Здоровая рассада залог хорошего урожая

Правила выращивания здоровой рассады

Правильно выращенная рассада – залог здоровья и качественного развития растения, а следовательно – обильного цветения и урожая. Не каждый новичок в садоводстве знает, что существуют критерии выращивания рассады, соблюдение которых позволит приблизить растение к эталону. Секреты получения здоровой рассады я расскажу в этой статье.

Подготовка к посадке

Необходимость выращивания рассады обусловлена изменениями в селекции растений. Раньше семена сажали сразу в грунт, и культура вырастала здоровой и урожайной. Но нынешние гибриды не приспособлены к жестким условиям внешней среды, и чем меньше размер семечка, тем более оно нуждается в предварительном взращивании на подоконнике. Кроме того, посадка в открытый грунт уже подрощенной рассады помогает ускорить процесс получения первого урожая, и уменьшить количество погибших растений.

Оптимальное время посадки семян – с конца февраля и до начала апреля. Если в квартире северные окна, приступайте к посадке не раньше середины марта, обладатели южных окон могут начинать уже в конце февраля. В качестве тары для посадки семян подойдет любая подручная посуда или емкости, подготовленные на выброс. Если тара многоразовая – не забудьте продезинфицировать ее перед применением. Выбор грунта для рассады имеет большое значение, поскольку ростки берут максимум полезных веществ из земли в самом начале пути. Купите готовую почвосмесь или торфяные таблетки, отличная альтернатива земле, всхожесть семян в них выше.

Если вы самостоятельно готовите земляную смесь – не забудьте продезинфицировать ее кипятком с добавлением марганцовки за сутки до посадки. Семена тоже требуют подготовки. Продезинфицируйте семена перед посадкой, замочив в растворе марганцовки или фундазола на 5-20 минут в зависимости от размера. Специалисты не советуют увлекаться химическими препаратами во избежание болезней молодых побегов и негативного влияния на здоровье человека. А вот использование стимуляторов роста на основании витаминов группы В – не только поможет растению быстрее вырасти, но и защитит от инфекций.

Посадка семян

Главный аспект правильной посадки семян заключается в глубине посадки. Технология посадки семян включает следующие этапы:

Разложите подготовленную почвосмесь по емкостям, обильно полейте и дождитесь, пока стечет лишняя вода через дренаж.
Глубина посадки семян зависит от размера самого семени. Семена клубники, земляники, петунии и некоторых других культур насыпьте на поверхность земли. Для более крупных семян сделайте в почве бороздки. Для семян размером 2 мм глубина бороздки составит тоже 2 мм. Слишком глубоко посаженные растения поздно взойдут и будут отставать в развитии.
Бороздки засыпьте оставшимся грунтом.
Не загущайте посадки. Плотно посаженные семена дадут слабые всходы.
В одной емкости высаживайте семена одной культуры. Каждый ящик подпишите: дата посадки, название культуры.
Накройте посаженные семена пленкой или пластиковой крышкой. Каждый день проветривайте посадки в течении 5-10 минут, чтобы предотвратить образование грибка, и закалить растение.

Уход за рассадой

Уход за рассадой состоит из следующих действий:

Полив рассады. Рассада сразу после посадки в поливе не нуждается. Под пленкой сохраняется эффект теплицы, влажности растению достаточно, дополнительный полив может все испортить. После появления первых росточков пленку снимите, и вот тогда возобновите умеренный полив, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы.
Оптимальная температура для всхода семян – 22-25 градусов, после появления росточков снизьте уровень температуры до 18-20 градусов.

•Необходимое число часов светового дня для рассады – 14-16 часов. Если окна южные и на подоконник часть дня попадают прямые солнечные лучи, рассаде будет достаточно 10-11 часов света. Если же окна северные, и прямые солнечные лучи в квартиру не заглядывают – установите над рассадой лампу дневного света.

