агротехника без удобрений
Вы здесь
УРОЖАЙНЫЕ ПОСЕВЫ
Повышение урожайности в условиях возрастающей влажности климата требует особых приёмов. Предлагаю использовать наработки сторонников системы Природного земледелия. Их положительный эффект доказывают результаты экспериментов, проводимых на арендованных полях Работкинского Аграрного Колледжа в Нижегородской области.
Засеяны были поля, не обрабатываемые в течение последних шести лет. Специалистами учебного заведения, в качестве доброй помощи, была проведена оценка эффективности проделанных работ на момент фазы кущения. В качестве контроля послужило их поле, давшее 525 единиц всходов на квадратный метр, кустистость — 1,8 стеблей, удельный вес сорняков к общему весу культурных растений – 1% , расчетная урожайность (с учетом потерь от сорняков) – 63,6 ц/га. И это при средней по областной урожайности в 23 ц/га.
Прогнозируемая урожайность нашего поля №1 определилась в объёме 9,52 ц/га. Увы. Сказались засоренность сорняками в размере 60% от массы выращенного . Потребуются гербициды и прочие средства для спасения урожая. Но об этом — позже.
На поле №2 при всходах 300 единиц на квадратном метре и кустистости по 4 стебля сорняков оказалось поменьше – 25% . Показатель урожайности возрос до 61,2 ц/га, что не многим меньше контрольного. Всё, что требовалось для дальнейшего повышения урожайности, как любезно подсказали специалисты Колледжа, это наполнить почву недостающими микроэлементами в соответствии с результатами проведенной ими листовой диагностики. Внести соли железа, меди, цинка, молибдена и прочее.
Признаюсь, предложение озадачило… Сам я занимался листовой диагностикой и знаю, что внесение в почву каких-либо микроэлементов по Закону минимума тут же показывает недостаток других. И вообще, мы ищем Природные решения подобных проблем. И они проявились на этом поле. Вот они:
1. Засоренность на 25% вырастающей органической массы равнозначна количеству зерна, которое должно быть полученным. А это значит, что масса сорняков должна будет заменена на массу культурных растений. Так и определялась прогнозируемая урожайность специалистами Агро Колледжа по научной методике Института растениеводства им. В. Я. Юрьева УААН. И тогда получается, что подсчитанная урожайность поля в количестве 61,2 ц/га содержит в себе только 75% будущего зерна. Отсюда не трудно подсчитать, сколько его будет при 100 %. : 61,2 ц/га : 75% х 100% = 81,6 ц/га.
И это на поле, где шесть лет не вносилось никакой «химии», и сорняков было больше в 25 раз, чем на контрольном поле Агро колледжа, выращивающего урожай по классической технологии. Почему.
2. Для убедительного ответа, вернемся к малозначащим, на первый взгляд, показателям количества всходов , т.е. посеянных и проросших зерен. У нас их мало на квадратном метре – всего 300, а у хозяев земли на добротно возделанной почве (и без сорняков) – 525. Больше, а уточненная урожайность оказалась меньше на 18 центнеров. Объясняется это — кустистостью. У агрохимиков 525 проросших зерен дают кустистость по 1,8 стеблей, что обеспечит рост 945 стеблей на квадратном метре и 9 450 000 на гектаре.
На нашем поле 300 стеблей с кустистостью по 4 стебля дают их в количестве 1200 на квадратном метре и 12 000 000 на гектаре. При общей массе зерна с 1 колоса 0,68 г . Кустистость и стала решающим фактором повышения урожайности. Без внесения минеральных удобрений.
3. Норма высева и глубина заделки семян. По классической агрохимической технологии норма высева на Контроле составила 240 – 250 кг/га, а у нас — сторонников Природного земледелия — от 80 до 150 кг/га. Спрашивают, почему такое расхождение в показателях? Ответы у каждого свои. Но для нас важным является глубина заделки семян. А так как в Природе ничего не сеется, а просто роняются семена, то мы используем все, чтобы положить семена в максимально благоприятные условия. Сеялки рассчитаны на глубину 7 сантиметров. Практикой определился стандарт наиболее удачной глубины от 3 до 5 сантиметров. Но мы ориентируемся на 2 -3 см, поскольку высеваем зерно специально обработанным. Не химическими протравителями, которые не только очищают зерно от вредителей, но и наносят ему вред: это подтверждается задержкой всходов. Мы используем травы, которые содержат в себе вещества, помогающие в борьбе с вредителями и болезнями. Настойка из них — Фито-чай. Второй наш препарат — биологический стимулятор роста «Биостим». Он ускоряет выход ростка, вследствие чего начинается бурный рост корней, спасающий от засухи. Поэтому глубину 2-3 сантиметра считаем идеальной для растений: в ней разместится корневая шейка будущего куста стеблей. И если не будет тесноты ленточного посева, то повысится и кустистость. Выше был описан эффект кустистости в четыре стебля с колосьями, давшими по расчётам 80 центнеров с гектара, а должно быть… Вот отсюда пойдёт следующий поворот темы: сколько их должно быть.
