Можно ли бросать в компостную яму яблоки. Стоит или нет класть яблоки и груши в компост? в закладки 1
Популярные материалы
Today’s:
Можно ли бросать в компостную яму яблоки. Стоит или нет класть яблоки и груши в компост? в закладки 1
Яблоки и груши, опавшие с деревьев, опытные садоводы рекомендуют вывозить из сада. В большинстве случаев падалицу можно использовать с пользой, заложив её на компостную кучу.
Можно ли класть яблоки и груши в компостную кучу?
Компост — это отличное удобрение, которое можно приготовить самостоятельно с минимальными затратами. На компостную кучу или в специально отведённый для этих целей ящик закладывают зелёную растительную массу, сено, мульчу, пищевые отходы. Со временем органика перегнивает.
Начинающие садоводы и огородники часто задаются вопросом о допустимости закладывания падалицы на компостную кучу. Сливы, абрикосы и другие косточковые фрукты не компостируют, так как для перегнивания косточек требуется очень много времени. Яблоки и груши закладывать на кучу можно и даже нужно.
Питательные вещества, которые содержатся в падалице, ускоряют процесс созревания компоста и позволяют получить органическое удобрение повышенного качества. Витамины, микроэлементы из плодов лишь повысят ценность компоста. Особенно ценными считаются подгнившие яблоки. Микроорганизмы, отвечающие за гниение, ускорят созревание удобрения.
Недостатком закладывания яблок и груш на кучу является закисление готового компоста. Падалица делает удобрение более кислым, что ограничивает его применение. Некоторые растения не любят кислую почву. Чтобы устранить этот недостаток, можно добавить в компост золу из расчёта 2 литровые банки золы на 1 кубометр удобрения. Золу следует развести в 10 л воды и пролить полученным составом компост.
Яблоки и груши всегда закладываю на компостную кучу. Проблем никогда не было. Важно только соблюдать меру. Компост не должен состоять из падалицы более чем на 30%. Всегда выкладываю все компоненты слоями, а яблоки, груши обычно кладу на слой травы или мульчи.
Когда нельзя класть плодовую падалицу в компост
В некоторых случаях падалицу закладывать в компост категорически не рекомендуют. Это касается плодов, поражённых грибковой инфекцией. На таких яблоках и грушах отчётливо видны чёрные пятна (парша) или тёмный налет (сажистый грибок). Признаки поражения можно увидеть и на коре деревьев.
Заражённые фрукты нельзя добавлять в компост, так как возбудители заболеваний довольно устойчивые. Они могут заразить всю кучу и сделать удобрение непригодным для использования. При закладывании такой падалицы компост должен зреть около 2 лет. За это время возбудители болезней и их споры потеряют активность. Но не у всех садоводов есть возможность выдерживать такой временной интервал. Проще вынести поражённые яблоки и груши в отдельную яму подальше от сада.
Запрещено закладывать на компостную кучу падалицу от деревьев, обработанных сильнодействующими гербицидами и инсектицидами. С момента последней обработки должно пройти не менее 2 недель.
Закладывать яблоки и груши на компостную кучу можно. Исключение составляют только плоды, поражённые инфекциями, а также фрукты с деревьев, обработанных химическими препаратами.
Можно ли закапывать опавшие яблоки в саду. Почему нужно сразу убирать упавшие яблоки
Практически, в любом саду во время созревания плодов возможно появление падалицы. Опадают не только груши или яблоки, но и сливы и другие фрукты. Когда под деревьями оказывается слишком много плодов, садоводы должны задуматься о том, что не так с их садом.
Почему опадают яблоки
Причин, как правило, бывает несколько:
— Наличие насекомых-вредителей. Именно яблонная плодожорка способствует опадению яблок.
— Засуха, и как результат, пересыхание почвы под плодовыми деревьями. Ведь в период плодоношения растениям требуется гораздо больше влаги, чем в другое время.
— Сильные порывы ветра.
— Болезни плодовых деревьев.
— Неправильное применение удобрений и подкормок.
— Несвоевременное снятие плодов.
Если садоводы внимательно понаблюдают за своим плодовым садом, то они смогут понять, почему опадают яблоки.
Что делать с падалицей
Здесь ответ должен быть однозначный — как можно скорей избавляться от нее, очищая свой дачный участок от гнилых плодов, а следовательно, от занесения сюда различных инфекций, вредителей и заболеваний, которые проявятся в саду уже в следующем сезоне.
Черви, они же личинки плодожорки, вылезают из опавших яблок на следующий день. Поэтому, по возможности, падалицу нужно убирать ежедневно.