•Рассада, посаженная в одну большую емкость, нуждается в пикировании после появления второй пары листочков. Пикирование рассады представляет собой рассаживание ростков по отдельным емкостям. В процессе пересадки произойдет естественное укорачивание корней растения, что поможет корневой системе вырасти крепкой и здоровой. Дополнительное срезание корней ножницами недопустимо, это приведет к гибели растения.

Соблюдая эти несложные правила, вы вырастите здоровую рассаду, которую в конце мая успешно перенесете в открытый грунт.

Успейте купить все необходимое для выращивания растений и высадки рассады в обновленный каталог ОБИ

Источник

Здоровая рассада — залог хорошего урожая

Многие овощные культуры для открытого грунта выращивают через рассаду в парниках, теплицах, холодных рассадниках или обычных комнатных условиях. Используют для этого подходящие по размеру ящики, горшочки или иные емкости с почвенной смесью, а также питательные кубики.

На дно емкости перед засыпкой питательного субстрата помещают дренаж — слой керамзита, мелкого гравия, кусочки битого красного кирпича, крупный речной песок. В донышках горшков из влагонепроницаемых материалов необходимо сделать отверстия для улучшения водно-воздушного режима в корнеобитаемом слое.

Читайте также: Почва для фикуса эластик

Горшечная рассада по сравнению с безгоршечной требует большей площади и большего объема почвенных смесей, она более трудоемка в выращивании. При перевозке готовой к посадке горшечной рассады требуется много места. Но горшечная рассада лучше и быстрее приживается после высадки на постоянное место, так как при пересадке корневая система растений практически не повреждается.

Помните, что рассаду огурца и других плохо переносящих пересадку растений выращивают только в горшочках или кубиках. В этом случае каждому растению обеспечивается индивидуальный уход — полив, подкормка. Это тем более важно для редких и высокотребовательных к условиям выращивания сортов.

Какие грунты лучше?

По составу почвенные смеси для рассады очень разнятся. Как выбрать или подготовить подходящую? Овощеводы, как правило, используют для этого доступные и дешевые компоненты: дерновую и огородную землю, перегной, компосты, опилки.

За период выращивания рассады на каждом квадратном метре площади формируется до 5—7 кг растительной массы. Поэтому субстрат для рассады должен быть высокоплодородным, с содержанием гумуса не менее 10—40% (в зависимости от состава), по механическому составу — легким, рыхлым, легкопроницаемым для воздуха и влаги, свободным от возбудителей болезней, вредителей и семян сорняков.

Если почвенная смесь или просто огородная, или дерновая земля отвечает перечисленным требованиям, то она вполне годится для выращивания качественной рассады. В этом случае не обязательно строго придерживаться рекомендаций по ее составу.

Почвенные смеси или их компоненты готовят летом или ранней осенью предшествующего года, их хорошо укрывают на зиму. Перегной заготавливают после очистки парников, из которых сначала удаляют верхний слой почвы.

Огородную землю берут с плодородных участков огорода (кроме тех, где выращивали капусту, картофель и томаты). Дерновую землю лучше заготавливать там, где росли бобовые и злаковые травы. Для этого весной нарезают дернину толщиной 6—10 см. Пласты дерна укладывают травой к траве в штабеля высотой до 1,5 м и шириной не менее 2 м. Каждые два пласта дерна переслаивают навозом слоем 10 — 15 см и посыпают известью или золой в зависимости от кислотности почвы. Чтобы вода не стекала со штабеля, верх его делают седловидным. За лето штабель несколько раз поливают навозной жижей или водой и перелопачивают, измельчая дернину. На зиму его укрывают навозом, почвой для защиты от промерзания. Лучше всего дерновую землю компостировать таким образом два года.

Для выращивания рассады часто используют компосты, состоящие из: перегноя или торфа — 60%, навоза — 30%, дерновой земли — 6%, суперфосфата — 3%, извести — 1%. Соотношение основных компонентов компоста может быть и другим — в зависимости от возможностей и условий. В субстрат для рассады в качестве разрыхлителей добавляют опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок. Субстрат будет более рыхлым, если в него добавить перепревшие или свежие опилки. Перед внесением их следует два-три раза ошпарить кипятком и выдержать в нем 20—30 мин для удаления смолистых и дубильных веществ. Для разложения свежих опилок требуется азот, который они отнимают у почвы. Поэтому свежие опилки поливают слабым раствором аммиачной селитры, мочевины или других азотных удобрений.