Я наследник и пропагандист кулацких «секретов», полученных в советские времена от народного опытника Пономарева Петра Матвеевича. Он выращивал в своём дворе (г.Ташкент) по 250 – 300 центнеров пшеницы и ячменя с гектара в пересчёте с четырех соток. Кусты у него формировались по 40 – 50 и более стеблей. Да, был полив! Но и соответствующая этой фантастической урожайности почва, создаваемая ежегодным наращиванием кругооборота питательных веществ. Дробили в порошок местный Ангренский бурый уголь, добавляя в почву. А это ведь – гумус прошлых тысячелетий. Размножали в почве бактерий и прочее.
У нас на северных землях имеется сапропель, ил, торф и множество других источников повышения плодородия. Народные опытники с весны стали использовать «Активатор чернозема». Это не соли, которые предлагали нам купить и внести в почву. В «Активаторе» весь набор микроэлементов находится в хелатной форме, т.е. связанных органикой не атомов, а электронов этих микроэлементов. А это во много раз эффективнее и дешевле. Хелаты – наивысшее достижение современной науки. Для повышения интенсивности роста применили и новшество – «Биостимная добавка ЙОДНАЯ». Суть в том, что на Земле всем растениям и животным не хватает йода. Факт общеизвестный. Много йода только на побережье теплых морей и океанов, где и растут мамонтовые деревья по тысячи лет и размножаются гигантские животные – черепахи, киты и даже коровы по 750 кг весом. Но дальше от побережья, всего-то за 35 – 40 километров, всё это райское благополучие пропадает. А мы – проверим эффективность своей «добавкой». О результатах сообщим осенью.
Словом, резервы повышения урожайности имеются… Природные, а потому и дешевые, общедоступные, эффективные… Для массового использования их требуются успехи народных опытников. Присоединяйтесь, читатели.
Ю.И. Слащинин, Председатель «Неформального сообщества «НАРОДНЫЙ ОПЫТ»
Источник
Можно ли вырастить хороший урожай овощей БЕЗ ПОДКОРМОК?
Довольно часто в комментариях я вижу высказывания о том, что очень уж много всяких подкормок вносят огородники под посаженные овощи и другие культуры, тем самым лишая себя чистой огородной продукции.
Что вполне возможно получать хорошие урожаи не пользуясь никакими подкормками. Что наши родители и их родители никогда ничем ничего не кормили и собирали овощи ящиками и ведрами.
Конечно с такими доводами, на первый взгляд, не поспоришь.
Так нужны ли все те подкормки , которые мы применяем при выращивании овощей, затрачивая и финансы и время и силы?
Безусловно можно выращивать ягоды и овощи и без подкормок, руководствуясь опытом наших предков. И собирать урожаи. Урожай то будет, только вот — КАКОЙ ?
Не стоит забывать о том, что земли у наших бабушек в деревнях было довольно много ( у моей бабушки в деревне, к примеру, огород был 30 сотых )
При таких площадях проблемы с природным восполнением питательных элементов в почве не стояло. Ежегодно половина огорода могла находиться под паром. Или же уходить под посев сидерата. Мой дед никогда не слышал слова СИДЕРАТ. Но ежегодно половина огорода у него была занята под люцерну для кролей.
В наше время все, что государство может выделить нам-огородникам, это 6 сотых. Но даже и на этих 6 сотках можно получать урожаи без дополнительных подкормок . Но лишь в первые 3-4 года , пока земля не истощена и богата всеми полезными и нужными для развития растений микро и макроэлементами.
А уже через 4 года постоянных посадок на одном и том же месте , с возможностью лишь переноса культур с места на место в пределах все тех же 6 соток, земля истощается и урожаи падают. И мы просто вынуждены восполнять питание почвы путем внесения натуральных и минеральных подкормок.
Те огородники, которые упорно отказываются от внесения минеральных подкормок в виде комплексных удобрений, ориентируясь лишь на органические, не совсем правы. Поскольку не все минеральные элементы имеют свои аналоги в природных элементах.
