Сорта яблонь для песчаных почв
Секреты выращивания яблони на песчаной почве
Проблема посадки яблонь на песчаные почвы заключается в отсутствии питания для нормального развития корневой системы, а также слишком высокая способность песка пропускать, не задерживая, воду. Как же вырастить яблоню в таких условиях?
Особенно актуальной эта проблема становится во время хорошего солнечного лета с небольшим количеством дождей.
Подготовка посадочной ямы
Глубина ямы не должна быть меньше, чем 65х65 см. Определяясь с размерами, стоит задуматься о том, что яблоня пойдет в рост, соответственно и ее корни тоже будут разрастаться. Отсюда вывод – чем шире яма, тем лучше. Также рекомендуется облепить дно посадочной ямы и ее стенки размоченной глиной.
Для того чтобы глина хорошо приставала к стенкам ямы и не опадала вниз, можно использовать решетку из дранки или плетенку из веток. Единственное, что категорически не подойдет – металл и пластик. После того, как глина чуть подсохла, приступаем к заполнению посадочного места. В идеальном варианте на дно ямы следует насыпать перегной или чернозем. Очень часто яму заполняют травой с землей, которая получилась после прополки, а на нее укладывают толстый слой свежего навоза. После этого следует провести небольшой полив (достаточно одной лейки).
Чтобы заполнить яму до половины объема, можно использовать труху, листья или деревянные ветки и гнилушки. Общий слой, составляющий половину глубины, является своеобразным хранилищем питательных веществ и воды, потому что на глубине они лучше сохраняют свои полезные свойства и передают их яблоне. В то время как верхний слой почвы может достаточно сильно высыхать под лучами солнца.
Посадка яблони
Теперь необходим перегной (очень хорошо подойдет прошлогодний навоз), который нужно разложить по периметру ямы, а середину оставить в виде лунки. Саженец яблони опускаем в лунку и присыпаем слоем чернозема (вместо него можно использовать землю из-под ели с остатками хвои). Не подсыпайте к саженцу свежий навоз, поскольку это может сжечь неприжившуюся еще корневую систему или повредить кору и нижние веточки.Далее, после засыпки ямы, нужно слегка притоптать почву вокруг саженцы и можно подсыпать к стволу небольшой холмик из мульчи. Считается, что в условиях достаточно холодной зимы эта подсыпка поможет корням выжить, оставаясь в тепле. Среди возможных удобрений, которые можно вносить в почву для посадки яблони, есть несколько вполне безобидных: доломитовая мука, суперфосфат или сульфат калия. Нежелательно обмазывать молодые деревья известью, а вот отгородить маленьким забором можно и нужно, чтобы сберечь кору в осенне-весенний период от грызунов. Полив нужно производить регулярно, а в засушливые периоды − каждый день. Не жалейте воды (1-2 лейки на одну яблоню), потому что в песчаных почвах влага держится очень плохо.
Сорта яблонь для песчаной почвы
Карликовые яблони. достоинства и недостатки
Сегодня многие садоводы предпочитают иметь в саду не высокие яблони с объемной кроной и могучей корневой системой, а низкие, компактные деревья, занимающие малые объемы почвы. Карликовыми, или слаборослыми, деревьями называют яблони и груши, привитые не на семенные, а на вегетативно размножаемые слаборослые подвои: на парадизке (карликовый подвой) и дусене (полукарликовый подвой). Опыт показывает, что карликовые сорта на клоновых подвоях начинают рано плодоносить, дают высокие урожаи вкусных плодов, а благодаря низкому росту дерева облегчается уход за кроной, сбор урожая, экономно используется площадь сада. Среди культурных сортов яблони встречают такие, которые даже при прививке на обычные семенные подвои имеют слабый рост (Малютка, Гном, Анока, Пепин шафранный и др.). Поэтому их иногда называют естественными карликами, но это не совсем так. Если эти сорта привить на парадизку, то они будут еще меньшего размера. Некоторые сорта при прививке на сеянцы ранеток начинают рано плодоносить, и их также ошибочно причисляют к карликовым.
Карликовые и стелющиеся плодовые деревья не одно и то же! Стланцевые деревья некоторые начинающие садоводы считают карликовыми, что не верно. У стланцевых деревьев, культивируемых в суровых условиях Урала и Сибири, для защиты от вымерзания искусственно сдерживают рост в высоту и формированием распластывают крону над поверхностью почвы. Высота таких деревьев летом достигает 1,5 м, а диаметр кроны — 8-10 м.