Для любой овощной рассады подойдет смесь следующего состава: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка. Ее применяют и для посева семян, и для последующего выращивания рассады. На ведро смеси добавляют: 15—20 г аммиачной селитры, 25—30 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли или 2 стакана древесной золы.

Обычно у нас продается готовый торфяной грунт, заправленный минеральными удобрениями и известью. Такие готовые торфяные грунты или торф в смеси с перегноем, дерновой землей являются одними из лучших субстратов для рассады. Они имеют хорошую структуру, обладают высокой водоудерживающей способностью и емкостью поглощения, что позволяет иметь в малом объеме большой запас воды, воздуха и питательных элементов.

Как поступить в случае, если почва, которую вы берете для рассады, заражена возбудителями болезней и дезинфекция необходима? Лучше приготовить рассадную смесь с осени и оставить ее промерзнуть во влажном состоянии. За неделю до посева или посадки смесь заносят в теплое помещение, чтобы она оттаяла и согрелась.

Пикировать или нет?

В зависимости от культуры, сроков посева и типа сооружений рассаду выращивают без пикировки или с пикировкой сеянцев. При первом способе выращивания семена сеют разреженно в рассадные ящики или по 1—2 семени в горшочки. При втором — сначала проводят загущенный посев, а взошедшие растения (сеянцы) пересаживают (пикируют), обеспечивая их большей площадью питания. Загущенный посев для последующей пикировки называют школкой сеянцев.

С пикировкой выращивают рассаду ранней и позднеспелой белокочанной капусты, цветной капусты, томата, реже — рассаду перца и баклажана. Без пикировки, как правило, выращивают безгоршечную рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты. Рассаду огурца, овощных тыкв и бахчевых культур не пикируют, так как их сеянцы плохо переносят пересадку.

Пикировка — это не только агротехнический, но и экономический прием. При пикировке отпадает необходимость в прореживании всходов, появляется возможность рассмотреть корневую систему и выбраковать больные и слабые сеянцы, а пересаживаемые растения равномерно распределить по площади. Сеянцы во время пикировки погружают в грунт глубже, чем они росли в школке. Из заглубленного в почву подсемядольного колена растений образуются придаточные корни. К тому же при выемке сеянцев кончики корней отламываются, что также вызывает образование боковых корешков. Корневая система пикированной рассады получается хорошо разветвленной, мочковатой. Ящик в случае необходимости легче досвечивать лампами. Рассада ранних сроков посева особенно нуждается в дополнительном освещении. Не секрет, что растения в марте развиваются в условиях недостаточной освещенности, поэтому сеянцы часто вытягиваются. Именно пикировка таких сеянцев на большую глубину позволяет вырастить из них качественную рассаду.

Пикировку производят с помощью пикировальной планки (доски), под палец и под колышек. Под планку рассаду пикируют на большой площади: в теплицах, парниках. Способ этот более производительный, но качество работы хуже, чем при пикировке под колышек, так как почва не везде плотно прилегает к корням растений. При пикировке под палец корешок сеянца загибается вверх, а стебель нередко повреждается, что приводит к задержке развития и даже гибели растений. Хорошие результаты получают, пикируя под колышек. Заостренным колышком длиной 10—15 см и толщиной 1,5 — 2 см в субстрате делают отверстие нужной глубины, в него опускают сеянец почти до семядолей. Затем колышком, поставленным наклонно рядом в субстрат, прижимают грунт к корням сеянца. При этом сеянец поддерживают пальцами другой руки, чтобы “сердечко” (точку роста) не засыпать землей.

