Выращивание помидоров без полива по методу казарина

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА Мой метод выращивания томатов без полива А.А. КАЗАРИН

ХОРОШИЕ помидоры выращиваются, начиная с высадки рассады в фунт. Потому что главный успех обеспечивает рассада, как ее высадишь.
Ценность предлагаемой мной методики состоит в том, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из рассады хилой или переросшей.

Другое преимущество метода в том, что помидоры с момента посадки до сбора урожая выращиваются практически без полива. А это исключает наиболее тяжелый труд но уходу.

Давно известно: если срезать с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру, пасынок, и заглубить его в почву на половину стебля, полить водой для уплотнения почвы и смачивать, то стебель этот не засохнет, а со временем даст корни и будет нормально развиваться. Почему? Да потому, что заглубленная часть стебля заменила функцию корня. Значит, можно и нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании.

ПРИ ПОСАДКЕ мысленно делю рассаду пополам. С нижней половины обрываю все листья (обычно они легко обламываются), выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше пол стебля. В нее кладу полведра-ведро компоста.

Компост готовлю без пересыпки его слоев минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма.

После такой процедуры создается впечатление, что на участке земли торчат одни помидорные хвосты. Вот и все! Дольше после посадки помидорные кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. Растения при этом, несмотря на палящее солнце успешно развиваются, дают плодов больше, крупнее и лучшего качества по сравнению с контролем – растений с периодическим поливом.

СМЫСЛ МЕТОДА заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких – один раз в одну-две недели, как обычно это делают большинство огородников – стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растения нет. Влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в них вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы задолго до плодоношения. Разрастаются во все стороны и, в итоге, своевременно развивается мощная корневая система, способная надежно питать растение не только во время роста стебля, но и в период плодоношения.

С целью получения максимальных урожаев плодов томатов можно, конечно, поливать растения, но лишь только после массового завязывания плодов. Однако я этого не делаю, т.к. в этом случае они становятся менее мясистыми, водянистыми, подобно выращенным на гидропонике.

ПРЕДВИЖУ, что, прочитав мои рекомендации и, многие подумают: ну что тут такого особенного – и я точно так же заглубляю часть стебля при посадке у переросшей рассады. Первоначально я тоже делал это с переросшей рассадой. Но позже понял, что сажать таким способом надо и любую другую рассаду даже при пикировке короткую.

Некоторые садоводы заглубляют стебли, но располагают их в земле наклонно. При этом основной уже развившийся у рассады корень, оказывается на глубине более 10-15см. При таком заглублении он не развивается, бездействует и в последствии, после образования новых поверхностных корней, даже отмирает.

Происходит это оттого, что травянистый корень томата живет лишь в тесном симбиозе (сожительстве) с микроорганизмами почвы. За счет последних он питает растение и сам живет. На глубине более 10 см количество таких микробов резко уменьшается и глубже 15 см они практически отсутствуют. А все бесполезное в природе отмирает, отмирает и «старый» корень. Отсюда – непроизводительные затраты энергии растения на образование новых корней. Время упускается, и того эффекта, что при строго горизонтальной укладке стебля и корня на глубину 3-5 см, не получается.

И еще. Если делаете все так, то отчего же тогда вскоре начинаете поливать высаженную рассаду? Потому, что дело тут несколько сложнее, чем на первый взгляд кажется.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ, после высадки, растения радуют глаз, почти не повядают. Даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, помидорные кусты начинают несколько мучиться. И видишь, как листья их слегка съеживаются. Ощущение такое, что еще немного и они начнут сохнуть. Так и хочется, их в это время полить. И заботливый овощевод, конечно, не выдерживает– дает растениям влагу. Но напрасно: жизнелюб не пропадет! Ведь то, что происходит с внешним видом растения – вполне естественно. При подсыхании почвы растение борется за выживание, ищет влагу. Корни усиленно растут. И на это затрачивается энергия, пластические вещества, потребность в которых в это время еще полностью не восполняются. Но пройдет немного времени (7-10 дней) – томаты окрепнут и ваши питомцы оживут и станут такими, как никогда прежде. Из хилых превращаются в «пальмы». А потому и хозяину необходимо преодолеть психологический барьер. И понять, что выживание растений возможно лишь при заглублении около половины стебля. При посадке же обычным способом, когда заглубляется только корневая часть, растение не способно противостоять длительной засухе.

