывании с рыхлением нижних слоев земли вилы также незаменимы. И все же простые вилы хороши на небольших участках или в труднодоступных уголках, а вот для больших просторов и были изобретены многие приспособления на их основе, о которых мы поговорим чуть ниже.

Лопаты.

Теперь узнаем о том, как быстро перекопать огород лопатой. Для лучшего вхождения ее в почву, особенно в целинную, требуется регулярная заточка. А еще, кроме перекапывания, лопата вам послужит при выкапывании ям или канав. Но все равно, как правило, после лопаты нужно будет еще дополнительно обработать участок еще и вилами. А самый надежный вариант лопаты — титановая, особенно на глинистых, целинных или каменистых почвах.

У правильно подобранной лопаты для минимальных усилий с вашей стороны черенок должен доставать до локтя при погруженном в землю лезвии на 20-25 см. Есть лопаты со специальным захватом, он удобен будет особенно тем людям, у кого несильные пальцы. С закругленным лезвием копать проще, оно лучше входит в землю, чем прямое.

«Крот» — чудо — лопата.

Именно стремление облегчить нелегкий труд при копании земли привело к возникновению большого количества разнообразных приспособлений на основе обычных лопат или вил, даже есть модели — гибриды. Крот — именно одно из таких новых явлений в обработке участков.

Состоит она из двух встречных вил с шириной 43-55 см. и числом зубьев 6-9. Рабочие (движущиеся) зубья крепятся к станине, на которой вторые зубья сделаны неподвижно (по принципу работы челюстей). И к станине же крепится и упор для ноги для удобства работы.

Итак, вы наклоняете ручку сначала на себя, а потом — вниз.

При втором движении подвижные вилы прогоняют сквозь вторые слой земли, при этом он рыхлится и освобождается от сорняков. При правильном вскапывании слои земли не перемешиваются меж собой. Это как раз и происходит при работе Кротом — верхний слой почвы никуда не перемещается, но при этом отлично рыхлится.

Сам Крот весит порядка 4,5 кг, но зато в работе этого веса вы не почувствуете, как и значительной нагрузки на спину. Эту чудо — лопату по участку можно просто перетаскивать, не поднимая. Зато именно своим весом она упрощает введение в почву рабочего инструмента.

Сэкономив силы, можно увеличить площадь вскопанного участка. С такой лопатой вполне можно за 1 час обработать 1-2 сотки земли, и при этом практически не устать. Для женщин или пожилых дачников такая лопата просто находка.

Но этот вариант хорош для вскапывания уже возделанных клумб или грядок, под целину она не совсем годится. В теплице она тоже будет не очень удобной, ее ручка все — таки высоковата.

Рыхлитель Землекоп.

В Землекопе так же сохранен принцип двойных вил. Но есть у него и отличия от Крота:

• 2 черенка соединены в одну на рукояти.
• упор под ногу увеличен, что увеличило и обрабатываемую площадь.
• встречные вилы скреплены шарниром и оба подвижные, неподвижной станины просто нет.

В целом же принцип работы Землекопа практически идентичен работе Крота. А вот за счет более широкой рабочей части замечательно подходит для больших участков, например, под картофельную плантацию, а вот для узких грядок будет не очень удобен.

Лопата Торнадо.

Еще одна разновидность Крота со схожим принципом действия. Кроме лопаты, эта торговая марка выпускает еще не мало садово — огородного инструмента.

Например, рыхлитель Торнадо, он уже довольно известен среди огородников. Это длинный штырь, на нем на одном конце закругленные рукоятки, а на другом — острые зубья, которые закручены по часовой стрелке.

Отлично рыхлит землю на глубину до 20 см. И еще ручку можно отрегулировать под любой рост работающего с ним человека.

Он довольно компактен, что дает ему преимущества на небольших или не очень удобных участках, под деревьями или кустами, в то время, как на больших пространствах его лучше не применять.

Чудо — вилы поворотные.

Можно сказать, что это более усовершенствованный вариант от Торнадо. Рукоять та же самая Т- образная, которая тоже регулируется под любой рост. А вот внизу к рукояти прикреплены вилы, их втыкают в землю и рукоятью проворачивают, как рычагом. При работе с ним спина и ноги практически не устают, но на тяжелой или каменистой почве работать с ним будет совсем некомфортно.

Плоскорез Фокина.

Если вы не знаете, как перекопать огород заросший травой, то советы этой публикации окажутся полезными. Следующий инструмент известен с конца прошлого века. Снискал себе популярность и любовь за счет своей легкости и универсальности.

Им можно выполнять следующие виды работ:

• окучивание.
• нарезание канав различных размеров под разные нужды.
• разрыхление почвы.
• формирование гряд.
• измельчение крупных комков почвы.
• удаление\подрезание сорняков.

По размерам лезвий есть несколько вариантов плоскореза. Если иметь их несколько разных, то сможете обработать и большие массивы, и небольшие укромные или неудобные уголки вашего сада\огорода.

Культиватор ручной.

Вообще культиваторы предназначены для копки, рыхления и создания грядок на участках. Их существуют 3 вида:

• корнеудалители.
• звездчатые или ротационные.
• рыхлители.

На ось звездчатого варианта надето сразу несколько рыхлителей в форме звезд. Стоит только надавить и начать движение агрегата, как эти рыхлители начнут вращаться и рыхлить почву и одновременно удалять сорняки.

Но вот на тяжелых глинистых почвах такой культиватор вряд ли вас порадует своим КПД. Здесь будет нужен культиватор — рыхлитель. На нем установлены несколько короткозубых изогнутых форм. Вот они то и сберегут ваши силы при разрабатывании глинистого участка. А корнеудалители идеально подойдут для точечных рыхлений почвы, для удаления сорняков, у которых глубокий и мощный корень, и для подготовки лунок под посадку.