Как известно, все привитые плодовые деревья состоят из двух частей: надземной (привоя) и корневой (подвоя). Подвои размножают семенами или вегетативно (укоренением отводков и черенков). Среди вегетативной размножаемых (клоновых) подвоев выделены растения, при прививке на которые яблоня рано вступает в плодоношение и образует малообъемную крону. Такие подвои называют карликовыми и полукарликовыми. На них прививаются культурные растения.
В первый же год после посадки яблони, привитые на карликовых подвоях, цвету, а со второго года начинают плодоносить, давая по началу около двух кг с дерева. На участке в 6 соток можно высадить 20–26 таких деревьев. Они потребуют всего 120–150 кв. м. Если высаживать сорта на обычных семенных подвоях, то их поместится всего 10. В общей сложности карликовые сорта на таком участке на второй год можно получить 40–50 кг плодов. У сильнорослых же сортов урожая придется ждать несколько лет. Кроме того, карликовые сорта, несмотря на свое название, дают на удивление крупные яблоки.
Преимущество карликового дерева:
Карликовые яблони раньше вступают в плодоношение: на парадизке на 2 — 3-й год после посадки в сад, на дусене — на 3 — 4-й год.
Размеры карликового дерева меньше, в связи с чем на единицу площади их можно высадить больше.
Уход за слаборослыми деревьями проводить легче и проще.
Качество плодов (сахаристость, окраска, величина) и их выравненность у таких деревьев бывает выше, чем у сильнорослых.
Карликовые плодовые деревья можно сажать в местах, где уровень грунтовых вод довольно близко подходит к поверхности почвы.
Недостатки карликового дерева:
Основной недостаток карликовых деревьев — низкая зимостойкость, в связи с чем в суровые бесснежные зимы деревья на карликовых подвоях вымерзают. Карликовые деревья значительно требовательнее к уходу за ними, менее долговечны, чем сильнорослые. Деревья на парадизке после сильных дождей и под тяжестью урожая наклоняются и падают. Опасна для них излишне глубокая перекопка почвы, которая зачастую приводит к повреждению скелетных корней.
Многолетние опыты в условиях Подмосковья показали, что карликовые яблони позволяют снизить затраты на формирование и обрезку деревьев, опрыскивание кроны и сбор плодов. Ежегодный прирост на таких деревьях на 15%–18% меньше, чем на обычных, и с годами он замедляется. Так у Папировки, привитой на карликовом подвое, крона будет не выше двух метров. Урожай с такой яблони собрать нетрудно. Что касается количества плодов, то оно зависит от сорта и ухода за деревом. В среднем урожай составляет 3–4 кг яблок на пятый год и 15–20 кг на десятый. С одной сотки любительского сада через 15 лет после посадки карликовых сортов можно получать 380 (Папировка), 430 (Антоновка), 600 (Мелба) или 630 кг (Боровинка). Плоды с деревьев, привитых на слаборослых подвоях (особенно на парадизке), начинают созревать раньше, но лежат они меньше, чем плоды с деревьев на сильнорослых подвоях.
Между тем, у карликовых сортов есть и отрицательные качества. Корневая система у них залегает в верхнем слое почвы, а дерево более ломкое, поэтому при посадке саженцев приходится ставить опоры. В то же время, есть подвои с мощной корневой системой — деревья на их основе не нуждаются в опоре. Карликовые и полукарликовые деревья отлично переносят морозы и хорошо восстанавливаются после суровых зим.
При посадке карликовой яблони место прививки должно находиться на 4–5 см выше уровня почвы. Поверхностное залегание корневой системы таких яблонь позволяет выращивать их на участках с близким залеганием грунтовых вод (но не ближе 1 м от поверхности). При посадке саженцы засыпают окультуренной землей, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. Чтобы не образовывалось углубление возле шейки яблони, делают небольшой холмик. Подкармливать яблоню удобно через скважины, пробуренные по периферии кроны, а также внекорневым способом. Если деревья в саду посажены в ряд, в качестве опоры можно использовать столбы с натянутой между ними проволокой. Расстояние между деревьями — 2 м, а между рядами — 3 м. К проволоке подвязывают основные скелетные ветви.
В центральной полосе посадка карликовых деревьев на слаборослых подвоях более целесообразна в следующих случаях.