А ТЕПЕРЬ О ДЕТАЛЯХ. Перед высадкой рассады в парник или в парниковые гряды приучаю ее постепенно к наружному воздуху. Для этого на три-четыре дня выношу ее на воздух или в парник; в первый день, на 10-15 минут, на другой – на 40 мин., и в последующие один-два дня на 2-4 часа. Лишь только после этого можно приступать к посадке.

Сроки высадки рассады в парник определяю по среднесуточной температуре наружного воздуха. Определяю ее для себя так: складываю минимальную температуру (можно из метеосводок) ночью и максимальную днем в течение суток и затем делю их сумму пополам. Если в течение 3-5 суток такая среднесуточная температура начинает превышать 8 градусов тепла, то можно смело высаживать рассаду в парник.

Дело в том, что томаты начинают расти лишь при температуре +8 градусов, поэтому и средняя должна быть не ниже. Остановка в росте – это медленная смерть для растений. Чтобы растения не страдали от холода (заморозков) обычно посадки провожу с 15 апреля по 15 мая. А в открытый грунт (с тоннельным укрытием во время сильных похолоданий и заморозков) – с 25 мая по 15 июня. Опять же сроки посадки зависят не только от температуры наружного воздуха, но и от объема необогреваемой теплицы или парника. Чем больше объем – тем меньше и влияние на растения ночных заморозков, меньше риска повреждений ими и, следовательно, раньше можно высаживать рассаду, и наоборот.

КОРНИ РАССАДЫ непосредственно перед посадкой обязательно обмазываю жидкой (как сметана) глиняной болтушкой, дополнительно припудриваю их земляной пылью. После чего и сажаю. Делаю это даже с рассадой, выращенной с комом земли. Ведь на поверхности кома всегда имеются мелкие корневые волоски, которые во время пересадки могут быстро подсохнуть. На солнце им достаточно 15-ти секунд. Посадку провожу в утренние или вечерние часы пред заходом солнца.

Укладываю рассаду в лунки бороздки при посадке стеблями на север и при выходе из земли не обязательно под прямым углом (можно сломать). Верхушка, тянется к солнцу и постепенно выпрямляется. При этом не беру рассаду руками за низ стебля, а за его верхнюю часть или за корень, т.к. в противном случае повреждается опушение (волоски) – зачатки будущих корней. Нельзя допускать при поливе во время посадки попадания воды на листья – влагой закупориваются дыхательные устьица на листьях. Оставшиеся на них капли в солнечную погоду действуют как увеличительные линзы и от всего этого растения могут тоже завянуть.

ДРУГАЯ ОШИБКА – загущение посадок. В небольших тепличках некоторые огородники стремятся высадить как можно больше кустов. А нужно так расположить растения, чтобы в течение всей вегетации на каждый листик его падало солнце. При частичном затемнении для помидорных растений лучше, если оно будет хорошо освещаться не в первую, а во вторую половину дня.

Обычное расстояние в парниках – 60 см в ряду и 70 см в междурядьях. С целью лучшей освещенности формирую кусты томатов в один стебель. Все пасынки обязательно прищипываю при первом же их появлении.

ДОПУСКАЮ разветвление стебля лишь после первой цветочной кисти, если вижу, что растение «зажирело». Сужу по верхушкам стеблей. Если они толстые, иногда бывают с палец толщиной – значит нужно срочно пускать дополнительно в рост один или два боковых пасынка. В этом случае формирую растение в два или в три стебля. Иначе от жирующих растений плодов долго не дождешься.

