7 простых секретов, как вырастить вкусный виноград в Подмосковье
Дача у нас на северо-западе Московской области, на участке постоянно дует ветер. Конечно, чудес не бывает, и шикарный виноград без особого труда вырастить в таких условиях невозможно. Но нам очень нравится виноград, который у нас созревает. Он хоть и кисловатый, но с очень ярким, интересным и насыщенным вкусом. При этом ничего особенного я не делаю.
Лет 7 назад нам подарили виноградную лозу, примерно 20 штук. Поставила в воду, и только через месяц появились первые корешки, набухли почки. П рактически все лозы дали корни. А я у же хотела их выбрасывать! Очень рада, что дотерпела, все получилось отлично.
Перечислю мои нехитрые секреты выращивания винограда в Подмосковье.
1. Cорта должны быть зимостойкими
У меня разные сорта — зеленые и черные, но все — зимостойкие. Какие именно сорта, к сожалению, не помню, но хорошо помню, что те, кто подарил лозы, уточняли про зимостойкость и подчеркивали важность этого момента.
2. Место должно быть максимально теплым, солнечным и безветренным
У нас это единственное, наверное, место без ветра на участке, у забора, с южной стороны. Смысл в том, что забор отражает солнечное тепло и винограду становится немного теплее.
3. Сажаю под углом 45 градусов к горизонту, по направлению с севера на юг
Посадила через 2-3 недели после того, как появились первые корешки. Для хорошего укоренения и лучшей приживаемости черенки сажала под углом примерно 45 градусов.
Схема посадки винограда
В таком случае черенок расположен достаточно близко к поверхности земли, при меньшем заглублении почва прогревается лучше. При таком положении основной стебель наклонен, начинают вертикально расти новые ветви, соответственно, образуется больше боковых ветвей. Расположение черенка с севера на юг приводит к максимальному времени освещения его солнцем.
4. Тонкости обрезки
5. Максимальное внимание — укрытию на зиму и раскрытию весной
Лозы от одного корня вытягиваю в одну линию и все вместе сворачиваю по кругу. Связываю в нескольких местах шпагатом. На землю под них кладу деревянные доски, чтобы не было контакта лозы с землей.
Сверху накрываю лутрасилом. Постепенно, 2-3 слоями по мере наступления холодов. Последний слой — полиэтилен, но с доступом воздуха. Виноград лучше переносит мороз, чем избыточную влажность. Самый последний слой — рыхлый снег, накидываем его неплотно сверху.
Весной раскрывание винограда провожу постепенно, с наступлением тепла — слой за слоем. На освобожденном от укрытия винограде удаляются неперезимовавшие ветки, здоровые распределяются по специально сделанной конструкции. К лету вся конструкция зарастает.
6. С удобрением и защитой от вредителей не заморачиваюсь
Не то что это какой-то секрет, просто нет времени. Вношу комплексное универсальное удобрение весной и осенью. Вредители особо не беспокоят, разве что в последние годы стала белить уже связанные лозы садовой побелкой от грызунов.
7. Даю больше солнечного света виноградным кистям
К огда появляются виноградные кисти, обрываю лишние листья, чтобы кисти получали больше солнца. Виноград получается, конечно, не как с картинки, но очень вкусный. Жалко только, вино делать не умеем, из него наверняка было бы очень хорошее.
А какие секреты выращивания винограда в средней полосе знаете и используете вы?
Поделюсь своим опытом выращивания винограда. По пункту 2. Не у всех есть возможность выбрать для винограда тёпленький и безветренный уголок. У меня участок продувается ветрами со всех сторон, и тем не менее виноград и лоза вызревают. Просто нужно подобрать сорта по времени вызревания. По п.3. С наклоном саженцы сажают если на зиму лоза будет укладываться в одну сторону, например при одностороннем кордоне, а вот при двустороннем кордоне уже будут проблемы. По п.4. Каждый сорт винограда обрезается по своему. Зачем оставлять 15 почек, если сорт плодоносит с первой почки? Достаточно обрезать на 4-5 почек и +пару почек в запас. Большинство столовых сортов режется на 6-8 почек. Большее количество почек оставляют на технических сортах. По п.5. Укрываю так же нетканкой, но она ложится непосредственно на лозу, а плёнка ложится на дуги и воздушная прослойка защищает лозу от морозов. По п.6. Можно не удобрять виноград в первые 2-3 года, так как посадочная яма заправлена удобрениями, но в дальнейшем без подкормок качественного винограда не получить, ягоды и кисти будут мельчать. И уж тем более защита винограда от болезней. Без защиты не только не получить урожая, но можно потерять и кусты. А вот с последним пунктом полностью согласен. При осветлении ягоды получаются более сладкими и яркими.
Надежда ранняя, не сей момент уже вся съедена. 
Парижанка, ещё чуть -чуть и будет полностью готова, но уже вполне съедобна. 
Юлиан — очень сочный и вкусный.
Пожалуйста, оставьте комментарий
Добавить комментарий к записи
Смотрите все материалы про виноград: Смотреть все
Источник
Виноград в Подмосковье, посадка, уход
Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод. Выведено много новых сортов винограда, которые при хорошем укрытии успешно зимуют в регионах с холодной зимой и устойчивы к болезням (практически не нуждаются в опрыскивании).
Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие. Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах «рискованного виноградарства». Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду «лозы с изюминкой».
Посадка винограда
Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки — 30 см, от первой до второй проволоки — 40 см, от второй до третьей — 50 см, от третьей до четвёртой — 60 см и т.д по необходимости.
Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.
Подкормка винограда
Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).
На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения — по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими — в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения — по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах — только ранней весной.
Обрезка винограда
Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;
начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.
1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм. Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения — по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.
2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка — получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок.
Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие). На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти.
Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза — остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег. Ежегодное удаление отплодоносивших частей лозы способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов винограда на зиму.
3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста). После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб — дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные — удаляются полностью, а если с соцветием — прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.
Укрытие винограда на зиму
Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится — слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху — ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.
Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; туда проникают мыши.
Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.
Источник