Прививка и перепрививка плодовых деревьев: Выращивание привитого посадочного материала
Вы здесь
Выращивание однолетних саженцев
Быстро получить высокие урожаи можно благодаря прививке на вегетативных подвоях. Для получения низкорослых яблонь лучше всего подходит парадизка краснолистная Будаговского. Но прививка на вегетативных подвоях имеет и отрицательные стороны, в частности, у некоторых подвоев слаба так называемая якорность, т. е. скрепление корней подвоя с почвой, из-за чего взрослые деревья с урожаем после дождя с ветром могут быть повалены на землю. Чтобы этого не получилось, около каждого дерева надо ставить кол или вдоль ряда натягивать проволоку, к которой подвязывают каждое дерево.
Для усиления якорности полезно вместо осенней окулировки весной прививать на высоте 25-30 см копулировкой, а следующей весной высаживать однолетки, заглубляя саженцы в землю до места прививки. Высокой прививкой черенком достигается то, что после посадки саженца на место создается большая устойчивость плодового дерева за счет дополнительного образования корней из заглубленной части подвоя (рис. 17).
Рис. 17. Получение карликовых деревьев яблони
при помощи прививки:
1- прививка весной черенком на карликовый подвой культурного сорта;
2- побег из привитого черенка;
3-заглубление однолетнего саженца для получения дополнительных корней;
4- прививка на семенной подвои краснолистной парадизки для усиления
устойчивости корневой системы;
5- прививка культурного сорта на следующий год весной;
6- заглубление вставки (для средней полосы России);
7- получение зимой двойной прививкой карликового дерева
Большую якорность плодовому дереву с карликовым ростом придает также прививка со вставкой. При этом способе процесс выращивания однолетки растягивается на два года. На первом этапе семенной подвой окулируют в обычные сроки почкой подвоя парадизки краснолистной (можно привить и черенком весной). На следующий год на высоте 15-18 см на выросшем из окулировки побеге парадизки краснолистной Будаговского прививают черенком нужный сорт. Эта промежуточная вставка длиной 15-18 см сдерживает рост привитого дерева — оно получается карликовым. В дальнейшем в районах с несуровыми зимами вставку можно при посадке дерева не заглублять, а в районах с суровыми зимами надо или заглублять до прививки или при суровом, бесснежном начале зимы вставку защищать от мороза окучиванием землей, торфом, опилками и др.
Плодовые деревья, привитые на вегетативных подвоях, требуют более частых поливов и лучшего удобрения, чем на семенных подвоях, у которых корни уходят в землю более глубоко.
Выращивание двулетних саженцев
Обычно плодовый сад сажают двулетними деревьями, выращенными в питомнике. Чтобы из однолетки вырастить двулетний саженец с кроной, готовой для посадки в сад, однолетку рано весной обрезают: сильнорослый подвой со штамбом 70-80 см — на высоте 100-120 см от земли, карликовые и полукарликовые деревья со штамбом 40-50 см — на высоте 80-100 см над ближайшей почкой (рис. 18).
Рис. 18. Выращивание привитого материала:
1- подвязка окулянта к шипу;
2- обрезка однолетнего саженца на крону (слева — неразвегвленный,
справа-разветвленный);
3- ярусная пятисучная крона двулетнего саженца;
4- разреженно-ярусная крона (двулетка яблони с двумя ярусами сучьев);
5- оттяжка вертикально расположенных сучьев в начале роста шнуром;
6- то же, приспособлением из медной проволоки
Систем формирования крон существует несколько, наиболее применяемые — ярусная и измененно-лидерная. Крона состоит из четырех-пяти боковых сучьев, все нижние побеги при росте после четвертого-пятого листа прищипывают и вырезают вместе с шипом дичка в начале августа на кольцо. Побег продолжения, или лидер, должен иметь вертикальное положение — это ось дерева, на которой будут образовываться новые скелетные ветви. Так называемых конкурентов, которые вырастают из следующей за побегом продолжения почки сначала прищипывают над четвертым-пятым листом, а затем, в начале августа, вырезают на кольцо. Другие побеги, склонные к вертикальному росту, когда они одревеснеют, отгибают при помощи приспособлений из медной проволоки или оттягивают бечевкой. Побег продолжения должен быть всегда выше боковых скелетных сучьев.