1. В коллективных и приусадебных садах, когда на малом участке желательно иметь больше деревьев разных сортов. 2. При посадке на террасах и для стелющихся деревьев, а также при выращивании деревьев в форме шпалер, веретеновидного куста. 3. На участках, где грунтовые воды подымаются до 1,5 м от поверхности почвы. В этих условиях посадка деревьев на сильнорослых подвоях нецелесообразна, на слаборослых подвоях деревья развиваются нормально.
4. В небольших садах подсобных хозяйств, в коллективных и приусадебных садах для уплотнения редких посадок и ремонта сада, чтобы быстрее поднять их урожайность.
Сад из яблонь и груш на песке: технология «без лопаты»
Перекопка почвы — традиционное занятие огородников осенью и весной. Дело это тяжелое, отнимает много сил. А нужно ли копать, приносит ли это пользу земле и растениям? Давайте разбираться… Что есть «копка» и «вспашка»Начнем со словарей. Вот.
Мы с женой родились в первые послевоенные годы. Познакомились в Ленинграде, вместе учились в медицинском институте, на последнем курсе сыграли свадьбу и по распределению попали уже с шестимесячным ребенком на Новгородчину, в небольшой городок.
Сегодня мы поговорим о том, как сами огородники мешают природе выращивать богатый урожай на их собственных участках. Стремление получить хороший урожай подталкивает большинство людей к поиску новых методов ведения хозяйства. При этом все.
Хочу освоить природное земледелие на целинной земле, — сейчас, весной. С чего начать? Копать или не копать? Сорняки и дикую траву убирать или травить?
Огородник я начинающий, только второй сезон буду сама работать на своём участке. А в прошлом году, когда купили дом, сразу задалась вопросом: а сколько нужно посадить томатов на одну семью? Именно с этого вопроса и последующими статьями Николая.
Когда заканчиваются самые тяжелые работы на участке — все грядки вскопаны, первая прополка проведена, — огородники облегченно вздыхают. Что остается? Радость от выполненной в срок работы, первой зелени на столе и усталость. Самое время задуматься.
Смотрите все материалы про природное земледелие: Смотреть все
Сады на песке — Плодовый сад
Главная » Уход за садом » Посадка сада » Сады на песке
Сады на песке
(посадка яблони в монастыре)
Это роют не окопы, это ямы для будущего сада
Трудности выращивания плодовых деревьев на песке связаны с бедностью песка органикой, но самое главное, что песок не удерживает влагу и соответственно жидкие подкормки: как ни поливай и ни подкармливай растения на песке, вода, а вместе с ней и питательные вещества, уходят в недосягаемые для корней глубины. К тому же песок плохо сохраняет тепло, что увеличивает и угрозу вымерзания. Но все-таки, если постараться, то сад можно посадить и на песках. Но для этого надо прежде всего вырыть ямы величиной примерно в два раза больше обычных (можно немного и меньше), сделать на дне их и по возможности по бокам глиняный «замок» — уложить глину, а поверх нее дернину или торф слоем до 10 см. Так снижают излишнюю водопроницаемость, а значит, утечку воды и питательных веществ в песок. Затем в этих же целях весь грунт из ямы либо меняют на новый, либо разбавляют (примерно на 1/3 объема вынутой земли) мелко измельченной глиной, дерновой и огородной почвой, щепой, крупными стружками, если есть – листьями, добавляют навоз, торф и все это перемешивается примерно с литровой банкой фосфорных удобрений.
Некоторые садоводы ямы не роют, а насыпают на песчаную почву холмики высотой примерно 20 см, на каждый из них ставят по саженцу и засыпают их плодородной почвой. Ряды таких холмиков становятся похожими на огородные грядки, углубления между которыми из года в год равняют с поверхностью. Но в этих случаях возникает повышенная требовательность к регулярному поливу, мульчированию почвы, укрытию снегом, да и корни, на мой взгляд, быстро дойдут до бесплодных песчаных слоев, что и скажется на состоянии деревьев. Поэтому, на мой взгляд, лучше потрудиться и посадить плодовые деревья в глубокие, хорошо заправленные ямы, чем создать упрощенный, расположенный на поверхности песка безъямный сад.
 |  |
Чтобы выбрать как можно больше песка, размер ям был выбран в 2 метра с метром глубины. Хорошая земля помещена впереди ямы, песок – справа, сзади – вырезанные куски дерна, на переднем плане — заранее привезенная смесь торфа с навозом.