Нельзя обрывать на растениях листья. Они – фабрика, с помощью которой на свету образуются пластические вещества и, в конечном счете, плоды. Обрывают лишь желтые и больные листья, а также при загущении. Всякий обрыв здоровых листьев оттягивает плодоношение и созревание плодов.

Пожалуй, единственным недостатком метода выращивания томатов без полива и является необходимость удаления листьев с нижней части растений при посадке. Из-за этого может происходить задержка в созревании плодов по сравнению с обычной посадкой на 7-10 дней. Но зато тут несомненный выигрыш в урожайности и качестве плодов. А потерю в «забеге» можно компенсировать другими способами».

Во время цветения не допускаю повышения температуры свыше 30 градусов, иначе пыльца стерилизуется и цветки опадают. Для снижения темпера туры в жаркие дни теплицу проветриваю. Лучшее самоопыление и завязывание плодов происходит при периодическом потряхивании кустов. Удобнее это делать, когда кусты в рядах подвязываются не к кольям, а к шпалере. Хорошо завязываются плоды при опрыскивании цветков и листьев раствором борной кислоты (10 гр. на ведро воды).

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА и созревания томатов в течение лета провожу, судя по состоянию растений, минеральные подкормки. Если верхушки тонкие и ослабевает цветение растений – полезно комплексное удобрение. К примеру, аммофоска: спичечный коробок или столовая ложка на ведро воды. Еще лучше комплексное минеральное удобрение с набором микроэлементов: «Кемира универсал-2», ст. ложка на 10 л. воды. При сильном утолщении верхушек (они как бы сдвоенные, сплющенные, шириной более I см) из подкормки исключаю азот (селитра или мочевина)

ЗАМЕТИЛ: растения быстрее реагируют на внекорневые подкормки. Поэтому иногда беру опрыскиватель и подкармливаю кусты опрыскиванием по плетям. Для подкормки растений углекислым газом ставлю в парнике бочку, в которой для брожения заливаю водой траву или пищевые отходы. Установлено, что увеличение содержания углекислоты приводит к прямо пропорциональному возрастанию интенсивности фотосинтеза, а следовательно, к ускорению налива и созреванию плодов. Ускорить созревание томатов на 7-10 дней может и простое мульчирование почвы под растениями черными материалами: торфом, пергамином, рубероидом и т.п.

Для борьбы е фитофторой применяю хлорокись меди (30 г на ведро воды) или поликарбацин (40 г на 10 л. воды). Этими препаратами пользоваться удобнее, нежели бордосской жидкостью, т.к. они не засоряют опрыскиватель и менее вредны для растений. При передозировке бордосской можно обжечь листья. Опрыскивание провожу три раза с интервалом в десять дней, начиная с момента массового завязывания плодов. Иногда провожу и легкое опудривание золой между рядами растений. На развитие фитофторы влияет материал укрытий. Большинство дачников совершают ошибку, когда стеклят боковые стенки теплиц, а крыши покрывают пленкой. А нужно делать наоборот. По моим наблюдениям под пленочной крышей фитофтора на кустах томатов появляется на 10-14 дней раньше, чем под стеклом. При ветре холодный конденсат с пленки падает на листья и создается большая сырость. Кроме того, ежегодная замена пленки с боков более удобна, нежели на крышах. А стекло стандартного размера шириной 40 см. и толщиной 3-4 см на крыше зимой редко продавливается и его можно не снимать.

ТОМАТЫ БЕЗ ПОЛИВА можно выращивать на любых типах почв, с любым уровнем залегания грунтовых вод. Подобных аналогов метода нигде в литературе не встречал.

Спросите, как я до этого пошел? Просто – учусь у природы. Однажды уехал с семьей отдыхать на юг. Приезжаем, а помидоры все красные, как на выставке на кустах, хотя и в траве. Никто их не поливал, а лето стояло на редкость жаркое. Вот и подумал: а нельзя ли выращивать весь сезон без такой трудоемкой операции, как полив? И пришла идея – заглублять стебель таким образом, чтобы он давал дополнительные корни и был способен противостоять засухе.