Чтобы уберечь плодовые деревья от гибели в суровые зимы, их прививают на штамбо- и скелетообразователи. Сорт, используемый в качестве штамбо- и скелетообразователя, должен быть зимостойким, сильнорослым, чтобы однолетку можно было кронировать на нужной высоте, с крепким скелетом кроны, которая выдерживала бы большую нагрузку урожая, с прочными углами (60-70°) отхождения скелетных сучьев, обладать хорошей совместимостью с привоем.
Всем этим требованиям для яблони отвечает сорт Шаропай, а для груши — Тема. Шаропай хорошо совместим даже с сортами-индикаторами — Папировкой и Бабушкино, отличающимися плохой совместимостью с некоторыми подвоями. В качестве подвоя для выращивания штамбо- и скелетообразователя для яблони лучше использовать сеянцы Антоновки обыкновенной. На этот сеянец окулировкой летом или черенком весной прививают Шаропай. После того как будет получена однолетка, привитая Шаропаем, на высоте 110-130 см прививают требуемый сорт (рис. 19). Такая высота защитит от низких температур на поверхности почвы. В дальнейшем крона будет образована из привитого черенка. Для повышения зимостойкости штамбообразователя возникающие на штамбе побеги первые два-три года не надо вырезать, а только прищипывать над пятым-шестым листом и лишь после двух-трех лет плодоношения вырезать на кольцо.
Рис. 19. Выращивание яблони и груши на штамбо-
и скелетообразователях:
1- выращивание на штамбе однолетнего саженца;
2- перепрививка скелета кроны двух-трехлетнего саженца
Для получения скелетообразователя можно перепрививать скелет кроны сорта Шаропай двумя способами. На однолетку этого сорта так же, как и при получении штамбообразователя, прививают черенок на высоте 110-130 см нужного сорта. В этот же год ниже привитого черенка из почек появляются побеги, образующие крону, которую перепрививают на следующий год. На двулетке сорта Шаропай на следующий год после посадки перепрививают как побег продолжения, так и все скелетные ветви (три-четыре) на расстоянии 30-50 см от ствола центрального проводника, сверху побега. Прививать лучше черенком с шестью почками, прирост в первый год будет меньше, конечная почка быстрее оформляется, и дерево лучше подготавливается к зиме. Увеличение числа почек на черенке способствует увеличению урожайности.
Побеги, которые оказались неперепривитыми на штамбе скелетообразователя, удалять не нужно, не следует вырезать их и при посадке в сад. Удаляют только так называемые конкуренты, т. е. побеги, возникающие ниже побега продолжения с углом отхождения менее 40°, остальные укорачивают, прищипывают, пригибают и только после двух-трех лет плодоношения вырезают на кольцо. Грушу на штамбо- и скелетообразователе выращивают аналогичным способом.
По изданию: Камендровский Евгений Михайлович,
Прививка и перепрививка плодовых деревьев. М.: Россельхозиздат, 1985.
Художник: А.Н.Ковалев
Источник
Прививка плодовых деревьев: для чего это нужно, сроки и способы исполнения
Садовая прививка – способ размножения плодовых деревьев и кустарников, благодаря которому достигается ряд целей. Прививка плодовых деревьев заключается в соединении двух сортов культуры. От одного сорта для нового растения берется основа и корни, эта часть называется подвой; от второго сорта берется почка или черенок, называется привой. Познакомимся поближе с техникой прививания.
Зачем прививать плодовые культуры?
Прививка плодовых культур производится для создания нового сорта растения. Но помимо этого, у процедуры имеется ряд положительных свойств по сохранению и улучшению имеющегося сорта. К преимуществам садовой прививки относятся:
- Сохранение полезных качеств плодового сорта, в отличие от выращивания сорта из семян;
- Экономия времени. Привитый черенок даст плоды в 2 раза быстрее выращиваемого самостоятельно;
- Улучшение морозоустойчивости прививаемого прихотливого сорта за счет нетребовательного подвоя;
- Экономия места. К одному подвою возможно привить 2 или 3 сорта одновременно;
- Обновление старого и неплодоносящего сада в несколько раз быстрее и проще, чем высаживание сортов по новой.
Сроки прививки и подготовка к процедуре
Для успешной прививки выбирайте близкие сорта, с одинаковыми биоритмами. Чтобы процедура прошла удачно, и привой легко прижился на подвое, прививку необходимо делать в период активного движения древесного сока. Выбор срока прививки зависит от региона и выбранной культуры. В центральном регионе прививки принято делать до середины июня, если прививаются косточковые культуры – срок сокращается до середины мая. В южных регионах с мягким зимним климатом садоводы часто останавливаются на раннеосенней прививке, проводимой в середине-конце лета. От подготовки подвоя и привоя зависит успешность процедуры. Выбор подвоя остановите на выносливых и молодых деревьях. Подвой определяет морозоустойчивость и крепкую корневую систему будущего растения.
