Выращивание саженцев деревьев с закрытой корневой системой

С голыми корнями

Хвойные значительно хуже, чем лиственные, переносят посадку растений с обнаженными корнями. Тем не менее, в переходные сезоны (в состоянии покоя) такая пересадка возможна, если растение молодое и небольшое по размеру.

Такие растения желательно посадить в оттаявший грунт в день покупки. Если нет такой возможности, то их надо прикопать. Защитить корневую систему от пересыхания можно при помощи «болтушки». Корни саженца окунают в смесь из глины, земли и воды, затем опускают в опилки и оборачивают мешковиной или помещают в полиэтиленовый пакет. Корни саженцев в глиняной болтушке могут находиться до недели и не подсыхать. Но перед высадкой корни на 3 часа надо опустить в воду, чтоб глина смылась, а корни напитались водой. Глина имеет свойство обволакивать маленькие корневища и не допускает потери влаги, но мешает напитываться водой – это помогает в случаях перевозки или хранения, но ухудшает ситуацию при посадке.

С земляным комом

От размера 50 см и выше хвойные, а также лиственные породы деревьев от 1,5 м с голым корнем обычно не пересаживают. Пересаживают с земляным комом. Ком должен быть прочным и твердым, сохраняющий целостность до посадки. Размер кома должен соответствовать виду/сорту, габитусу, развитию и размерам растения, а также почвенным условиям, в которых растение произрастало. Кустарники можно высаживать без кома. Растения с небольшим земляным комом упаковываются в полиэтиленовые пакеты. При посадке растение с комом вынимается из пакета.

Крупномер с комом

Крупномером обычно называют деревья высотой более 3 м, пересадка которых обычно требует специальной техники и чаще всего осуществляется в зимнее время с мерзлым комом. Посадка крупномера — это особый вид деятельности, которым обычно занимаются узкие специалисты. О правилах посадки таких деревьев мы расскажем ниже.

С закрытой корневой системой

Такие растения были изначально выращены в каких-либо емкостях. Либо саженцы, подрощенные в грунте и затем укорененные в контейнерах. Преимущество саженцев с закрытой корневой системой – это возможность высадки их в любой вегетационный период. Приживаемость таких растений практически 100%, т.к. корневая система не повреждается. Как правило, у них более быстрое начало цветения и плодоношения.

Сезон посадок

В этом разделе мы не будем рассматривать сезон посадок растений с закрытой корневой системой, потому что их можно высаживать без вредных последствий в любой вегетационный период, т.е. весной, летом и осенью. Посоветуем только высадку производить в пасмурную прохладную погоду, не под палящим солнцем.

Как уже говорилось выше, период выкопки и посадки растения с голыми корнями или с комом возможны только до начала и после окончания вегетации, т.е. до распускания листьев или образования побегов (период длится 10-15 ней) и осенью с начала опадения листьев до устойчивых заморозков. В это время все жизненные процессы растения заторможены, значит, приживаемость растения будет лучше.

Когда можно сажать хвойные? У видов разные сроки посадки. Исключением является туя и кипарисовик, которые возможно высаживать в любой вегетационный период с весны по осень. Сроки посадки хвойных в наших сибирских климатических условиях: весна, конец лета, осень.

Сроки посадки лиственных: весной — медленно распускающиеся породы и осенью – породы, рано трогающиеся в рост.

Летнюю посадку хвойных можно начинать, когда заканчивается рост побегов и хвои. В основном, такое время наступает с 10 — 15 августа и продолжается до замерзания почвы.

Для кедрового стланика время прекращения роста побегов и хвои наступает раньше других хвойных – с 1 августа уже возможна его пересадка. При посадке в летний период необходимо учитывать погодные условия. Если случается засушливое лето, то посадки выполнять с обильным, ежедневным поливом. Недопустима летняя пересадка лиственницы. Ее следует пересаживать только с началом опадения хвои. То же касается и лиственных пород, осенняя пересадка возможна только с началом опадения листьев. Летом лиственные деревья и кустарники с открытой корневой системой не высаживают.

Осеннюю пересадку хвойных можно производить весь период до устойчивых заморозков.