А.А. КАЗАРИН, г. Псков.

Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Выращивание помидоров без полива по методу Казарина

Несмотря на наличие разных условий выращивания, помидоры возделываются в самых разных уголках России. В выигрыше садоводы, владеющие садовым участком рядом с домом. Им гораздо легче обеспечивать растениям постоянный уход и полив. Но огородники, имеющие дачные наделы далеко от места проживания, могут воспользоваться полезным способом выращивания томатов по методу Казарина, благодаря которому экономятся силы и время на полив.

Основы метода

Метод выращивания томатов по методике Казарина заключается в отсутствии полива растений от посадки до образования плодовых кистей. При частых, но необильных поливах корни томатов находятся вблизи поверхности земли и не способны сами добывать себе воду и питание. Они не имеют стимула для роста и развития. При недостатке воды корни устремляются в глубину, порой до 2 м, и ширину, чтобы там найти живительную влагу и способны питать томаты не только в период интенсивного роста, но и в момент налива плодов.

Особенности выращивания рассады

Чтобы высаженная в грунт на постоянное место жительства рассада смогла выжить при отсутствии влаги и подкормок, ее выращивают по особой методике. При обычном способе выращивания при пикировке у растений отщипывают корень на 1/3 для получения мочковатой корневой системы.

Емкость с землей.
Закрутку (улитку).

1 способ выращивания рассады

Большую емкость заполняют питательным грунтом, приготовленным в домашних условиях и пропаренным или прожаренным в духовке или купленным в магазине. Делают бороздки зубочисткой и сеют семена на глубину около 1 см. Сверху засыпают питательным грунтом, закрывают емкость неплотно крышкой или целлофановым пакетом, оставляя место для доступа воздуха. Ставят в темное теплое место. При появлении петелек над грунтом, укрытие снимают и рассаду помещают на светлое окно. При появлении у ростка 1-2 настоящих листьев растения пикируют, но не в отдельные горшочки, в отдельные улитки, сделанные из целлофана. Процесс пикировки:

Расстилают на столе кусок целлофана, схожий по размеру с пищевым пакетом.
На него укладывают 1 ст.л грунта.
Поддевают вилкой или маленькой лопаткой росток помидора, размещают сверху земли.
Сверху добавляют еще 1 ст.л почвы.
Заворачивают в рулон.
Закрепляют резинкой
Ставят в емкость (контейнер).
Полив производят через поддон, добавляя в воду слабо концентрированное комплексное удобрение.
По мере роста рассады улитку разворачивают, добавляют еще 1 ст.л земли и заворачивают снова. В таком виде растения растут до пересадки в землю.

2 способ выращивания рассады

На столе расстилают свернутый вдвое сгибом от себя целлофановый пищевой пакет. На него:

Укладывают в несколько слоев туалетную бумагу.
Смачивают бумагу из медицинской груши раствором воды со стимулятором роста.
Раскладывают семена томатов, отступая от верха 1 -1,5 см и друг о друга около 2-2,5 см.
Заворачивают пленку в трубочку.
Перетягивают резинкой, пишут сорт.
Ставят в емкость.
Закрывают неплотно сверху целлофановым пакетом и убирают в темное теплое место до появления петелек над поверхностью бумаги.
Полив производят через поддон, следя за тем, чтобы бумага не пересыхала.
Когда у ростков появляются 1-2 настоящих листочка, производят пикировку, оставляя каждый второй росток здесь. Добавляя немного земли сверху, заворачивают в улитку.
Распикированные саженцы перемещают в другую улитку с небольшим количеством земли.
По мере роста рассады в улитки добавляют немного грунта.