Дно ямы выкладывается глиной
Глиняный замок сделан, кол вбит
Для того, чтобы на глине не застаивалась вода, ее посыпают слоем щебенки. Затем дно и бока ямы устилают дерном. Для улучшения почвы несут мешки со стружкой и щепой
Яму заполняют торфом, перегноем, навозом с добавлением небольшого количества земли из ямы
Для нейтрализации излишней кислотности в почвенную смесь добавляют извести
Яма для посадки готова
Конец – делу венец!
Доктор сельхознаук И.С. Исаева. Фотографии И.С. Исаевой
Источник
Как создать урожайный сад на песке без лопаты
Лет 5 назад, когда младшему внуку было четыре года, а средний ходил в первый класс, дети помогали мне ухаживать за растениями в саду. «Убей! – закричал меньшенький, обращаясь к старшему. — Это вредная вонючка!» Но первоклассник не спешил. Он внимательно разглядывал клопа черепашку, ползущего по стволу саженца яблони, затем приподнял листик, а из-под него вышла целая семейка мелких черепашек и поспешила за мамой.
Старший отвел руку младшего и спокойно стал его учить: «Ничего в природе трогать нельзя, все живые существа приносят пользу. Уничтожишь одну букашку — погибнет целая цепочка, от нее зависящая. Пусть они живут и сами разбираются между собой».
У меня сердце сжалось от умиления. Значит, не зря я вырастил сад, в котором теперь учатся наблюдать за жизнью природы мои внуки. Не за компьютером сидят, играя в азартные игры–стрелялки, а наблюдают за реальной борьбой мелких букашек в дикой природе, постигая ее простые и мудрые законы.
Так цвели в моем саду колонновидные яблони в 2014 году.
… и так они зреют в августе.
Как это все начиналось
Начиналось все 13 лет назад. У меня уже был 25-летний опыт создания на 6 сотках сада по традиционной технологии, который постепенно погибал от морозобоин. Мы готовились к свадьбе дочери, и с будущим зятем решили заложить новый большой сад у дома на пустыре. Для этих целей я оформил в аренду на 49 лет 40 соток заброшенной земли. Мне понравилось, что это южный склон у озера, недалеко от моего дома.
Но земля там была мертвая: чистый песок, более 6 метров до почвенных вод. Много лет здесь высаживали картошку по картошке, внося лишь минералку. Гумуса в почве не осталось. Я решил, что землю восстановить смогу.
Немного забегая вперед: вот так выглядело первое цветение колонновидных яблонь через 5 лет от посадки на бывшем пустыре.
… а так — первый урожай на пятый год жизни нового сада.
Пахать участок я не стал, привез пару КамАЗов торфа и столько же опилок. Мульчировал постепенно. Вокруг молодых деревьев почву покрывал торфом, у каждого высаженного саженца высыпал по ведру перепревшего навоза и по ведру листьев из старых заброшенных парков. Опилки подсыпал на дорожки между деревьями.
Травы не косил, подкашивал только то, что затеняло подрастающие деревца. Я понимал, что скошенная зелёная трава – это азотистое быстродействующее удобрение, при этом азот травы быстро вымывается дождем, если его не запахать. Но плуг и лопату я в новом саду решил не применять.
Стабильный азот давал навоз. Кроме того, я использовал и по ложке мочевины локально в лунку у корня. А полностью высохшая трава, которую я оставлял расти до осени, – это лигнин, питание для грибов и последующих цепочек биоты. Именно лигнин сухой травы приводит к накоплению гумуса в почве в долгосрочной перспектива. Так делаю вот уже 14 лет.
Сорт Бузовяз зацвел на 4 год.
Сейчас — на 13 год — это по прежнему невысокое деревце.
Но урожаи с него исчисляются ведрами.
В последние 10 лет своей дешёвой органики (полуперепревшего навоза в мешках) вношу много — до 10 кг на кв.метр ежегодно, без перекопки, кучками по периметру кроны. Почвенные инженеры (не только дождевые черви, но и более мелкие членистоногие) её разносят на глубину, да и опад корней сорняков делает своё дело.
Как это выглядит сегодня
Сейчас, через 13 лет освоения мертвого песка, под кронами деревьев богатый органикой рыхлый слой составляет 30-40 см, а голый песок без гумуса начинается только с глубины 70 см — глубже почвенные инженеры органику разнести пока не могут. Но и 70 см сейчас достаточно, чтобы удержать влагу для роста деревьев.
