GardenWeb
Выращивание рассады овощных культур
Подготовка и посев семян. Выращивание рассады овощных культур начинается с намачивания семян в воде.
Сухое семя находится в биологическом покое. Чтобы оно проросло и из него начало развиваться новое растение, необходимы благоприятные условия среды. Кроме воды нужен кислород, поддерживающий процессы дыхания, а также оптимальная температура. Баклажаны, дыни, перцы нуждаются в более высоких температурах, тогда как для большинства других овощных культур вполне подходит температура около 21 °С.
Семена некоторых растений лучше прорастают при меняющейся температуре. Существуют растения, для прорастания семян которых нужен свет (например, морковь).
Проростки у семян нежные, поэтому земля для выращивания рассады должна быть рыхлой. Сосуд, предназначенный для посева, заполняют подготовленной питательной смесью, которую предварительно стерилизуют горячим паром. Ее слегка уплотняют доской или постукиванием по дну сосуда так, чтобы поверхность почвы находилась на 0,5—1 см ниже края.
Половину нужного количества семян высевают поперек сосуда, вторую половину — поперек первого посева. Сверху семена покрывают тонким слоем почвенной смеси, просеянной через сито с мелкими ячеями. Толщина покровного слоя примерно равна толщине самих семян. Сосуд помечают соответствующей этикеткой. Для полива семян сосуд ставят в мелкий поддон с водой, чтобы она впитывалась через нижние отверстия. После полива излишкам воды дают стечь. Если поливают сверху, то используют лейку с мелкой распылительной сеткой.
Сосуд покрывают куском стекла и помещают в теплое темное место, например в вентилируемый шкаф. Чтобы уменьшить колебания температуры, стекло сверху накрывают листом бумаги.
Во время прорастания семян у зародыша разрастается корешок и разворачиваются семядольные листья, которые, как правило, сильно отличаются от образующихся впоследствии настоящих листьев. В процессе прорастания семена испытывают большую потребность в кислороде, интенсивно дышат и потребляют много воды.
С появлением всходов бумагу и стекло убирают. Проростки периодически опрыскивают водой и переносят в хорошо освещенное место, но не на прямой солнечный свет (во избежание подвядания).
Если сеянцам предстоит на протяжении некоторого времени расти в сосуде, их можно подкормить жидкими удобрениями. Смеси для выращивания сеянцев обычно содержат лишь фосфорные удобрения.
Пикировка сеянцез. Так называют способ пересадки молодых всходов в стадии семядолей и двух-трех настоящих листьев в более богатую почвенную смесь. Размещают их реже, чтобы растения свободно развивались.
Перед тем как приступить к пикировке, сосуд постукивают по дну, чтобы разрыхлить почвенную смесь. Затем при помощи колышка каждый сеянец приподнимают и извлекают из субстрата, держа за семядольные листья, стараясь не повредить корневую систему. Брать сеянец за стебелек нельзя.
В свежем почвенном субстрате колышком делают достаточно крупное отверстие. Посадив в него растение, почву вокруг сеянца аккуратно обжимают колышком.
После пикировки растения поливают и снова ставят в теплое (21 °С) место, чтобы они как можно быстрее прижились. Рассаду даже теплолюбивых культур не перегревают. В солнечные дни температура не должна превышать 28 °С. В такие дни рассаду поливают утром или днем, когда поверхность почвы подсыхает.
Поливают рассаду обильно, но редко, лучше снеговой или дождевой водой, подогретой до температуры 25…30 °С. При избыточном поливе и температуре воздуха ниже 21 или выше 30 ° С растения ослабевают, резко снижается сопротивляемость к болезням, они сильно вытягиваются. Для профилактики болезней рассаду один-два раза поливают розовым раствором марганцовокислого калия. Если растения вытягиваются и падают, подсыпают свежую землю слоем 1—2 см, снижают или повышают температуру до оптимальной, меньше и реже поливают, увеличивают освещенность.