В нашем сибирском регионе это с сентября до ноября. В более поздние сроки осуществляется пересадка крупномеров с замершим комом земли. Это делается для того, чтобы исключить разрушение кома. Ведь при пересадке крупных деревьев проводятся агрессивные манипуляции: вытаскивание дерева из ямы, погрузка его в транспорт, причем, обычно дерево перевозят не в вертикальном положении, а укладывают его горизонтально; и наконец, выгрузка на место посадки. Если ком земли не будет достаточно промерзшим, то он может развалиться. Конечно, существуют другие способы пересадки крупномеров: их выкапывают спецтехникой, которая автоматически обхватывает ком земли специальными материалами: металлической сеткой, мешковиной и др. Но у нас свой проверенный годами метод, позволяющий без лишних затрат пересадить крупномер без вредных для дерева последствий. Покупателям нужно понимать, что пересадка крупномера в позднее-осенний срок никак не связана с выбором и покупкой растения. Его выбрать и купить можно в любое удобное для вас время. А дальше наша забота о том, чтобы в нужные сроки выкопать и доставить понравившееся вам дерево.

Для лиственных пород лучший период посадки – весна. Если все-таки приходиться высаживать осенью, то только с началом опадения листьев и до замерзания почвы.

Наиболее благоприятна осенняя пересадка для клена, липы, ольхи, ясеня, ивы. Плохо переносят осеннюю посадку береза, дуб из-за особенностей строения корневой системы. У данных лиственных деревьев стержневой корень не имеет ответвлений, поэтому растения лучше посадить весной, чтобы быстро наладилось движение питательных веществ.

Из плодовых культур с открытой корневой системой или с земляным комом косточковые укореняются дольше, чем семечковые, поэтому их рекомендуют высаживать весной. Осенью лучше переносят посадку яблони и груши (зимостойкие сорта), малина, смородина, крыжовник, жимолость, черноплодная рябина. Но у нас в продаже такие культуры имеются только с закрытой корневой системой, поэтому пересаживаются в любое время.

Почва

Почва является опорным субстратом для древесно-кустарниковых пород и источником снабжения растений водой и растворенными в ней элементами питания. Большое влияние на растения оказывают химические и физические свойства почвы. Механический состав почвы определяет ее плотность, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость. Растения приспособлены к широкому варьированию почвенных условий.

При формировании участка, принято завозить землю из подлеска, так называемую листовую землю – это верхняя часть почвенного профиля, представляющая собой тонкий слой разлагающегося органического материала, который называется лесной подстилкой. Целесообразно засыпать сразу весь участок такой землей.

Помимо химического и физического свойства почвы, его механического состава необходимо учитывать уровень грунтовых вод. Если их уровень высокий, то вода будет застаиваться. Такое положение может оказаться губительным для корневой системы и растения в целом. Исправить ситуацию поможет дренаж. Это такая система отвода излишков воды. Главные элементы дренажа – это дренажные трубы и колодцы. Информацию о такой системе можно легко найти в различных источниках. Поэтому мы не будем в нашем разделе описывать дренажную систему при высоком уровне грунтовых вод, тем более, что мы не специалисты в этом деле.

Подробнее остановимся на дренаже, который устраивают не на всей площади участка, а только в посадачной яме.

Водоупорный глинистый слой почвы имеет свойство удерживать воду, т.е. происходит застаивание воды, что губительно для корней растений, т.к. нарушается воздухообмен в корнях, от чего растение может погибнуть. Чтобы это исправить различные источники рекомендуют устройство дренажа путем засыпания битых кирпичей, керамзита, щебня, гальки, песка в посадочную яму. Причем, не описывают, как это работает. То есть закопали растение в яму с битым кирпичом и думаем, что все в порядке. А что, если под кирпичами глинистый слой, который удерживает и не пропускает воду? Тогда корни будут находиться в этой воде так же, как и без кирпичей. Поэтому, дренаж должен быть обустроен с учетом глубины глинистого слоя. Мы решили описать правильное обустройство дренажа, потому, что так и не нашли такую информацию в каком-либо источнике.