Для прививки весной выкопайте растение сразу после опадения листвы, храните зимой при температуре около 0 градусов. Весной проверьте, как перезимовал черенок, на срезе древесина белая, слой под корой зеленый. Если срез коричневый – черенок промерз, использовать его для прививки нет смысла. Отложите черенки с крепкой корневой системой. Выбирайте черенки для привоя с южной стороны молодого плодоносящего дерева. Срежьте их осенью так, чтобы на каждом черенке осталось 3-8 почек. Храните в подвале или погребе во влажном песке. Перед процедурой подготовьте подвой и привой, инструмент для прививки, обвязочный материал и садовый вар.
Разновидности прививки плодовых деревьев
Выбор техники прививки зависит от времени года, состояния подвоя и привоя, сорта и многих других факторов. К наиболее распространенным техникам прививки плодовых деревьев относятся:
- Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономичный способ, с одного молодого побега в стадии роста берут до 5 почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое сделайте Т-образный надрез коры. Поместите привой в разрез, рану обвяжите. Через 2 недели проверьте успешность процедуры.
- Прививка за кору. Способ подходит для соединения подвоя и привоя, сильно отличающихся по толщине. Для процедуры обрежьте основание под ровный пень, сделайте надрез на коре. В качестве привоя подойдет молодой побег с 2-3 пробуждающимися почками. Сделайте срез под углом на черенке, вставьте в надрезанную кору основания. Обвяжите и обработайте садовым варом. На один подвой посадите 2-3 привоя.
- Копулировка плодовых деревьев. Применяют в отношении молодых тонких побегов, которые нельзя прицепить на кору. На подвое и привое сделайте косые срезы, соедините их друг с другом, обвяжите и обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка расположите сбоку основания.
- Прививка в боковой зарез. На подвое сбоку сделайте надрез с сужением к низу, черенок-привой срежьте с двух сторон и вставьте в надрез на основании. Обвяжите.
- Прививка в расщеп. Срежьте основание на высоте 12 см от земли, сделайте в нем расщеп, временно зафиксировав расщелину. Подвой срежьте с двух сторон, образовав клин, вставьте в расщелину. При таком способе не требуется обвязка, а вот садовым варом тщательно обработайте все открытые раны растения.
- Аблактировка плодовых деревьев. Способ помогает обновить или заменить поврежденные участки растения. Надрежьте на привое и подвое участки длиной до 5 см, соедините и обвяжите вместе.
Искусство прививания плодовых деревьев – полезный навык, овладеть которым под силу каждому садоводу.
Источник
Организация плодопитомника: выращивание саженцев для сада интенсивного типа
Многие начинающие фермеры и садоводы-любители хотят разбивать сады интенсивного типа, но сталкиваются с проблемами, в основном финансового порядка. Безвирусный посадочный материал стоит дорого, естественно, было бы рациональнее выращивать его самостоятельно, чтобы сэкономить средства.
Однако у начинающих садоводов не хватает знаний, практического опыта, который позволяет действовать уверенно и получать хорошие результаты. Мне часто задают вопросы по питомниководству, поэтому я решил обобщить их и кратко изложить технологию по выращиванию однолетних саженцев в этой статье.
Чтобы выращивать современные саженцы для интенсивного сада с минимальной себестоимостью, необходимо организовать замкнутый технологический цикл по их производству. Для этого потребуется:
- Заложить безвирусные маточники клоновых подвоев (М-9, П-60 и др.) плодовых культур, выбранных для выращивания;
- Посадить безвирусный маточно-черенковый сад с современными сортами.
Это две основные составляющие технологии замкнутого цикла, которые значительно удешевляют выращивание саженцев. Приобретение безвирусного материала для маточников клоновых подвоев и для сортового маточно-черенкового сада требует минимальных затрат, без которых нельзя обойтись.
Закладка маточника карликовых клоновых подвоев
На участке, отведенном под маточник, копаю траншею глубиной 30 см и высаживаю приобретенный подвой на расстоянии друг от друга. Чтобы облегчить в будущем горизонтальное пригибание саженца к земле, растения высаживаю под углом 45°. Ширину междурядий на участке с механизированной обработкой выбираю с учетом параметров используемых технических средств. При ручной обработке она должна составлять 1 м.