Для первой подкормки после пикировки используют жидкие органические удобрения. На ведро воды берут пол-литровую банку перебродившего птичьего помета или литровую банку коровяка. Если органических удобрений нет, то в первую подкормку вносят селитру — 20 г/м2. Через 10 сут после первой подкормки дают вторую и за 10 сут до высадки рассады в грунт — третью.
Начиная с пикировки растения постепенно приучают к температурным условиям открытого грунта — закаливают. Для этого в рассадниках-парниках в теплые солнечные дни открывают рамы: сначала ненадолго, потом на более длительный срок. Рассаду, выращиваемую в домашних условиях, выносят на открытый воздух (балкон, наружный подоконник).
Питательные смеси. Большинство неудач при выращивании рассады связано с посевом семян в неправильно подготовленный или обычный огородный грунт, который в небольшом сосуде после двух-трех поливов становится твердым или закисает. В обоих случаях в нем накапливается большое количество диоксида углерода и корни задыхаются, особенно при избыточном поливе в пасмурные холодные дни.
Начинающие овощеводы-любители пытаются поправить дело подкормками, внося избыточное количество азотных удобрений, но это приводит только к тому, что по краю листьев появляется бурая каемка. Чтобы рассада не была чахлой, пользуются готовыми питательными смесями или тщательно делают их сами. Лучшее время для данной цели — теплые осенние дни. Из компоста выбирают перепревшую готовую часть, сушат и просеивают на сите с крупными ячеями или на грохоте. Кроме того, промывают, просушивают и просеивают речной или озерный песок, заготавливают нежирную сыпучую глину. Компост и дерновую землю обычно стерилизуют (пропаривают 15—20 мин горячим паром в ведрах с закрытыми крышками). Торф для питательных смесей используют хорошо выветренный. Запасаются также удобрениями: костной мукой, древесной золой, суперфосфатом, мелом или известняком.
Универсальную питательную смесь готовят из равных частей перегноя (торфяной земли или компоста) с песком и добавляют к ним глину (1:1:2). Смесь тщательно перемешивают в сухом состоянии, добавляя на каждые 30 кг суперфосфат — 42 г и молотый мел — 20 г. Для сильной рассады на поздних стадиях выращивания применяют ту же смесь, но на каждые 30 кг добавляют больше удобрений (г): костную муку — 85, суперфосфат — 85, поташ — 42, мел или известь — 42.
Для выращивания рассады используют и питательные кубики. Их нетрудно приготовить из перегноя, дерновой земли, конского навоза, фосфорной муки и навозной жижи (5:1:2—3:0,3:1,5). Сухие компоненты тщательно перемешивают, добавляют навозную жижу, если необходимо, то немного воды. Формуют кубики вручную или с помощью подходящей формы. После их подсушивают и используют по мере надобности, предварительно намачивая.
Выращивая рассаду, придерживаются следующего правила. Субстраты для проращивания семян должны быть беднее, чем почвенные смеси для сеянцев, куда их пересаживают при пикировке.
Выращивание рассады томатов. Семена высаживают примерно за восемь недель до предполагаемой даты посадки. Посев проводят семенами, замоченными на 6— 8 ч в теплом растворе марганцовокислого калия (розовой окраски).
Всходы появляются спустя 7—10 сут после посева семян в ящики-растильни, прикрытые стеклом и стоящие в теплом (18 °С) месте. Через 10—12 сут после появления всходов растения пикируют в торфяные горшочки, наполненные компостом. После рассаду поливают (не обильно, но часто). Если разросшиеся растения затеняют друг друга, температуру снижают до 16 °С.
При посеве в теплицах применяют горшки (диаметром и высотой 20—25 см) с землей. Горшки (контейнеры) выставляют на землю теплицы. Иногда их устанавливают на слой гальки толщиной 7—10 см, изолированный от земли полиэтиленовой пленкой. Такой способ хорош тем, что облегчает борьбу с болезнями томата, накапливаемыми в почве. В данном случае через три — пять лет теплицу не придется переносить на новое место или полностью менять грунт — достаточно заменить землю в контейнерах. С этой целью томаты выращивают также в полиэтиленовых пакетах или соломенных тюках, которые раскладывают на полиэтиленовой пленке, расстеленной на земле.