Для ясности приведем графическое изображение. Смысл дренажа в том, чтобы на место водоупорного глинистого слоя положить битый кирпич. Тогда вода не застоится в дренаже, а пройдет в нижний слой почвы. Как определить глубину глинистого слоя? Очень просто. Надо выкопать необходимого размера яму под высаживаемое растение, залить ее водой и подождать какое-то время. Если вода застоялась, не впитывается, то это как раз и есть водоупорный глинистый слой. Далее копаем еще глубже на высоту полотна штыковой лопаты и снова заливаем водой. Если вода не застаивается, то можно смело засыпать в яму битый кирпич, он заменит водоупорный глинистый слой, при котором вода не будет застаиваться и губить корни.

В случае, когда глинистый слой слишком глубокий и дренаж замещает его не полностью, тогда придется применить водоотводную трубу, как показано на рисунке.

Помимо вышеописанных способов посадки в глинистую почву, можно еще высадить растение на земляном холмике, т.е. на возвышенности, чтобы корни не попадали на водоупорный глинистый слой. Но такое возможно только для невысоких или карликовых растений, у которых корневая система формируется не слишком глубоко.

Глинистые, тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. Но такие почвы быстро уплотняются, после дождя или полива их поверхность покрывается плотной коркой. Происходит застаивание воды, что губительно для корней растений, т.к. нарушается воздухообмен в корнях, от чего растение может погибнуть. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Такие участки прогреваются дольше, и талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходиться приступать с некоторым запозданием. Облегчить плотную структуру почвы можно методом внесения песка. Объемы и пропорции подбираются в зависимости от особенностей почвы и требований культур, планируемых к посадке. Приблизительно на 1 кв.м. 30 кг песка. Целесообразен дренаж, но только правильно выполненный (выше есть его описание).

Рекомендуемые лиственные деревья и кустарники для глинистых почв: граб, груша, дуб черешчатый, ива, клен, ольха, тополь, барбарис, барвинок, боярышник, вейгела, дерен, калина, кизильник, лещина, магония, смородина, снежноягодник, спирея, хеномелес (айва японская), чубушник (жасмин садовый).

Песчаные, легкие почвы быстро прогреваются, хорошо аэрируются (хорошая воздухопроницаемость), легко обрабатываются (рыхлая структура). Но вместе с тем быстро охлаждаются, глубоко промерзают, а резкие перепады температур могут отрицательно повлиять на растения. Быстро пересыхают, поэтому требуют обильного и регулярного полива. Однако обильное увлажнение способствует вымыванию питательных веществ в глубинные слои грунта. Песок не пригоден для качественного питания растений, в отличие от глинистых пластов, где постоянно происходят процессы развития и роста живых организмов, способных постоянно удобрять грунт.

Песчаники относят к самым неплодородным видам грунтов, не зря их называют «бедными». Для улучшения плодородия обрабатывают такую землю путем внесения веществ, которые делают легкую структуру более плотной. Для этого два-три ведра глины соединяют с двумя ведрами перегноя и одним ведром торфа – приготовленный в таких объемах состав расходуется на один квадратный метр площади: его вносят при перекапывании на штык лопаты. Очень полезно внесение компоста, но только не осенью, т.к. к весне часть питательных соединений вымывается вместе с водой. Ежегодно с наступлением весны его рассыпают по почвенной поверхности и основательно перемешивают с грунтом. Слой компоста при этом должен составлять не менее двух сантиметров. Вносить минеральные удобрения необходимо с особой осторожностью и исключительно малые дозы. Потому, что растворы минеральных удобрений в невлагоемких песчаных почвах очень быстро добираются до корешков растений в больших объемах и это может привести к гибели выращиваемых культур. Неплохой вариант – приобрести специальные минудобрения медленного действия.

В сети «Интернет» имеется информация о том, что некоторые садоводы идут на небольшую хитрость при высаживании различных деревьев или многолетних кустарников в песчаный грунт – они обмазывают посадочные ямки изнутри внушительным слоем достаточно липкой глины, формируя своеобразную «чашу», впоследствии заполняемую плодородным грунтом. Глина будет активно препятствовать вымыванию воды и различных питательных веществ. А чтобы влага по минимуму выветривалась из почвы, имеет смысл покрыть грунт слоем мульчи.