Рис.1. Закладка маточника
При посадке траншею не засыпаю доверху, а оставляю канавку глубиной 10 см — для лучшего корнеобразования будущего подвоя и экономии мульчирующих опилок. Подвой в маточник высаживаю осенью и мульчирую, защищая от минусовых температур, либо ранней весной, с началом полевых работ. Уход за маточником на протяжении вегетации заключается в регулярном уничтожении сорняков, проведении еженедельных поливов, а также химической защите от вредителей и болезней.
Горизонтальную укладку маточных растений провожу в конце августа или в начале сентября. Перед этим необходимо срезать все побеги (оставив пеньки высотой 0,5—1см), а также верхушки растений. У основания растений, со стороны изгиба, нужно отгрести землю, чтобы не переломить хрупкую древесину, пригнуть деревца, уложить горизонтально и скобами прикрепить к почве. Чтобы избежать подмерзания саженцев, необходимо на зиму укрыть маточник любым мульчирующим материалом.
Раскрываю маточник ранней весной, когда минует угроза морозов до −10 °С.Работы эти нужно провести очень аккуратно, чтобы не повредить почки. Маточники желательно раскрыть как можно раньше, пока почки находятся в спящем состоянии, и внести минеральные удобрения — нитроаммофоску с добавлением 30%-ной кальциевой селитры, рассыпая их по всей площади питания растений.
Первое окучивание мульчей в маточнике в течение вегетационного периода произвожу после отрастания побегов до 20—25см. Если отрастание идет неравномерно, нужно повременить, пока более слабые побеги не подрастут, чтобы их не засыпать. Как правило, побеги более активно отрастают возле основания маточного растения.
По мере отрастания побегов необходимо производить окучивание, пока холмик мульчи достигнет 25 см в высоту и в ширину у основания. Если растения будут испытывать недостаток питания, их следует несколько раз опрыскать 1 %-ным раствором мочевины.
Отводки клоновых подвоев от маточных растений отсоединяю поздней осенью, в конце ноября, чтобы молодые корешки, отросшие в мульче, успели вызреть. Для этого мульчу с двух сторон отгребаю тяпкой, укорененные отводки отрезаю секатором, оставляя на маточных растениях пеньки длиной около 1 см.
В первые три года не рекомендуется выламывать отводки на подвоях М-9 и П-60, поскольку уничтожение спящих почек у основания побегов резко снижает производительность маточника. В маточнике старше трех лет выламывание отводков допустимо.
После отсоединения укорененных отводков провожу их сортировку. Я делаю зимнюю прививку на подвоях толщиной от 4 мм и выше. Подвой меньшей толщины сразу высаживаю в школку на доращивание (расстояние в ряду при посадке — 2 см) и мульчирую. На следующий год к осени у них успевает сформироваться очень хорошая корневая система, благодаря чему получаются элитные саженцы.
Рис.2. Первая подвязка
Подвои толще 4 мм обрезаю до 50 см, связываю в пучки по 50 шт., корни опускаю в глиняную болтушку, пересыпаю влажными опилками, сверху накрываю пленкой и укладываю на хранение в подвал.
В подвале, где хранятся подвои и саженцы, не должно быть овощей, так как они выделяют этилен, который поражает почки и корневую систему растений.
Закладка маточно-черенкового сада и маточников клоновых подвоев совпадает по времени и выполняется одновременно в один и тот же год высокопродуктивными технологическими и перспективными сортами, по схеме 2— 2,5м. В дальнейшем, чтобы не увеличивать площади маточно-черенкового сада, можно прививать в крону другие новые сорта.
Прививки маточными черенками на клоновые подвои
Для прививки используют только черенки из маточно-черенкового сада с саженцев или молодого, еще не плодоносящего сада, с плодоносящего — не рекомендуется.
Саженцы семечковых культур я прививаю зимней прививкой, косточковых — окулировкой. Почему так?
Во-первых, прививку делаю в феврале, когда нет никакой срочной работы в саду и плодопитомнике, в комфортных условиях, в теплом помещении.
Во-вторых, за зиму успеваю приобрести недостающий генофонд новых сортов, которые меня интересуют.
Безусловно, окулянты мощнее и выше, чем саженцы от зимней прививки, но я считаю, что этот показатель сегодня утрачивает актуальность. Излишне сильные деревья хороши для продажи, а с точки зрения последующей приживаемости в саду предпочтительнее саженцы умеренных размеров.