Рассаду высаживают в грунт или теплицу, когда начинается цветение первой кисти. Высота растений к этому времени обычно достигает 15—20 см, после высадки их подвязывают. Рассаду продолжают тщательно поливать. Растения, пораженные вирусом, сразу уничтожают.
Выращивание рассады сладкого перца. Данную культуру непросто вырастить из семян, поскольку они отличаются некоторым упрямством. Даже наклюнувшиеся семена не всегда дают дружные всходы. Помогает бар-ботирование семян (6—8 ч) в смеси микроэлементов, затем равномерный посев на неглубокий поддон (до 7 см) с увлажненным компостом. Сверху семена присыпают тонким слоем просеянного компоста, слегка обжимают дощечкой, накрывают стеклом и бумагой. Температуру поддерживают на уровне 21 °С. Стекло ежедневно переворачивают и при необходимости опрыскивают посев водой из пульверизатора. Следят за интенсивностью роста сеянцев. Пикируют самые крупные, используя торфяные горшочки диаметром 7—8 см. Рассаду периодически подкармливают.
Через 10—12 недель после посева растения пересаживают в керамические горшки диаметром и высотой 20—25 см, расставляют их на расстоянии 42 см друг от друга. Рассаду продолжают поливать и подкармливать удобрениями. Когда высота растений достигнет 15 см, удаляют верхушечные точки роста, оставляя три-четыре боковых побега. Аналогично готовят рассаду баклажанов.
Выращивание рассады огурцов. Для посева отбирают полновесные семена, лучше всего из урожая предыдущих двух-трех лет. Даже при высокой всхожести семена огурцов, пролежавшие четыре-пять лет, дают пониженный урожай.
Перед посевом семена прогревают в термостате при температуре 50…60 °С (5—6 ч) или на солнце (5— 6 сут). Затем их намачивают в воде или в растворах, содержащих соли микроэлементов. В качестве такого раствора можно использовать 0,02 %-ю борную кислоту, 0,02 %-й сернокислый цинк, 0,03 %-ю метиленовую синь, 0,5 %-ю питьевую соду. Семена, замоченные в воде или в растворе микроэлементов, закаливают следующим образом: 6—8 сут их выдерживают 12 ч при комнатной температуре и 16—18 ч в холодильнике или в снегу при температуре 2…3 °С.
Семена прорастают быстро — спустя 2—3 сут. Их высевают в горшочки с питательной смесью на глубину 2 см. Температуру поддерживают, как и при проращивании, 21 °С. Посев обильно поливают. Огуречное растение хорошо растет и развивается в теплых помещениях с высокой влажностью воздуха и очень плохо реагирует на сквозняки.
Сеянцы не пикируют. При пересадке (перевалке) рассаду высаживают с большим комом земли, стараясь не повредить очень чувствительные корни. Иногда растения в торфяном горшочке высаживают в пленочные мешки (по два в каждый) и помещают их на тепличный грунт. В июне растения подвязывают к шестам. Когда главный побег достигает верхушки теплицы, его прищипывают.
Выращивание рассады других растений. В прохладном климате для получения раннего урожая имеет смысл выращивать рассаду кочанного салата, сельдерея, капусты. Через рассаду получают и многие теплолюбивые культуры: овощной физалис, сахарную кукурузу, арбузы, дыни.
Более надежен урожай кабачков, цуккини, дынь, выращенных из рассады в течение мая. Данные культуры так же, как и огурцы, арбузы и дыни, не пикируют. Наклюнувшиеся семена высаживают в торфяные горшочки и помещают их на постоянное место, как только прекращаются возвратные заморозки. Растения семейства Тыквенные чаще высаживают по два, раскладывая в дальнейшем их плети в разные стороны.