Собрав опавшие гнилые и червивые яблоки, не стоит использовать их в качестве материала для компоста. Те садоводы, кто перевозят падалицу в компостную кучу, допускают серьезную ошибку. Ведь червяки, выбравшись из опавших яблок, пойдут в наступление на другие плоды или укроются где-нибудь в уютном местечке на зиму. А уж следующей весной они вам покажут всё, на что они способны.
Поэтому, самый оптимальный вариант для падалицы — это закапывание ее в яму, глубина которой должна быть не менее 40-50 см. Причем, убрав яблоки в такую яму, землю потом нужно не просто закидать, а хорошенько притоптать, утрамбовать, чтобы вредители уже не смогли выбраться оттуда.
А если яблоки, упавшие с дерева, чистые и без признаков вредителей и болезней, что можно с ними сделать? Такие плоды можно пустить на переработку. Из них можно приготовить варенье, компоты, вина, их можно засушить, использовать в выпечке. А вот для зимнего хранения такие яблочки не подойдут, даже если на вид они выглядят вполне здоровыми.
А чтобы яблоки не опадали, деревья можно опрыскать биологическими препаратами: Фитоферм, Липидоцид, Искра-био, Агровертин. Уже через 3-4 дня после обработки плодовых деревьев этими препаратами, можно снимать плоды и употреблять их.
Яблоки закисляют почву.
Закисляют ли яблоки почву
Закисляют ли яблоки почву
Каждый садовод знает, что органические удобрения – это незаменимые, доступные компоненты для поддержания плодородия почвы.
Именно от содержания питательных химических элементов в доступной форме будет зависеть здоровье растений и, как следствие, качество и количество будущего урожая.
При внесении органики, улучшается структура почвы. Она становится более рыхлой и удерживает большее количество влаги.
Одним из популярных органических удобрений для сада является компост, образующийся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, разлагающих органику.
Классические составляющие компоста:
- азотистые (помет, навоз, торф),
- и углеродистые (солома, сорняки) компоненты.
Однако не каждая органика с огорода годится для приготовления компоста.
Например, нельзя использовать больные или зараженные вредителями части растений.
Основным, классическим компонентом природного органического удобрения считается зеленая масса, а так же другие разлагаемые отходы с огорода .
А сегодня, мы рассмотрим один необычный компонент компоста – это фруктовая падалица.
В урожайные годы, владельцы дачных участков с яблонями или фруктовым садом не имеют понятия, что делать с многочисленными опавшими яблоками, уже подвергшимися гниению. Не многие знают, что опавшие яблоки – это прекрасное, бесплатное удобрение для вашего сада!
Падалица – это быстро разлагаемый биологический компонент, она включает в себя много питательных веществ, таких как: минералы, микро и макроэлементы (большое количество доступного калия), а так же витамины.
В комплексе с навозом, перегноем, растительными остатками, а так же минеральными удобрениями получается компост, по содержанию питательных веществ, превосходящий обычный.
Почему применение яблок в качестве удобрений не популярно?
- Многие садоводы опасаются применения опавших яблок в качестве удобрения участка, боясь распространения инфекций.
И это отчасти так. Однако, при использовании гнилых яблок в компосте, в процессе «вызревания» от повышенной температуры возбудители болезней и споры, а так же яблоневые вредители, погибают.
- Еще одно ошибочное мнение заключается в том, что «яблочный» компост сильно подкисляет почву.
Можно отметить, что любая органика, а так же большинство минеральных удобрений имеют особенность смещать уровень pH в кислую сторону. Желательно контролировать почвенный баланс, и раз в несколько лет проводить известкование почвы, используя древесную золу, известь или доломитовую муку.
Компост, обогащенный фруктовой падалицей, применяют для основного внесения в почву, а так же в качестве мульчирующего состава.
Можно ли сыпать золу в компостную яму. Какие травы не стоит закладывать в компост
Порой мы валим в кучу все подряд, не задумываясь, что некоторым растениям там не место
Агрономы и опытные садоводы не советуют закладывать в компост травы, от которых вы избавлялись с помощью гербицидов. Иначе лишняя химия будет «питать» ваш сад и на следующий год. Кроме того, не стоит скидывать в общую кучу крайне живучие растения, которые сложно перепревают и способны спокойно взойти на следующий год:
— горец — птичий и японский;
А также не используйте ядовитые травы:
Ядовитые вещества в них убивают некоторые микроорганизмы и процесс компостирования может замедлится.