Максимальные урожаи дают яблони Осеннего Алого, посаженные саженцами.
Последние четыре года я постоянно опрыскиваю свой сад АКЧ (Аэрированный Компостный Чай) и гуматами. Это ускоряет почвообразовательные процессы, накопление стабильного гумуса и повышает биоразнообразие почвенной живности. Элементы питания накапливаются не в перегное, не в компосте, из которого все это легко вымывается на песке, а в живых телах почвенной биоты.
Травы вырастают до полутора метров, появилось много широколиственных сорняков, горцы, окопник, борщевик — их подкашиваю до цветения; они содержат много сахаров, что постоянно кормит биоту почвы.
Осеннее Алое — изумительное по вкусу сентябрьское яблоко.
Мочевину под деревья я вносил только в первые лет пять, когда гумуса в почве было маловато. Сейчас минеральных подкормок не делаю — органика даёт достаточно питательных веществ для роста деревьев в саду. А вот в мае, в период бурного роста трав я иногда сорняки в междурядьях, где побольше опилок и мало навоза, подкармливаю мочевиной — это увеличивает накопление органики при перегнивании большой массы сорняков.
Несколько слов о сидератах
Подробнее опишу свое наблюдение — в качестве аргумента для тех, кто верит в сидераты и поверхностное рыхление как основу накопления органики в почве.
На моём участке есть масса клочков земли вне кроны деревьев, куда торфа, навоза, листвы (то есть, органики) извне вносилось очень мало. Травы (по сути — сидераты) там растут постоянно; лопаты почва не знала; АКЧ, гуматы и мочевина вносились и здесь, но за 14 лет на этих клочках земли как был пустой песок, так и остался — прибавка гумуса минимальная. В Нечерноземье сидераты не дают быструю прибавку гумуса.
Цветение 13-летних колонновидных яблонь, сформированных «канделябрами», изумительно красиво.
Быстрое накопление гумуса в почве дает только органика, вносимая извне, в сочетании с опадом трав-аборигенов. Одно без другого работает очень слабо.
Ведро навоза, перекопанное с песком, сгорает за пару лет без следа, если нет корней трав. Но сами по себе сидераты для своего роста разрушают в почве столько же органики, сколько потом отдают. Нечерноземье потому так и называется, что одни травы накопить гумус не смогут — земля не становится черной. Нужна органика извне, любая.
А как решается вопрос с поливом?
Дождей у нас хватает. Засухи бывают летом раз в пять лет, и полив раньше я не делал. Но сейчас деревья выросли, заплодоносили, и в период налива плодов я привожу бензиновую помпу и деревья с плодами пару раз за лето хорошо поливаю. Урожай спасать надо, если дождей нет более трех недель.
Глину я привёз и рассыпал на небольшом участке всего один раз. Технически трудоемко, конечно, но там деревья в засуху чувствуют себя комфортней. Я глину с почвой не перемешивал, как рекомендуется, — разбрасывал под кронами по поверхности почвы. Черви её смешали с опадом листьев и унесли вглубь.
Большую роль в экологии сада играют подросшие по периметру клёны, липы, рябины, боярышник и сосны. Яблони генетически любят расти на опушках леса, под защитой высоких деревьев.
А это цветут молодые яблони, посаженные монастырским способом
Что такое «монастырский способ» посадки
Расскажу поподробней, как я высаживал саженцы 10-13 лет назад в мёртвую почву, когда гумуса в ней не было.
Никаких ям не делал. В первый же год (частично — осенью, частично — весной) ходил по саду и на расстоянии 2 х 2 метра делал мелкие лунки, в которые высаживал по пять семян яблонь, груш, косточек слив, вишен (семена, естественно, яровизированные).
Единичные сеянцы к осени давали стволик размером с карандаш, перепривить их удавалось уже на следующую весну, но основная часть в траве выживала и вырастала до полуметра только к осени 2-3 года.
Этот метод и называется монастырским. Я о нем узнал, когда побывал на Валааме и увидел деревья яблонь, которым несколько сотен лет. Секретов закладки такого сада я там узнал много.
Я тоже, как и монахи на Валааме, взял землю на южном склоне; внизу озеро. Зимой застоя холодного воздуха нет, а в предзимье испарение воды продлевает вегетацию деревьев.