Не смотря на «бедность» песчаной почвы, на ней неплохо себя чувствуют такие виды хвойных, как: пихта одноцветная; можжевельники обыкновенный, горизонтальный, казацкий и виргинский; ель колючая; сосны Банкса, горная, обыкновенная; лиственные деревья и кустарники: клены татарский, приречный (гиннала), ясенелистный; береза; боярышник сглаженный; лох узколистный; ясень пенсильванский; дуб красный; рябина обыкновенная; сумах пушистый; ирга канадская; карагана древовидная; скумпия кожевенная; кизильник растопыренный; ракитник; дрок; бирючина; мушмула германская; пузыреплодник калинолистный; пятилисточник кустарниковый; свидина; спирея трехлопостная; шелковица; снежноягодник белый; большинство сортов сирени обыкновенной; все виды и сорта барбариса. Из группы вересковых растений расти на таких почвах будет вереск обыкновенный. Из вьющихся растений можно смело выбрать древогубец круглолистный и партеноциссус пятилисточковый.

Как видите, существует множество растений, которые неплохо переносят песчаную сухую почву. Конечно, хоть они не требовательны к почве, но лучшие условия более благоприятно повлияют на состояние растений и их рост.

Для улучшения качества почвы используют разнообразные садовые субстраты. Что же это такое? Субстратом называют различные природные компоненты и их заменители, используемые в качестве среды для размещения корней растений. К субстратам относят: дерновую, листовую и хвойную земли, перегной, торф, песок, мох сфагнум, измельченную кожуру и волокна кокосового ореха, измельчённую кору хвойных деревьев, керамзит, вермикулит, перлит и другие. Состав субстрата приспосабливают к требованиям определенных растений. Применяют их в больших объемах в том случае, когда высаживаемым растениям требуется одинаковый состав почвы. Такое бывает только на масштабных производствах. На садовых же участках субстраты принято вносить в посадочную яму. Но имеет ли смысл вносить субстрат в яму при посадке деревьев и крупных кустарников? Для большого растения субстрат в яме будет слишком малой дозой. Даже, если посажен небольшой саженец дерева, который через несколько лет дорастет до многометровых размеров, субстрат в яме не даст никаких весомых результатов. Поэтому, рекомендуем при посадке крупномеров либо вовсе не вносить субстрат в яму, либо улучшать такую площадь почвы, которую займет растение в последующие годы. Когда дело касается небольших кустарников (до 1,5м) и цветов, тогда внесение субстрата в посадочную яму благоприятно повлияет на растение.

Но, важно знать! Карликовые сорта от лишнего кормления и слишком богатой почвы теряют компактность. От хорошей жизни, карлики начинают стремительно расти, а ведь смысл их красоты в малом росте и компактности.

При посадке необходимо учитывать почвенные предпочтения видов растений. Здесь мы приведем некоторые рекомендации по добавлению субстратов для хвойных пород. Субстрат для посадки: сосны — песок, торф, дерновая земля (2:1:1); ели — дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1); лиственницы — листовая земля, торф, песок (3:2:1); можжевельника — торф, песок, дерновая земля (2:1:1); пихты — листовая земля, глина, торф, песок (3:2:1:1); туи — дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1). Хотя, хвойные виды и сорта неприхотливые. Они могут отлично расти на бедных почвах и в обильном питании не нуждаются. Свежий навоз для хвойных недопустим, т.к. «сжигает» растение.

Для декоративных лиственных деревьев и кустарников субстрат состоит из плодородного грунта и компоста (2:1).

Еще один важный параметр почвы – это уровень её кислотности. Он показывает степень насыщенности щелочными минералами или кислыми солями, которые влияют на растворимость, доступность и усвоение растениями питательных веществ. Большинство культур довольно легко приспосабливаются к колебаниям уровня кислотности. В различных источниках можно встретить разноречивую информацию о предпочтениях того или иного вида. Типичных кальцефобов (любителей кислых почв) и кальцефилов (тех, что предпочитают щелочные почвы), сравнительно мало. Но все-таки, если при посадке не учитывать требования растения, это может привести к его болезням, голоданию, слабому развитию или гибели. В почвах с повышенным уровнем кислотности нарушено азотное питание; растения не получают в достаточном количестве также фосфора, кальция и магния, поскольку их содержание мало либо вещества эти находятся в недоступной для растений форме. Зато присутствуют другие соединения, токсичные для корневой системы. Повышенная кислотность почвы провоцирует болезни, потому что патогенная микрофлора в таких условиях развивается быстрее. Впрочем, щелочная реакция ничуть не лучше: здесь растения испытывают дефицит магния и железа, у них желтеют и опадают листья. Неприспособленные к таким условиям культуры болеют, образуют деформированные плоды, а нередко и гибнут. Однако, наша планета вся покрыта растениями, значит каждому свое место. Растения делятся на 4 группы культур, предпочитаемые определенную кислотность почвы:

Расчет расстояния между местами посадки кустарников. Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три. На нашем сайте во вкладке «Каталог» в описаниях видов и сортов указаны размеры во взрослом состоянии для большинства деревьев и кустарников. Ссылка на источник рисунка.