Идеальная глубина при перекапывании участка

Теперь вы знаете, чем можно перекопать огород. Теперь важно поговорить о других моментах. Издавна бытует мнение, что оптимальная глубина — это на штык лопаты, то есть на 20-25 см. Более современные земледельцы полагают, что 4-5 см будет вполне достаточно и естественно. Для посева семян этого хватит, а корни далее сами заглубляться на нужную им глубину. Но при таком подходе нужно будет мульчирование посадок на 10-15 см толщиной

Но при возделывании целины по — любому придется первый раз перекопать участок как следует, хотя бы для удаления глубоких корневищ сорняков, которые будут заметно обделять те культурные растения, которые вы посадите.

Быстрая и легкая перекопка участка

Что бы справиться с этой задачей с минимальными усилиями с вашей стороны, алгоритм действий должен быть следующий:

• Колышками и нитками разметить нужную площадь участка.
• По одной стороне периметра пускают траншею шириной и глубиной на штык лопаты.
• Земля из канавы должна быть сразу очищена от камней, мусора и сорняков.
• Такой грунт складывают в отдельное место с дальнейшим использованием.
• Теперь параллельно первой канавке прокапываем вторую. Землю из нее кладем в первую канавку.
• Так продолжаем до конца размеченного участка.
• В последнюю канавку загружаем отложенную землю из первой канавки.

Быстрое возделывание целины

Это земля, не возделанная десять и более лет. Дерн за эти годы разрастается будь здоров и значительно затрудняет обработку такого запущенного участка. Сев и уход за посадками без предварительной обработки почвы будут бесплодными усилиями. Но тешьте себя мыслью, что отдохнувшая за эти годы земля поднакопила питательных веществ и с радостью вложит их в ваш урожай, после своего возделывания, конечно же.

Из самых быстрых вариантов возделывания целины можем вам посоветовать насыпные грядки. На нужное место целины стелим картон, а в междурядья заливаем гербициды. Теперь на картон насыпаем плодородную землю, и высеваем семена или высаживаем рассаду.

Способ быстрый, но затратный по бюджету, ибо плодородную землю надо будет покупать, возможно, не одну машину. Если же время еще терпит, попробуйте другой вариант. Закройте картонками нужную площадь, придавите их грузом и оставьте на все лето, Под картоном вся зеленая масса перепреет и перегниет, а по осени участок можно будет возделать любой из описанных выше лопат или вил. Либо можно вырезать пласты дерна и тут же переворачивать их травой вниз. В щели между пастами можно засадить картошку, и после всходов их обильно замульчировать органикой. Осенью и картошку соберете, и участок на будущий год уже будет подготовлен к нормальной обработке.

Делаем правильные грядки

Не обязательно надрываться на участке, пытаясь за один день привести его в «рабочее» состояние. Несколько актуальных советов на эту тему позволят снизить ваши трудозатраты:

1. Не ходите по свежевскопанному участку, тем более, если там уже посеяны семена И оградите его также от топтания детьми или домашними питомцами.
2. А вскапывать его лучше за несколько приемов, особенно, если вы особо не напрягались физически всю зиму.
3. Лопату втыкайте в землю перпендикулярно к ней, тогда она легко войдет на нужную глубину, то есть на весь штык.
4. И на старайтесь вынуть на лопате максимальное количество земли, ваша спина так долго не выдержит. Лучше тогда брать земли меньше, но чаще.
5. Сразу после схода снега перекопку лучше не начинать, ведь земля если и оттаяла, то все равно сильно влажная, а значит, тяжелая. Подождите несколько дней, чтобы она чуть просохла.

Перекопка сильно заросшего участка.

Не бойтесь, целину можно и не поднимать. Достаточно пролить участок гербицидами, а затем, через несколько недель, его перекопать. А еще через недельку внести на него минеральные удобрения и прорыхлить. Теперь можно заняться и посадками на нем.

Если нужно перекопать мерзлый участок.

Лучше, конечно, такие подвиги не совершать, но бывают такие жизненные обстоятельства, что иначе просто никак. Тогда дадим вам несколько обстоятельных советов на эту тему:

• Развести костер на нужном месте. Земля прогреется, оттает и можно будет ее тогда уже вскапывать.
• Отбойным молотком или киркой снять еще мерзлую поверхность почвы, далее пойдет уже не промерзшая земля, ее можно будет уже перекопать нормально.
• Осеннее перекапывание участка. Так ли оно необходимо

Некоторые огородники не знают ответа на вопрос, нужно ли перекапывать землю осенью. Вот если вы только осенью приобрели свой участок, и он в состоянии целины, то осенняя перекопка просто ему необходима. И лучший способ — перекопать его пластами покрупнее и можно так и оставить на зиму. Морозный холод прекрасно проникнет в щели между комьями земли и уничтожит корни или семена сорняков. И при перекопке лучше сразу внести фосфорные препараты для грунта, весной они очень понадобятся вашим посадкам.

Еще один плюс осенней перекопки состоит в том, что после нее земля отлично насытится кислородом, он для корней ваших растений тоже будет очень полезен.

Если же вам повезло, и вам достался уже обработанный участок, то можно осенью его и не перекапывать но вот покрыть его слоем мульчи желательно, весной она послужит отличным удобрением.

В заключение.

Итак, вы ознакомились с вариантами усовершенствованных лопат и вил на любой вкус, теперь не надо будет ломать спину на огороде, как раньше, в период весенней подготовки участка к посадкам.

Источник