И на Валааме, и у меня использовались семена самых зимостойких местных полукультурных яблонь. Сеянцы давали корни глубоко-стержневые, как и заложено природой. Поэтому слой высокопитательной почвы сверху, в котором формируются мочковатые корни, не нарушает якорность и долговечность моих деревьев. И такие чистые плоды они дают осенью
Ученые садоводы утверждают, что стержневая корневая система способна запасать больше продуктов фотосинтеза (углеводов) в сравнении с мочковатой системой (саженцев в промышленных садах). Углеводы (крахмал) и синтезированные жиры накапливаются и хранятся в так называемых паренхимных клетках, расположенных в живых слоях древесины, в сердцевидных лучах, пронизывающих древесину, и в коре.
Это улучшает снабжение дерева со стержневой корневой системой продуктами питания и водой в течение всего вегетационного периода. Запасание в такой корневой системе большого запаса продуктов фотосинтеза обеспечивает хорошую подготовку дерева к зимовке и его зимовку. Кроме того, корни дерева, находящиеся в нижних незамерзающих горизонтах почвы, продолжают расти всю зиму, что увеличивает общие размеры и всасывающую способность корневой системы еще до начала ее весеннего роста.
И на Валааме, и в моем саду взошедшие сеянцы выдерживают конкуренцию с сорняками и выживают самые сильные. И у монахов, и у меня в саду много сотен сортов, опыление великолепное, а вот для вредителей раздолья нет: все деревья с разными сроками цветения, разными фитонцидами и иммунитетом.
Травы я не скашиваю, они цветут, что дает раздолье для полезных насекомых. Земля не копается, лист не убирается, экология таким образом не нарушается. Минеральные удобрения не применяются, естественной и вносимой органики в избытке, при этом она с высоким содержанием углерода, а это приводит к преобладанию полезных грибов сапрофитов и уменьшению гнилостных процессов, что улучшает экологию сада.
Все эти годы я делал для контроля и зимние прививки яблонь и груш. По нескольку сотен привитых и подращенных в тепличке саженцев высаживал в саду для сравнения. В верхней части сада, где суше и гумуса меньше, привитые дички из семян обгоняли зимние прививки. А вот в низине, где гумуса больше, именно зимние прививки через 10 лет дали самые урожайные деревья. Правда, и ухаживал я за ними лучше, чем за остальным садом. В то же время, морозобоин на этих «искусственных» деревьях также было больше.
Идеальный осенний сорт-новинка Былина
После высадки саженца (от зимней прививки) в бедную песчаную землю я в ямки перегной не насыпал. Делал холмик из ведра огородной земли, после высадки мульчировал периметр кроны перегноем и поливал каждую неделю слабым настоем органики.
В следующие годы локально у корня осенью и весной клал мочевину. Обильно мульчировал перепревшим навозом, а осенью — листьями из парка. Последние годы опрыскивал АКЧ и гуматами.
Вот зреют сладкие ранетки
А это — алтайская новинка Шушенское
Выводы и итоги
Подведём итоги. Я не копал ямы под посадку, не пахал землю. А соблюдал четыре правила:
- Вносил много разной органики.
- Сохранял корни диких сорных трав.
- Вносил удобрения локально.
- Вносил микроорганизмы и гуматы.
Сад вырос. Экосистема сада сформировалась. Местами — рыхлая перегнойная земля слоем более полуметра. Если бы я внёс в песок глину и наладил постоянное орошение, было бы еще лучше.
Так цветут пятилетние груши
Все это я многократно обсуждал на форумах с садоводами в последние 7 лет. Никто не верил, что на песке можно создать живую, богатую гумусом почву и вырастить сад из яблонь и груш на холодном Северо-западе. Но вот они — груша Липеньская.
… и ранняя сладкая груша в начале августа.
У меня получилось — на фото все это видно. Сейчас в коллекции более десятка колонновидных яблонь, и все выжили, дают обильные урожаи ежегодно. Стали плодоносить капризные европейские и американские сорта. Очень хорошо показали себя поздние яблони Белорусской селекции, а в нашей зоне зимних сортов для длительного хранения нет.
Напомню: сад я создавал практически один, без помощников — жена занята цветами и овощами, дети постоянно на работе, внуки помогают собирать урожай и отдыхают в саду, называют его – наш сад-оазис. Описанная мной технология без копания посадочных ям и перекопки почвы — малозатратная и посильная любому влюбленному в сад человеку.
Источник