Посадочная яма. Диаметр посадочных ям зависит от размера растения и его корней. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома или корневой системы. Чтобы между комом и стенками ямы помещалась ладонь. Дерево сажают обычно на ту же глубину, на которой оно росло в питомнике. Это место можно определить по темной полоске коры у основания ствола. Для живых изгородей копают траншеи.

Прежде, чем приступать к выкопке ямы, необходимо перекопать под ней почву диаметром на 20-40 см. шире, чем сама яма, чтобы корням легче было прорастать в окружающий грунт. Можно обойтись без перекапывания. Тогда штыковой лопатой прорезается дернина (верхний слой почвы) по периметру будущей ямы. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы. Далее выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом и складывается с другой стороны ямы. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно. С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который можно облагородить путем внесения субстратов. В случае необходимости, устраивается дренаж (его описание см. выше). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1/3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

При посадке растения с голыми корнями саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором. С целью наиболее равномерного расположения корней на нижном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни. В яму засыпается приблизительно на 2/3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Засыпая яму, растение необходимо слегка встряхнуть, чтобы земля могла равномерно заполнить пустоты между корнями. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2/3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью. Ссылка на источник рисунка.

Такой способ посадки гарантирует высокий процент приживаемости растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами, а также позволяет избежать образования излишней грязи на участке. При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков. Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни), чтобы при усадке она не оказалась ниже уровня поверхности почвы. Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Почему так важно следить за положением корневой шейки? Дело в том, что если у дерева закопан ствол, оно чувствует себя плохо и портится через несколько лет. Грунт соприкасается со стволом, он начинает отсыревать, появляется гниль (т.к. грибы всегда есть в почве), происходит отмирание коры, нарушение питания, дерево гибнет, причем листва может быть еще зеленой, а корни уже погибшие. Нельзя заглублять корневую шейку почти у всех деревьев. Исключение составляют ивы, черенкованные деревья, лианы (например, у клематисов корневую шейку заглубляют на 7-10 см), а также вегетативно размножаемые растения, такие как ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина и другие), которые легко формируют корни из стеблевой части и имеют условную корневую шейку. Такие растения надо немного заглублять. При посадке на легкие песчаные и супесчаные почвы также возможно незначительное заглубление корневой шейки (до 5 см).

После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение ориентировано в нужную сторону. Почву надо как следует утрамбовать. При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают непосредственно перед высадкой в дно ямы. Затем к этой опоре подвязывают растение. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.

Вокруг посаженного растения устраивают водозадерживающий валик с приподнятыми краями.

При посадке растения с комом или с закрытой корневой системой технология такая же, как описана выше за исключением бугорка на дне ямы, его устройство не требуется. Прежде чем пересадить растение из контейнера в яму, его необходимо опустить на 15-30 минут в емкость с водой, чтобы вода покрывала землю в контейнере на 1-2 см. Затем растение аккуратно извлекается из контейнера и опускается в посадочную яму.

Памятка о том, как правильно посадить дерево и вырастить его здоровым:

Ценный совет!