5 секретов хорошего компоста
В компосте очень важно соотношение азота и углерода. Поэтому только травяная куча будет не столь полезна, как смешанная. Азотом богаты растения овощи и фрукты, сено, тростник, различные остатки еды.
Углерод содержат различные древесные обрезки, хвоя, опилки, кора, а также листва деревьев, целлюлоза — то есть бумага и картон. Но чтобы получить совсем уж идеальное удобрение важно знать маленькие хитрости.
1. Выстилаем дно ямы измельченными ветками или корой. В них есть необходимый углерод, который в сочетании с азотом из зеленых растений делает компост по-настоящему «питательным».
2. Делаем слои. Слои травы важно время от времени перемешивать с опилками, хвоей, ветками, картоном. Это обеспечит необходимую вентиляцию и правильное сочетание питательных веществ.
3. Просушиваем траву. Любую траву — газонную или сорную предварительно нужно просушить на солнце, чтобы она не загнила и не сбилась в комки.
4. Травы с семенами вымачиваем. Считается, что осемененные травы не стоит закладывать в компостную кучу, иначе на следующий год семена как ни в чем ни бывало, прорастут на вашем огороде. На самом деле, чтобы «убить» их всхожесть, достаточно замочить их на 10-15 дней в обычной воде (можно в кипятке). Потом просушить и только тогда закладывать в яму.
5. Лучше не закладывать в кучу кожуру цитрусовых — из-за эфирных масел они замедляют процесс компостирования. Кроме того, нельзя закладывать растения, пораженные капустной килой, гнилые овощи и фрукты, покрытые черными или беловатым налетом. А вот монелиоз, мучнистая роса и ржавчина превосходна погибают в куче перепревающей травы.
Можно ли закапывать яблоки в огороде. Как я делаю удобрение из опавших яблок
Опавшие яблоки могут стать прекрасным органическим удобрением для вашего огорода.
Но использовать их надо правильно!
опавшие яблоки — «падалица»
Многие авторы предлагают просто закапывать яблоки в грядки, я считаю это опасным.
Как вы видите на фото, многие яблоки заражены грибком. Просто закапывая гнилые яблоки, вы разнесете споры гриба по всему огороду. В земле он не исчезнет.
Есть 2 отличных способа сделать из опавших яблок — удобрение.
Устраиваем компостную яму, бочку
Компостная яма- это углубление в земле, куда закладываются сорняки, ботва, скошенная трава, навоз. Закрывают сверху пленкой, чтобы не высыхала и в течении 2-3 месяцев в ней идут процессы брожения, при этом температура поднимается до 80 градусов. Вся потогенная флора погибнет.
Затем, перепревший компост, используют как удобрение.
Вот в такую яму будет отлично заложить нашу «падалицу» с яблонь.
компостная яма (фото из открытого источника)
Закладываем опавшие яблоки в теплые грядки.
Теплая грядка делается по принципу компостной ямы. Органическая начинка, постепенно разлагаясь, обеспечивает растения теплом и питанием.
В подготовленной грядке вырывают траншею, туда закладывают опавшие яблоки, траву, сорняки. Все это пересыпается слоями земли. Верхний слой — плодородная почва.
теплая грядка ( фото из открытого источника)
Удобрение из яблок может закислить почву, многие культуры этого не любят. Самый простой способ, добавить золу или известь.
Источник
Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.
Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке
О кислотности почвы
Статус: Не в сети
О кислотности почвы
Сообщение от Фермер » 07.12.2006, 14:22
О кислотности почвы
Важная характеристика почвы — кислотность. Она влияет на «химию» и «микробиологию» почвы, и как следствие этого — на урожайность многих садовых культур. В некоторых случаях — даже на возникновение болезней растений. Поэтому каждый садовод должен знать тип почвы на своем участке и ее особенности. И, конечно, учитывать и контролировать значение pH при выращивании особо капризных растений.
Известно, что кислотность определяется величиной рН (реакция среды), которая измеряется в пределах от 1 до 14. Обычно значения рН почвы находятся в пределах 3,5-8,5 (см. диаграмму).
Одна из причин закисления почвы — это естественный биологический процесс, при котором происходит дыхание корней растений и гниение органических остатков в земле. Выделяемый при этом углекислый газ, соединяясь с водой, образует угольную кислоту, которая в свою очередь растворяет соединения кальция и магния. А дождевые воды уносят эти более «подвижные» элементы с поверхности почвы на глубину, что и ведет к закислению.
Другая причина — внесение минеральных удобрений. Некоторые из них (азотные, например, сернокислый аммоний) подкисляют почву. К тому же в районах с развитой промышленностью случаются еще и кислотные дожди.