Посадка

Поскольку рассада при таком способе культивирования выращивается по особой рецептуре, то и при посадке есть отличия от традиционного метода. Перед посадкой:

У рассады удаляют все нижние листья, оставляя только 2 верхних.
Копают траншею, длина которой составляет немного больше половины стебля.
В траншею засыпают полведра компоста, 2 горсти золы, перемешивают.
В ведре воды растворяют 1 г марганцовки.
Выливают в траншею 1/2 ведра приготовленного раствора.
Укладывают в траншею ствол рассады макушкой на север и засыпают, оставляя только верхушку.
Вбивают рядом кол, привязывают макушку строго вертикально.
Проливают еще раз, выливая под каждое растение по 1/2 ведра воды.
Мульчируют слоем до 10-15 см, используя перепревшие опилки, сухую траву, листовой опад.
Еще один полив можно произвести во время завязывания плодов, когда сформирована развитая корневая система.

Выращивание

Первые 2 недели после посадки высаженная рассада радует глаз, но в последствие, при пересыхании земляного кома в лунке, листья начинают вянуть и поникать. В этот момент начинается борьба за выживание. Корни усиленно ищут недостающую влагу, идет интенсивный их рост, и огороднику трудно удержаться от полива, чтобы помочь рассаде выжить. Но проходит совсем немного времени, и томаты восстанавливают свой вид. Поэтому к большому плюсу этого метода выращивания относят то, что урожай дают даже отбракованные экземпляры (хилые или переросшие).

К преимуществам такого метода выращивания относят:

отсутствие поливов и подкормок;
возможность посещать дачу реже;
экономия сил;
получение плодов с ярко выраженным вкусом и отсутствием водянистости;
получение урожая даже от слабой (хилой или переросшей) рассады;
созревание томатов на 7-10 дней раньше обычных сроков.

К минусам причисляют:

обязательно наличие мульчи, предотвращающей испарение влаги с поверхности почвы;
находящаяся в ограниченном пространстве (стаканчике), при выращивании на окне, рассада имеет мочковатую корневую систему, плохо приспособленную к самостоятельному поиску воды, и может погибнуть при недостатке влаги при пересадке в грунт;
быстрое пересыхание почвы в закрытых парниках и теплицах и вероятность гибели растений без полива;
обрыв основного корня при пересадке приводит к разрастанию боковых корней, находящихся близко к поверхности почвы и вероятным проблемам в поисках воды.

Отзывы

«В нашем регионе со своеобразным климатом сажать все томаты по этому способу не рискнула, потренировалась на 3 экземплярах. Но выращивала рассаду не в пеленках, а обычным способом в стаканчиках. При посадке вылила в лунки по ведру воды, так переживала за свои растюхи. Полив особо и не был нужен, были дожди 1 или 2 раза в неделю, но в некоторые моменты томаты опускали листочки, и было их очень жалко. Но урожай я получила немного позже и меньше, чем на обычных кустах, но помидоры были гораздо слаще».

Игорь Петрович, пенсионер, Иваново

«Услышал о новом методе выращивания помидор и решил попробовать на нескольких экземплярах. Дача у меня в получасе ходьбы, летом можно и заночевать, но с водой перебои. Поэтому, если не запасешься, растения останутся без полива. Выбрал 5 небольших корней помидор, посадил, пролил, как следует. Завалил мульчей около 15 см (осталась сено с прошлого года). Спустя 2 недели растения загрустили, опустили листочки, но я стойко держался. Спустя 10 дней стали понемногу оживать, да и я прибавлял все время мульчи под них. Увеличения урожая не заметил, скорее помидоры были помельче, чем на других кустах, но вкусные».

Каждый сам выбирает способ выращивания овощей на своем участке, взяв во внимание все плюсы и минусы. Но, ради эксперимента все же стоит пожертвовать несколькими растениями, чтобы понять, как происходит их борьба за выживание и сравнить по вкусу плоды, получаемые при разном уходе. И велика вероятность, что культивирование по методу Казарина станет единственным способом выращивания, используемым тем или иным огородником.

Источник