Зачастую многие не хотят тратиться на приобретение посадочного материала из питомников, считая, что можно выкопать подходящие растения в лесу. Следует напомнить, что выкапывать растения в лесу или на других территориях запрещено лесным и природоохранным законодательством (ст. 8.28 КОАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан»). Исключение составляют места, где деревья и кустарники произрастать не должны и при появлении в результате естественного возобновления вырубаются (трассы ЛЭП, газотрассы, невозделываемые, но не выведенные из сельхозпользования поля и др.). На таких территориях выкапывать древесные растения можно, но при обязательном согласовании с отвечающими за них административными органами. К тому же далеко не все виды выкопанных дичков приживаются на новом месте после пересадки. В питомниках саженцы несколько раз пересаживаются, в результате чего у них формируются компактные корневые системы с большим количеством корневых окончаний, а дички в течение всей своей жизни растут на постоянном месте. Поэтому их скелетные корни разрастаются на большие расстояния и слабо ветвятся. При выкопке таких растений обрезается большая часть корневой системы и остается обрубок скелетных корней, лишенный большинства корневых мочек. Из-за этого приживаемость такого посадочного материала крайне низкая, а выжившие растения имеют непрезентабельный вид. Кроме того, сформировавшиеся в теневых условиях под пологом леса небольшие елочки при пересадке на открытое место с высокой долей вероятности пострадают от солнечных ожогов.

«Место под сонцем»

Процесс фотосинтеза жизненно необходим растениям. Свет — самый важный фактор для этого. Продолжительность и интенсивность освещения имеют большое значение для нормального роста растения, его развития, цветения и плодоношения. Но успешно растение может развиваться только в оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат. Например, если светолюбивое растение посажено в тени, это не приведет к немедленной гибели, но развитие его будет замедлено, побеги вытянутся, крона не будет густой, декоративные качества ухудшатся, растение может вовсе не цвести, понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.

Реакция растений на освещенность у одних и тех же видов может меняться с возрастом, в различных почвенно-климатических условиях, в разные фенологические фазы роста. Например, чем старше растение, тем выше его потребность в солнце. На бедных почвах растение становится более светолюбивым, чем на плодородных почвах. При недостатке влаги в земле и воздухе у светолюбивых растений повышается теневыносливость (в тени растения легче переносят засуху). Теневыносливым растениям нужна более плодородная почва, так как световой энергии им достаётся меньше.

Независимо от степени светолюбивости, всем растениям для формирования плодов и семян требуется высокая освещенность. Также большое влияние на процессы роста и развития растений оказывает различное соотношение продолжительности дня и ночи (фотопериодичность).

Отметим, что солнце не всегда является для растений благоприятным источником тепла и света. Некоторым хвойным требуется «экран» (защита от ранневесеннего солнца). Такой щит в феврале по апрель устанавливается на высоту растения с южной стороны. Дело в том, что когда почва еще не оттаяла полностью и корни не функционируют, часто наблюдается побурение, ожог хвои туи, можжевельников, ели канадской «Conica». Происходит потеря влаги из хвоинок, из кроны, т. к. она прогревается в солнечные дни. Восполнить же потерю влаги корень не может – как следствие наступает иссушение хвои. Кроме того, солнечные лучи отражаются от снежного покрова и буквально сжигают чешуйки, которые и без того страдают от обезвоживания. Сосны и ели (кроме канадской «Conica») в большинстве своем в укрытии от солнца не нуждаются, потому что их хвоинки покрыты восковым налетом, который и предохраняет их от иссушения.

Для защиты от солнечных ожогов и отлупа коры, ее можно побелить известью или специальной побелкой ранней весной или в конце осени. В первый год после посадки молодые растения желательно в вечерние часы опрыскивать водой и притенять в жару. Многие хвойные теневыносливы, при выращивании на открытых солнечных местах они могут отставать в росте, хвоя их может желтеть и даже отмирать. С другой стороны, светолюбивые сосны, лиственницы и даже можжевельники не выносят сильного затенения.

Ожог туи

Ожог ели канадской «Conica»

Растения разделяют на три группы по реакции на освещенность: светолюбивые, промежуточные, теневыносливые. В обиходе теневыносливые и тенелюбивые растения считаются синонимами. Это неверно. Тенелюбивые растения (сциофиты, гелиофобы) обитают исключительно в затемнённых условиях, предпочитают рассеянный свет. При прямом солнечном освещении у тенелюбивых растений проявляются признаки угнетённости развития и возможны солнечные ожоги. Наиболее характерными представителями являются водоросли, обитающие в толще воды, лесные мхи, лишайники, плауны, папоротники.

К теневыносливым растениям (по-научному сцигелиофитам) можно отнести все растения, которые переносят затенение и при этом нормально развиваются. Теневыносливые растения в естественных условиях произрастают в нижнем ярусе леса, в ущельях гор и логах, там, где есть пониженная освещённость. При этом теневыносливые растения могут нормально развиваться и при обычном освещении.