Под действием высокой кислотности «сбиваются» обменные процессы в растениях. В почве возникает избыток алюминия и марганца. Кстати, особенно чувствительны к избытку алюминия бобовые, а к избытку марганца – вообще большинство овощных культур. Повышенная кислотность почвы влияет не только на ее «химию», но и на «микробиологию» — угнетает жизнеспособность полезных микроорганизмов.
Кислотность почвы напрямую зависит от ее состава. Так, торфяная земля обычно бывает кислой, суглинистая — щелочной, глинисто-дерновая и черноземная — нейтральными. Как правило, кислые почвы встречаются в низких сырых местах.
Наиболее точно определить значение рН почвы на участке можно с помощью лабораторного анализа. Если сделать его негде или, считаете, он слишком дорог для вас, то можете приобрести в магазине химических реактивов лакмусовые бумажки или в зоомагазине полоски для измерения уровня рН воды в аквариуме. Да и в крупных садовых центрах недавно появились зарубежные наборы для диагностики почв в саду.
Очень важно, проводя анализ почвы, правильно отобрать образцы для исследования. Советую в 8-10 местах на участке взять по столовой ложке почвы с глубины до 20 см. Полученные пробы тщательно перемешать, 1-2 столовых ложки смеси и пойдут на исследования.
Обычно к наборам с полосками прилагается инструкция, но в общем-то действовать надо так. Тщательно смешайте почву с равным по объему количеством воды (желательно дистиллированной) и дайте раствору настояться в течение 10-15 мин. Затем отфильтруйте раствор через марлю и полученную при этом жидкость используйте для определения рН. Нанесите несколько капель на индикаторную бумажку и сравните полученный цвет с прилагаемой шкалой. Только учтите, что этот способ весьма приблизителен.
Можно воспользоваться и таким совсем уж простым народным рецептом. В чистую стеклянную посуду поместите 5-10 листов черной смородины или вишни, залейте их стаканом кипятка. Когда вода остынет, бросьте в воду немного земли. Если вода приобретет красноватый оттенок — почва кислая, синеватый — слабокислая, зеленоватый — нейтральная. Советую брать молодые, недавно распустившиеся листочки.
В средней полосе почвы часто бывают кислыми. Поэтому основная проблема садоводов в этом регионе — нейтрализация почвы. Это можно сделать при помощи известкования, или внесения кальция. Материал этот — один из самых дешевых, применяемых для нейтрализации почв, кроме того, кальций еще и очень необходим для питания растений. А еще кальций улучшает структуру почвы, делая ее рассыпчатой, стимулирует развитие полезных микроорганизмов. Схожими свойствами обладает и магний, поэтому нередко их используют вместе.
Для коррекции кислотности почвы используются молотый известняк (содержит кальций и до 10% карбоната магния), гашеная известь (или пушонка), доломитовая мука, мел. Кстати, эффективность известкования напрямую зависит от того, насколько мелко раздроблен вносимый материал. Чем мельче помол, тем быстрее пойдет нейтрализация. Перед внесением в почву известковые материалы советую просеивать через сито с ячейкой 1х1 мм.
А еще в качестве известкового материала можно использовать торфяную и печную золу. Они не только снижают кислотность почвы, но и обогащают ее питательными веществами и микроэлементами. Однако действие золы гораздо слабее классических известковых материалов.
Отходы цементных заводов — цементную пыль — также можно использовать для известкования. Однако тут нужно соблюдать осторожность и вносить ее в почву только в сухом виде. Гажа, или озерная известь, действует даже эффективнее, чем известковая мука. Только перед внесением в почву вещество нужно дробить. Кроме того, садоводы могут использовать измельченный мартеновский шлак и ракушечник.
Используемые для подщелачивания почвы соединения различаются по «силе», то есть по способности влиять на кислотность почвы. Условно по степени воздействия соединения можно выстроить в следующий ряд (от сильного к слабому): гашенная известь — карбонат магния — доломит — карбонат кальция — ракушечник — молотый известняк — древесный уголь.
Не годятся для раскисления почвы гипс (сульфат кальция) и хлорид кальция. Гипс содержит серу, а хлорид кальция – хлор, поэтому они не подщелачивает почву.
В тех редких случаях, когда почва нейтральная, а растение предпочитает кислую, в почву нужно добавить верхового торфа, хвойной земли и кислых минеральных удобрений (например, сернокислый аммоний). По опыту знаю, что в таком случае наиболее эффективно «работает» коллоидная сера.
И.Селиверстова,
кандидат химических наук
г. Москва
Источник