Чтобы растения после пикировки хорошо прижились, необходимо выполнить следующие требования:

За час до пикировки сеянцы поливают, затем подкапывают и осторожно выбирают вместе с почвой, чтобы меньше повредить корни.
Пикируют только здоровые, крепкие сеянцы, а больные, недоразвитые и чрезмерно вытянувшиеся выбраковывают.
Сеянцы берут не за стебель, который можно легко повредить, а за семядольные листочки.
В почву сеянцы погружают почти до основания семядольных листочков.
Корешок сеянца не должен загибаться кверху, длинные корешки можно прищипнуть.
Почва должна плотно прилегать к корешкам и подсемядольному колену сеянцев. Для этого сразу после пикировки растения поливают.
Распикированные сеянцы 2—3 дня притеняют, вентиляцию ограничивают, чтобы влажность воздуха была более высокой.

Источник

Рассада с нуля: подготовка семян, приготовление почвы

Рассада на подоконниках начинает появляться когда за окном еще стоят сильные морозы и кружит метель. Однако длинный вегетационный период развития большинства овощных растений не оставляет огородникам выбора — подготовить семена и начинать выращивание надо заранее, чтобы к концу лета быть с помидорами и баклажанами.

Проверим семена

В нашем климате огородный сезон начинается в феврале с выращивания рассады и первое, что следует сделать, — провести ревизию семян, запасённых с прошлого года. Если есть сомнения во всхожести семян, то не поленитесь, сделайте репетицию – прорастите некоторое количество и посмотрите на процент всхожести. Это не трудно.

Подготовим субстрат

Удостоверившись в качестве семян, подготовьте плодородную почву, а вернее, почвосмесь для выращивания рассады — субстрат. Субстрат должен быть плодородным, хорошо удерживающим воду и растворенные в ней питательные вещества и пропускающим к высеянным семенам, а затем к корням растений воздух, то есть хорошо аэрируемым. Это необходимо для того, рассадные растения из малого объема почвы горшков, ящиков в течение 2-З месяцев должны получать полноценное питание и влагу.

Рекомендуется готовить два варианта субстратов: для сеянцев и для растений после пикировки (рассаживания).

Для сеянцев нужно готовить почву легкую, рыхлую, влагоемкую, которая бы не просыхала быстро в комнате с сухим воздухом. Содержание элементов питания в такой почве должно быть средним, чтобы высокая их концентрация не угнетала или вовсе не задерживала прорастание семян. Такой своеобразной стартовой почвой могут быть закомпостированные опилки с добавлением небольшого количества старого перегноя.

Для огурца, бахчевых (арбузы и дыни), тыквы, кабачка и других тыквенных культур хорошим стартовым субстратом могут быть ошпаренные кипятком опилки. Известно, что тыквенные очень плохо переносят пересадку. Полученные в опилках сеянцы легко можно извлечь вместе с приставшими к корешкам частичками и перенести с горшочка без потерь.

Типы субстратов

Повзрослевшие сеянцы надо пересаживать в более плодородный грунт. Можно классифицировать следующие типы субстратов:

Перегнойно-земляной субстрат — 7 частей перегноя, 2 части дерновой земли и 1 часть коровяка;
Торфяной субстрат — на ведро торфа 7 г суперфосфата, 4 — калийной соли, 2 — сернокислого аммония или аммиачной селитры и 50-60 г извести;
Торфо-навозно-земляной субстрат — 3 части торфа, 1 часть дерновой земли и 0,5 части коровяка;
Торфо-земляной — 2-3 части торфа и 1 часть дерновой земли.

Минеральные удобрения добавляют из расчета на 10 кг почвосмеси в следующих количествах:

10-15 грамм аммиачной селитры или мочевины
15-30 грамм суперфосфата
6-12 грамм сульфата калия
10-12 грамм извести-пушонки

Планируя добавку минеральных удобрений, не переусердствуйте – современные почвосмеси, продающиеся с магазинах, уже сбалансированы по питательным компонентам. Поэтому старайтесь готовить субстраты из местных материалов. Это доступней, дешевле и надежней.

Предпосевная обработка почвы

Среди огородников-любителей и специалистов-овощеводов нет единого мнения в отношении предпосевной подготовки почвенных субстратов.