Рассаду капусты, салата, сельдерея, физалиса выращивают с пикировкой. Для рассады перечисленных растений подходят парники-рассадники на биотопливе.
Источник
Выращивание рассады
Гарантированный урожай тепло требовательных овощных культур (особенно с продолжительным вегетационным периодом), таких как томат, перец, баклажан, арбуз, дыня в нашей зоне выращивания можно получить только с использованием рассадного метода.
Среднюю по срокам посева рассаду получают при посеве с 15 марта по 10 апреля (позднеспелые сорта белокочанной капусты, томат, перец, баклажан, брокколи, кольраби, краснокочанная, цветная и брюссельская капуста).
Позднюю рассаду редко выращивают в комнатных условиях (исключение — для культур семейства Тыквенные), чаще в теплицах, парниках и малогабаритных сооружениях на солнечном обогреве. Рассаду среднеспелых сортов капусты с успехом выращивают в холодных рассадниках, используя доступные средства для борьбы с заморозками.
Субстраты для рассады.
Существует множество составов почвенных рассадных смесей.
Как выбрать подходящую?
Тем более, что зачастую в качестве компонентов предлагаются нетипичные для нашей зоны выращивания.
Таким компонентом до недавнего прошлого являлся торф, который сейчас можно приобрести и использовать в смеси с почвой, перегноем для выращивания рассады.
Но более привычными для наших огородников являются более доступные и дешевые — дерновая и огородная земля, перегной, компосты, опилки.
Составы рассадных смесей с использованием перечисленных компонентов приводятся в настоящем разделе и в приложении. Однако особо следует остановиться не только на чисто рецептурном аспекте, но и на самом принципе подхода к выбору субстрата для выращивания рассады.
Для заготовки дерновой земли лучше использовать участок с бобовыми и злаковыми травами. Весной нарезают дернину слоем 6-10 см.
Пласты дерна укладывают травой к траве в штабеля высотой до 1,5 м и шириной не менее 2 м. Каждые два пласта дерна переслаивают навозом слоем 10-15 см и посыпают известью или золой в зависимости от кислотности почвы.
Чтобы вода не стекала со штабеля, верх его делают седловидным. За лето штабель несколько раз поливают навозной жижей или водой и перелопачивают, измельчая дернину.
На зиму его укрывают навозом, почвой, для защиты от промерзания.
Лучше дерновую землю компостировать таким образом два года.
Для выращивания рассады часто используют компосты. Вполне пригоден для овощной рассады компост, состоящий из перегноя или торфа — 60%, навоза — 30%, дерновой земли — 6%, суперфосфата — 3%, извести — 1%.
Соотношение основных компонентов компоста может изменяться в зависимости от возможностей и условий.
В субстрат для рассады в качестве разрыхлителей добавляют опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок.
Субстрат будет более рыхлым, если в него добавить перепревшие или свежие опилки.
Опилки перед внесением следует два-три раза ошпарить кипятком, выдерживая каждый раз в кипятке 20 — 30 мин, для удаления смолистых и дубильных веществ.
Для разложения свежих опилок требуется азот, который они отнимают у почвы.
Чтобы избежать этого, свежие опилки поливают слабым раствором аммиачной селитры, мочевины или других азотных удобрений.
Если зимой почва в дефиците, то до половины смеси можно заменить опилками.
Хорошей почвенной смесью для любой овощной рассады считается следующая: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка.
Эту смесь применяют и для посева семян, и для последующего выращивания рассады.
На ведро смеси добавляют: 15 — 20 г аммиачной селитры, 25 — 30 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли или стакана древесной золы.
В домашних условиях и на садово-огородном участке огороднику бывает трудно точно взвесить необходимое количество минеральных удобрений, тем более в таких небольших дозах.
Поэтому в приложении приводится таблица, где указывается масса основных минеральных удобрений в одной столовой ложке, спичечном коробке.