Рис.3. Маточник грушевого подвоя БА-29
Окулянты имеют более мощную корневую систему и дают интенсивный вегетативный рост, следовательно, менее продуктивны. У саженца, полученного от зимней прививки, «отдача» после посадки в сад будет выше. Такие саженцы выглядят слабыми, их труднее продать на рынке, зато они лучше работают на урожай, на производство плодов, а не на выращивание древесины.
Лучший срок для зимней прививки — середина зимы, когда подвой и привой находятся в состоянии глубокого покоя. Подвой еще с осени хранится в подвале во влажных опилках. Черенки заготавливаю до морозов, в начале декабря, и храню в подвале, как и подвой. Учитывая, что в нашем регионе не было случая подмерзания однолетних побегов, заготовляю их из маточно-черенкового сада непосредственно перед прививкой. Черенки каждого сорта связываю в пучки, привязываю к каждому этикетку с названием сорта.
Перед прививкой подвой и черенки заношу в теплое помещение. Затем тщательно мою и замачиваю в воде, в которой они находятся во время прививок и после, в сумме не менее суток. Этот прием положительно влияет на процесс каллюсообразования и способствует улучшению приживаемости привитых растений.
Прививаю способом улучшенной копулировки с использованием подвоя толщиной от 4 мм и выше. Для этого на привое и подвое делаю косые срезы длиной На одну треть от края косых срезов зарезаю язычок. Затем подвой и привой соединяю так, чтобы камбиальные слои совпадали (в худшем случае совпадение должно быть с одной стороны) и обвязываю место прививки скотчем.
Чтобы камбиальные слои совпадали с обеих сторон, необходимо подбирать толщину подвоя и привоя одинакового диаметра. Чтобы легче было подобрать диаметры, нарезаю черенки одного сорта с двумя или тремя почками разной толщины и раскладываю на столе, затем произвольно беру подвой любого диаметра и подбираю толщину привоя. Поэтому я не сортирую подвой по фракциям перед закладкой на хранение.
В пучках, связанных по 50 шт., находится подвой разного диаметра. Это ускоряет подбор по диаметру подвоя и черенка во время прививок, соответственно повышается производительность труда. Это моя практика, я считаю данный способ удобным, хотя и предполагаю, что он может быть оспорен другими практиками.
Высота прививки от основания клонового подвоя с учетом посадки саженца на глубину 20 см.
После прививки одного сорта верхний срез привитого черенка смазываю садовым варом, на каждый саженец прикрепляю этикетку с названием сорта. Этикетки делаю из пищевого алюминия, на котором легко писать шариковой ручкой, он не ржавеет и долговечен. Такие этикетки прикручиваю медной проволокой к подвою, ниже прививки.
Затем все привитые саженцы одного сорта связываю в пучок, обмакиваю корни в глиняную болтушку и укладываю в полиэтиленовый мешок. Если размеры мешка позволяют, укладываю несколько пучков разных сортов, все пучки перевязываю ниже места прививок, чтобы не повредить. Упакованные прививки закладываю на стратификацию в теплое помещение (температура °С). Через 5 дней их убираю в подвал, укладываю в вертикальное положение, и так они хранятся до начала весенних работ.
Высаживаю прививки в питомник ранней весной по схеме 0,2—0,25×1м. Вручную выкапываю траншею глубиной 20 см. На борт траншеи укладываю привитые саженцы, отмеривая необходимое расстояние, и до половины засыпаю ее землей.
Саженцы беру одной рукой за подвойную часть и приподнимаю, устанавливая их вертикально. Брать за привойную часть нельзя, чтобы не повредить прививку. После установки всех растений в ряду траншею засыпаю совковой лопатой и очень аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки подвоя, утрамбовываю землю вдоль ряда.
Все работы выполняю под шнур.
Уход за растениями в плодопитомнике в течение вегетации заключается в регулярных поливах, подкормках, прополке от сорняков, разрыхлении образовавшейся корки, систематическом удалении подвойной поросли ниже прививок.
Выращивание и реализация саженцев
Без установки индивидуальной опоры нельзя вырастить стандартный саженец. Опоры можно применять бамбуковые, деревянные, металлические. В моем питомнике опоры сделаны из проволоки диаметром 6 мм и длиной 175 см. На длины опора заглубляется в землю, а к остальной части подвязываю растущий проводник саженца.