Одни считают, что все заготовленные для почвосмесей материалы нельзя долго хранить в комнате — они пересыхают, и в них погибают полезные микроорганизмы. Нужно положить их на балконе или в подвале. Причем почву перед использованием не стерилизуют, не пропаривают в духовке, а промораживают. Для этого в период сильных морозов ее на неделю выносят на открытый балкон или под открытый навес, затем оттаивают 3-4 дня и снова выносят на мороз и с таким же интервалом оттаивают.

Другие считают необходимым пропаривать (но не прокаливать, так как при этом улетучивается доступный растениям азот, нарушается структура почвы, погибают полезные микробы). Для пропаривания почву помещают в полотняный мешок, подвешивают его на перекладине в банке с небольшим количеством воды и прогревают при кипящей жидкости в течение 45 мин.

Если почвогрунта много, рассыпьте слоем 15-20 см на полиэтиленовой пленке. Подведите к почве пластиковые трубки, подсоедините к наполненным водой кастрюлям или бакам с герметичными крышками. Емкость поставьте на костер и доведите воду до кипения. Пропускать пар нужно не менее часа.

Рассада: когда и где выращивать?

Рассада бывает ранняя, предназначенная для получения ранних овощей, и поздняя рассада для сбора урожая в июле-сентябре.

Раннюю рассаду следует начинать готовить в последней декаде февраля и в первой декаде марта.

Чтобы получить рассаду помидоров, сладкого перца, баклажана начинайте выращивать не ранее 20-25 марта, а то и в первой десятидневке апреля. В течение 10-15 дней в небольших емкостях (горшки, ящики) вы вырастите крепкие сеянцы. С наступлением теплых дней рассадите (распикируйте) их в горшки или грядки в солнечном парнике или под пленочные укрытия на дугах.

И, наконец, кто хочет получить более раннюю продукцию огурца, кабачка, патиссона, дыни, арбуза в открытом грунте, советуем рассаду этих культур начинать выращивать не ранее середины, а то и в конце апреля. Причем высевать семена следует сразу же в горшочки, так как сеянцы этих культур плохо переносят пересадку.

Получение ранней рассады

Чтобы получить раннюю рассаду семена высевают сначала в горшки или ящички, делая неглубокие, 0,5-1 см бороздки, с интервалом 1,5-2 см. Затем контейнеры с рассадой устанавливают их в теплом месте с температурой 22-28 градусов.

При появлении всходов, контейнеры с сеянцами или со стаканчиками следует перенести на подоконник, чтобы предотвратить вытягивание и искривление стеблей. Все емкости накрывают прозрачной пленкой и выдерживают до тех пор, пока наиболее высокие растения дорастут до нее. Также рекомендуется использовать подсветку.

Режим подсветки рассады

Для подсветки используют лампы дневного света , а также натриевые лампы, укрепленные на регулируемых подвесках. Между лампами и верхушками растений поддерживают расстояние 10-15 см.

Первую неделю лампы светят круглосуточно, чтобы сеянцы не вытягивались. Следующую неделю подсветку ночью выключают на 6 часов, а затем период ее работы снижают до 16 ч. Такой режим освещения сохраняют в течение всего роста рассады. Лишь за 2-3 недели до высадки в грунт время подсветки уменьшают до 14 часов.

Искусственная подсветка желательна даже на южных и достаточно больших окнах. На них должны быть темные шторы, которые отсекут от рассады комнатный свет в вечернее время.

Чтобы повысить степень освещенности рассады и сэкономить электроэнергию, закрепляют на боковых стенках окна, зеркала обычную белую бумагу. Под определенным углом устанавливают такой же отражатель света и с внутренней стороны, который одновременно смягчает различие теплового режима со стороны окна и комнаты.

Встречаются рекомендации: время от времени поворачивать подносы с рассадой. Так поступать не надо: при перемене «места жительства» растениям нужно время для адаптации, что в дальнейшем приведет к запаздыванию плодоношения.

Подробнее о выращивании рассады, с использованием научного подхода к этому процессу, можно прочитать в статье «Как правильно выращивать рассаду».

Источник