Имея под рукой такую таблицу, можно без труда отмерить необходимое количество удобрений.
Дезинфекция субстрата направлена против вредных микроорганизмов, присутствующих в компонентах смеси. Но ведь одновременно погибают и полезные микроорганизмы, разлагающие субстрат до более доступных для растений соединений. А воздействие высоких температур к тому же существенно ухудшает структуру субстрата.
Вот почему нельзя рассадную смесь прокаливать на плите или в духовке.
Что касается пропаривания, то этот прием стерилизации грунтов широко применяется на тепличных комбинатах.
Но в домашних условиях трудно соблюсти режим обработки. И оставшиеся микроорганизмы могут образовать в ящиках с рассадой «коврик» плесени, угнетающий растения.
Как же поступить, если известно, что почва заражена возбудителями болезней и дезинфекция необходима?
Лучше приготовить рассадную смесь с осени и дать ей промерзнуть во влажном состоянии.
За неделю до посева или посадки смесь заносят в теплое помещение, чтобы она оттаяла и согрелась. Не следует этот процесс подстегивать искусственно, поливая, например, горячей водой. И помните, что крупные хозяйства по выращиванию рассады не используют этот метод только потому, что у них нет возможности отогревать тонны смеси.
Способы выращивания рассады.
Рассаду выращивают непосредственно на приготовленном субстрате или в полных насыпных горшочках, а также в питательных кубиках.
Рассада, выращенная на сплошном питательном субстрате, называется безгоршечной. Безгоршечную рассаду выращивают в комнатных условиях, в парниках и теплицах, в холодных рассадниках.
Рассада в насыпных горшочках и питательных кубиках называется горшечной, ее выращивают в комнатных условиях и во всех видах сооружений защищенного грунта.
Для выращивания в комнатных условиях безгоршечной рассады и сеянцев для последующей пикировки в горшочки используют любые подходящие по размеру ящики.
Если расширить подоконник и изготовить специальные полки для установки второго яруса ящиков, то приоконное пространство используется более интенсивно.
Перед засыпкой питательного субстрата на дно ящика сначала насыпают слой керамзита, мелкого гравия, кусочков битого красного кирпича, крупного речного песка в качестве дренажных материалов.
Если используют горшочки, то их заполняют такой же рассадной смесью, что и ящики. Горшечную рассаду выращивают в полных горшочках разного диаметра из пластмассы, бумаги, полиэтилена, торфа с добавлением целлюлозы, а также в пакетах из-под молока и сока, всевозможных пластиковых и бумажных стаканчиках и так далее.
На дне горшочков из влагонепроницаемых материалов необходимо сделать отверстия для улучшения водновоздушного режима в корнеобитаемом слое.
Питательные кубики в любительском овощеводстве применяются реже, чем горшочки: они бывают торфо-пе- регнойные и перегнойно-земляные.
Перегнойно-земляные кубики можно изготовить из смеси дерновой земли и перегноя в соотношении 1:1 или 1:2 в зависимости от культуры. На ведро смеси добавляют один-два стакана золы и увлажняют раствором коровяка (1 л на 10 л воды).
Смесь увлажняют до такого состояния, чтобы кубики из нее не разваливались.
Увеличивать концентрацию раствора коровяка не следует, так как они чрезмерно уплотняются и становятся плохо проницаемыми для воды, воздуха и корней растений.
Из одного ведра приготовленной смеси можно изготовить 30 — 50 кубиков.
Существует очень простой способ изготовления питательных кубиков нужного размера.
Для этого берут ящик, дно которого застелено полиэтиленовой пленкой, накладывают в него увлажненную смесь, разравнивают и слегка уплотняют.
Берут кусок тонкой фанеры или нож и прорезают массу вдоль и поперек через каждые 8 или 10 см. Кубики готовы.
Горшечная рассада по сравнению с безгоршечной требует большей площади, для нее требуется больше почвенных смесей, она более трудоемка. При перевозке готовой к посадке горшечной рассады требуется много места.