Общими признаками требовательности пород к свету служат плотность кроны и форма листа. Древесные породы с рыхлой, ажурной кроной, сложными листьями, мелкими листочками более светолюбивы, чем породы с простыми цельными листьями. Породы с золотистыми, желтыми, пестрыми листьями или хвоей лучше сажать в освещённом месте, чтобы не терялась декоративность.

Внешний облик теневыносливых растений также отличается от светолюбивых. Теневыносливые растения обычно обладают более широкими, более тонкими и мягкими листьями, чтобы улавливать больше рассеянного солнечного света. По форме они обычно плоские и гладкие (тогда как у светолюбивых часто встречается складчатость, бугорчатость листьев). Характерно горизонтальное расположение листвы (у светолюбивых листья нередко расположены под углом к свету) и листовая мозаика.

К светолюбивым относятся следующие группы растений:

— хвойные: лиственница, сосна, кедровый стланик, можжевельник, ель колючая. Но необходимо помнить, что в Сибири все хвойные растения в разной степени страдают от февральско-мартовского ожога хвои и физиологического иссушения, возникающего после сильного промерзания почвы. Низкорослые фор­мы, зимующие целиком под снегом, меньше повреждаются низкими температурами и солнечными ожогами. Для сохранения декоративности хвойных требуется осенью мульчировать приствольные круги торфом, листвой, хвоей слоем 10-15 см для защиты корневой системы от промерзания; весной притенять хвойные (с начала марта до середины мая, пока не растает почва) любыми материалами, хорошо пропускающими воздух; весной ускорять оттаивание почвы под кронами (разгребание мульчи, укрытие почвы пленкой) для профилактики физиологического иссушения;

— лиственные декоративные деревья и кустарники: ива; робиния, гледичия, лох узколистный; скумпия кожевенная; береза; тополь; ильм приземистый; ясень пенсильванский; клен гиннала (приречный); орех маньчжурский и грецкий; ольха; бархат; карагана; ирга; шелковица атласная и белая; миндаль; багрянник; роза (шиповник); жимолость каприфоль; катальпа; хеномелес; форзиция; пятилисточник кустарниковый (но некоторые сорта с красными цветками лучше высаживать в полутени, в противном случае у них выгорает окраска цветков);

— лианы: клематисы (кроме княжика); лимонник китайский; виноград (кроме девичьего).

К промежуточным относятся:

-хвойные: псевдотсуга; кедр сибирский, корейский, европейский; сосна веймутова, пихта благородная; микробиота;

— лиственные декоративные деревья и кустарники: боярышник; дуб; ясень обыкновенный; ольха серая, черная; груша уссурийская; клен татарский; ильм гладкий, шершавый; липа войлочная; вяз; смородина золотистая; рябинник; гортензия; стефанандра; аралия;

— лианы: виноградовник.

К теневыносливым относятся:

-хвойные: туя западная; пихта; ель; тсуга; тис;

— лианы: девичий виноград; кирказон; гортензия черешковая; княжик; актинидия коломикта, аргута.

Кроме того, есть ряд кустарников, которые хоть и не будут цвести столь же обильно, как на солнечном месте, но лояльно отнесутся к затененному положению: это спирея, барбарис, кизильник блестящий, снежноягодник.

Напоследок напоминаем, что планировать посадки необходимо исходя не только из состава почвы, освещенности и т.д. Немаловажную роль в выборе растений играют его характеристики, а именно периоды цветения, плодоношения, быстрота роста. Деревья и кустарники имеют разную быстроту роста, периоды цветения. При расположении растений нужно учитывать то, каких размеров они достигнут с возрастом. Надо хорошо продумать размещение всех насаждений, чтобы не допустить постепенного загущения и затенения как всего участка в целом, так и каждого растения на нем.

Зная время цветения, можно расположить растения так, чтобы участок был цветущим с весны по осень.

Существует такое понятие, как совместимость растений между собой. Несоблюдения правил соседства может повлиять на заражаемость их болезнями, обеднение почвы, угнетение друг друга. Такую информацию можно легко найти в сети «Интернет». Обычно, она размещена в форме рисунка или таблицы. Приведем их для примера.

Влияние на грушу и яблоню других пород: красные стрелки — положительное, серые — отрицательное

Источник