Например фосфор, который играет огромную роль в построении клеток любого растения, а также для развития любой корневой системы, не имеет природных заменителей. И при его недостатке в почве, пополнить его можно исключительно внесением минералного удобрения СУПЕРФОСФАТ или ДВОЙНОЙ СУПЕРФОСФАТ.
А вот вместо минерального азота ( аммиачной селитры или мочевины) вполне можно внести настой перебродившей зеленой травы или навоза от крупного рогатого скота. И это будет прекрасная азотная подкормка для растений.
А обыкновенная древесная зола вполне может заменить внесение такого минерально калийного удобрения, как сульфат калия.
Другие полезные статьи на канале:
Благодарю Вас за внимание. Приглашаю Подписаться на канал ЛЮБИМАЯ УСАДЬБА
Источник
10 важных вопросов о натуральных удобрениях, или Огород без «химии»
Добавление статьи в новую подборку
Навоз, компост, костная мука, зола… Все это, конечно, полезные вещества, однако не все знают, как применять их правильно и в меру. Чтобы природные удобрения приносили земле только пользу, нужно знать о них кое-что, кроме названий.
Долгое время миллионы огородников полагали, что машины навоза, разбросанной весной по участку, будет достаточно для плодородия и здоровья почвы. К счастью, сейчас сельскохозяйственная грамотность растет, и все больше людей понимают, что одним навозом не обойтись. Что же чаще всего волнует дачников, которые хотят выращивать натуральные овощи без применения «химии», но не знают, с чего начать?
Мы собрали 10 самых популярных вопросов и ответили на них, чтобы сомнений и спорных моментов в этой теме не осталось.
1. В чем польза и вред навоза
Навоз по-прежнему остается самым популярным удобрением в саду и на огороде, и многие дачники стали хорошо разбираться в его специфике. Безусловно, перепревший навоз – это отличное, а главное «долгоиграющее» азотное удобрение, которое работает 3-4 года после внесения. Навоз структурирует почву, привлекает полезные микроорганизмы и дождевых червей, быстро переходит в доступную растениям форму и при этом не бьет по карману.
Однако, есть у него и минусы. Никакой навоз нельзя использовать свежим, поскольку он сожжет корни растений. От его частого внесения растет уровень нитратов в почве, и урожай из полезного становится небезопасным. И наконец, вместе с навозом в грунт можно занести семена сорняков, гнилостные бактерии, грибки и личинки насекомых-вредителей.
2. Какой навоз лучше
В большинстве регионов можно найти в продаже только коровий навоз, поэтому вопрос о выборе даже не стоит. Но если рассматривать этот вопрос теоретически, то на верхней ступеньке «пьедестала» окажется не коровий и даже не конский, а кроличий навоз. Он совместим с любыми растениями, может применяться как весной, так и осенью, не содержит семян сорняков и патогенной флоры, а также имеет сбалансированный состав и оптимальное количество питательных веществ. К сожалению, позволить себе такое удобрение могут только заводчики кроликов и их близкие друзья, остальным придется довольствоваться отходами жизнедеятельности крупного скота.
На втором месте окажется конский навоз, который содержит больше питательных веществ, чем коровий, лучше разрыхляет грунт и быстро разогревается. На третьем – самый доступный коровий навоз, который полезен, но только в выдержанном виде. И замыкает список свиной, который лучше вообще не вносить, но, в крайнем случае, выдержав год и нейтрализовав доломитовой мукой или известью, можно рискнуть.
3. Навоз или компост – что выбрать
Правильно приготовленный компост превосходит навоз по многим параметрам, к тому же, бесплатен. Итак, компост не обжигает корни растений, позволяет утилизировать основную часть растительных остатков на участке, не содержит семян сорняков, гельминтов и возбудителей болезней. Правда, для его изготовление требуется время и определенная сноровка. Желательно делать ящик для компостирования одной из первых построек на участке, причем закладывать в нем 2-3 секции.
Аэробный компост (приготовленный с участием бактерий, которым нужен кислород) нельзя заделывать на глубину более 10 см, лучше разравнивать его по поверхности земли граблями. Анаэробный компост готовится дольше и сложнее, однако таких ограничений не имеет.
4. Как применять навоз
Применение навоза зависит от степени его зрелости, коих выделяется три. Свежий навоз можно использовать для внесения на гряды осенью или приготовления питательного настоя. Также его вносят в основание теплых гряд (за полметра до предполагаемых корней). Навоз, который полежал год при любой температуре и влажности, смело вносят в землю весной, используют в парниках и теплицах, закладывают в посадочные лунки. Навоз, которому более 1 года, по сути становится перегноем и теряет половину полезных свойств. Для поддержания его в рабочем состоянии, кучу нужно поливать, и периодически перекапывать или выдергивать сорняки и накрыть пленкой.