Когда на привойной части отрастут побеги длиной устанавливаю опоры и делаю первую, основную подвязку.
Для этого сначала удаляю все побеги ниже прививки, если они есть. В первую очередь к опоре подвязываю подвой ниже прививки, затем прививку в месте ниже молодого побега будущего проводника. Затем, при необходимости, подвязываю побег выбранного проводника на вызревшей его части. И только после завершения подвязки выламываю остальные, «лишние», побеги культурного сорта.
Таким образом, после первой подвязки остается только один побег — «проводник», саженец выравнивается у основания. После этого снимаю этикетку и прикручиваю ее к верхней части опоры. В дальнейшем по мере отрастания саженца на подвязываю его к опоре на протяжении всей вегетации. В июле после интенсивного роста растений на прививке разрезаю скотч, чтобы не допустить перетяжек.
Полив и подкормку можно совмещать. В жаркую погоду поливаю 1 раз в неделю. Если возникает необходимость подкормки растений, перед поливом вдоль ряда рассыпаю азотное удобрение, лучше мочевину, так как она не подкисляет грунт.
В середине августа поливы и подкормки заканчиваю, чтобы своевременно остановить рост растений и дать возможность вызреть древесине саженца, то есть подготовить его к зиме. Последнюю подкормку желательно провести калийно- фосфорными удобрениями. После каждого полива необходимо рыхлить почву, попутно уничтожая сорняки, в результате чего отпадает необходимость внесения гербицидов.
Защитные мероприятия от болезней и вредителей в питомнике необходимо проводить очень тщательно, в те же сроки, что и агротехническую обработку сада.
Реализацию саженцев начинаю в октябре прямо из плодопитомника и при благоприятной погоде продолжаю до конца ноября. Нестандартные саженцы после первых заморозков выкапываю, связываю в пучки и закладываю на хранение в подвал вышеописанным способом.
Весной их высаживаю в очередное поле питомника на доращивание. Часть из них обрезаю на повторный рост, часть, преимущественно с хорошо вызревшей верхней почкой, доращиваю без обрезки. Применяю дифференцированный подход к каждому растению.
Нереализованные саженцы (у меня остается около 15% от общего количества подготовленных к продаже) во второй половине ноября выкапываю и храню в подвале всю зиму, а весной реализую.
Я свою продукцию не вожу ни на выставки-продажи, ни на рынки. Огромный недостаток, которым грешат многие продавцы на рынках, — непрофессиональное хранение растений во время сбыта. Нет этикеток с названиями сортов, саженцы травмированы, пересушены.
Другое дело, когда садовод самостоятельно выбирает саженцы нужных ему сортов прямо в плодопитомнике, контролируя качество каждого растения. При таком способе реализации посадочного материала деревца получают минимальный стресс, а здоровые саженцы — гарантия стабильности будущих урожаев.
Как правильно посадить приобретенный саженец?
В подготовленную и заправленную органическими и минеральными удобрениями яму, высаживаю саженец так, чтобы прививка находилась выше поверхности почвы для слабо- и среднерослых сортов на 20 см, для сильнорослых — на 25 см.
После посадки устанавливаю опору, к которой саженец подвязываю в двух местах, чтобы его не шатало ветром, так как при этом подрываются молодые прижившиеся корешки.
В нашем регионе лучшее время посадки — осень. Поскольку корневая система работает круглый год, до начала вегетации саженец успевает прижиться и быстрее трогается в рост. На зиму саженцы мульчирую, штамбы обматываю мешковиной или бумагой. Обрезать такие саженцы или обрывать цветы (у 10% саженцев закладываются цветочные почки в питомнике) не рекомендуется.
Рис.4. Трехлетний интенсивный сад
Формировка в первый год вегетации заключается в том, что все ветки, образовавшиеся выше штамба нужно отвести от проводника горизонтально. Делать это можно любым способом (бельевой прищепкой, оттяжкой, грузиком и т.д.).
На второй год жизни молодые деревца зацветают и начинают работать на урожай. Секатор применяю только в случае появления конкурирующего проводника, который вырастает под острым углом и не поддается отгибанию.
В заключение хотелось бы отметить, что выращивание саженцев — дело творческое и кропотливое, все технологические операции, как звенья одной цепи, одинаково важны. Выращивать сортовой посадочный материал сложно, но если любить землю и любить работать на ней, труд не в тягость. Желаю всем садоводам хороших урожаев!
Вячеслав Левенец (г. Кривой Рог, Украина)
Источник