Но горшечная рассада лучше и быстрее приживается после высадки на постоянное место, так как при пересадке корневая система растений практически не повреждается.
А рассаду огурца и других плохо переносящих пересадку растений выращивают только в горшочках или кубиках.
При выращивании горшечной рассады возможен индивидуальный уход за каждым растением (полив, подкормка). Это тем более важно при выращивании редких и высокотребовательных к условиям выращивания сортов.
Пикировка .
В зависимости от культуры, сроков посева и типа сооружений рассаду выращивают без пикировки или с пикировкой сеянцев.
При первом способе выращивания семена сеют разреженно в рассадные ящики или по 2 семени в горшочки.
При втором — сначала проводят загущенный посев, а взошедшие растения пересаживают с большей площадью питания.
Пересадка растений в фазе семядолей — первого — второго настоящего листа называется пикировкой.
Молодые растения, предназначенные для пересадки, — это сеянцы.
Загущенный посев для последующей пикировки — школка сеянцев.
С пикировкой выращивают рассаду ранней и позднеспелой белокочанной капусты, цветной капусты, томата, реже — рассаду перца и баклажана.
Без пикировки, как правило, выращивают безгоршечную рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты;
рассаду огурца, овощных тыкв и бахчевых культур не пикируют, так как их сеянцы плохо переносят пересадку.
Пикировка — это не только агротехнический, но и экономический прием.
При пикировке отпадает необходимость в прореживании всходов, появляется возможность рассмотреть корневую систему и выбраковать больные и слабые сеянцы, а пересаживаемые растения равномерно распределить по площади.
Сеянцы во время пикировки погружают в грунт глубже, чем они росли в школке. Из заглубленного в почву подсемядольного колена растений образуются придаточные корни. К тому же при выемке сеянцев кончики корней отламываются, что также вызывает образование боковых корешков.
Корневая система пикированной рассады получается хорошо разветвленной, мочковатой.
Основной экономический эффект от пикировки в овощеводческих хозяйствах (кроме несколько меньшего расхода семян) получают за счет более рационального использования дорогостоящих сооружений защищенного грунта.
Дело в том, что в первые 15 — 30 дней жизни сеянцы занимают в 5-15 раз меньшую площадь, чем готовая к высадке рассада.
Что позволяет обогревать и освещать только ту часть сооружений, где растут сеянцы.
Вполне понятно, что для огородника, выращивающего небольшое количество рассады на подоконнике, этот фактор не имеет такого большого значения.
Но для небольшого ящика с посеянными на школку сеянцев семенами легче найти подходящее по температурному режиму место в квартире (с более высокой температурой до появления всходов и с более низкой — после их появления).
Такой ящик в случае необходимости легче досвечивать лампами. Рассада ранних сроков посева особенно нуждается в дополнительном освещении.
Не секрет, что растения в марте развиваются в условиях недостаточной освещенности, поэтому сеянцы часто вытягиваются.
Именно пикировка таких сеянцев на большую глубину позволяет вырастить из них качественную рассаду.
Пикировку производят с помощью пикировальной планки (доски), под палец и под колышек.
Под планку рассаду пикируют на большой площади: в теплицах, парниках.
Способ этот более производительный, но качество работы хуже, чем при пикировки под колышек, так как почва не везде плотно прилегает к корням растений.
При пикировке под палец корешок сеянца загибается вверх, а стебель нередко повреждается, что приводит к задержке развития и даже гибели растений.
Хорошие результаты получают, пикируя под колышек. Заостренным колышком длиной 10 — 15 см и толщиной — 2 см в субстрате делают отверстие нужной глубины, в него опускают сеянец почти до семядолей.
Затем колышком, поставленным наклонно рядом в субстрат, прижимают грунт к корням сеянца. Во время пикировки сеянец поддерживают пальцами другой руки, чтобы «сердечко» (точку роста) сеянца не засыпать землей.
Источник