Навоз – азотное удобрение, поэтому вносить его можно только в первой половине лета или осенью, после уборки урожая.
5. Как применять птичий помет
Птичий помет – довольно спорная альтернатива навозу и компосту, но при желании можно использовать и его.
Помет – очень концентрированный, и может сжечь растения, если не развести его правильно.
Какой бы помет (свежий или гранулированный) вы ни использовали, не спешите вносить его в землю. Сперва разведите 0,5 кг в 10 л воды, размешайте до однородности, а затем 0,5 л полученного концентрата разведите еще в одном ведре воды. Этой смесью можно поливать растения, стараясь не попадать на листья. А вот использовать раствор помета для внекорневых подкормок нельзя.
Можете добавлять сухой помет в посадочные лунки, но не более 20 г на одну.
6. Зачем в огороде зола
Если вы используете навоз, компост и другие природные удобрения, зола вам просто необходима, ведь она помогает почвенным микроорганизмам быстрее разлагать органику, превращая ее в доступные растениям элементы. Кроме того, в золе в уже доступной растениям форме содержатся калий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, кремний, бор, марганец и т.д.
Не используйте на участке золу от сжигания древесины с покрытиями, печатной продукции, бытового мусора.
Вносить золу можно как под посадку, так и при осенней перекопке для раскисления почвы. Нуждаются в ней почти все культуры, но особенно картофель, бобовые, пасленовые и крестоцветные. Проще всего вносить золу при рыхлении грунта или делать ее настои и использовать их для внекорневых подкормок.
7. Зачем нужна костная мука, и чем она опасна
Сторонники органики в качестве фосфорного удобрения часто используют костную муку. Считается, что она содержит 15-35% фосфора, кальций, марганец, железо, магний, натрий, медь, йод и другие полезные элементы.
Однако с костной мукой при всей ее натуральности все не так просто. Во-первых, она усваивается растениями очень медленно – за срок более полугода, то есть применять ее при острой нехватке фосфора бессмысленно, да и весной вносить в почву нелогично – вы соберете урожай до того, как она начнет работать. Во-вторых, костная мука – достаточно концентрированное удобрение, то есть может обжечь корни растений. И наконец, применять костную муку лучше на кислых почвах, то есть подходит она не всем.
8. Как применять торф
Зачастую дачники полагают, что торф тоже является удобрением, поскольку внешне напоминает хороший перегной. На самом деле это не так – из всех питательных веществ торф содержит только азот, да и то в плохо усваиваемой форме.
Добавляют его в почву скорее для улучшения ее структуры. Торф делает грунт более рыхлым, теплым, воздухопроницаемым и влагоемким. Подойдет он и для мульчирования. Если же вы хотите превратить торф в удобрение, компостируйте его, а получившуюся смесь нейтрализуйте доломитовой мукой из расчета 5 кг муки на 100 кг компоста.
В сельском хозяйстве применяют только низинный торф, верховой для этого не подходит.
9. Что внести в глинистый грунт для разрыхления
Органику на участке используют не только для удобрения, но и для разрыхления. Если на вашем огороде глинистый грунт или суглинок, вам придется внести в него немало дополнительных компонентов.
В глину часто рекомендуют вносить для разрыхления песок, однако одного песка будет недостаточно, поскольку почва останется плотной и бедной.
Чтобы улучшить структуру почвы, нужно добавлять в нее низинный торф, перегной, здоровые растительные остатки, ежегодно высевать сидераты. Кроме того, плотные почвы легче закисляются, поэтому каждые 2-3 года нужно анализировать их pH и раскислять участок.
10. Правда ли, что с навозом можно занести медведку
В продаже чаще всего появляется свежий коровий навоз, который нельзя сразу вносить в грунт. Перепревать он должен год или хотя бы 8-9 месяцев, а за это время в нем могут расплодиться медведки. Причем не важно, «приехали» они с навозом или уже были на вашем участке. Теплая, не промерзающая зимой гора удобрений становится для них настоящим рассадником, и к весне вместо одного случайного насекомого вы имеете несколько сотен медведок.
Чтобы избежать этого, сразу после покупки разложите привезенный навоз по плотным пластиковым мешкам. Они промерзнут за зиму, погубив уже имеющихся насекомых, а новые просто не смогут попасть внутрь.
И помните, что одними только природными подкормками насытить почву невозможно, а вот «перекормить» запросто. Вносите удобрения рационально, и тогда огород будет радовать вас действительно полезными урожаями.
Источник