Можно с уверенностью сказать, что лучшими и эффективными удобрениями для огородов и садов, являются органические удобрения. Но многие из садоводов как бывалых, так и новичков в деле посадок растений, не знают, что удобрения кроме пользы могут стать источником вреда (при несоблюдении норм). В данной статье мы подробно рассмотрим основные ошибки при внесении удобрений, а также разберем следующие виды органических удобрений:
В предыдущей статье, мы подробно разобрали органические удобрения (коровий навоз, компост, золу).
Опилки — достаточно доступное для садоводов органическое удобрение, однако нужно заметить, что внесение таких удобрений в почву без соблюдения правил, можно нанести большой вред плодородию почвы, нежели пользу. Поэтому, перед применением таких удобрений, следует ознакомиться с информацией по использованию.
Запомните, чем свежее опилки, тем они будут опаснее для садовых растений. Так как такая органика вытягивает из почвы влагу и азот, в итоге растений будут плохо развиваться. Поэтому, если вы задумали использовать опилки в качестве удобрения, нужно применять перепревшие опилки для мульчирования почвы, либо смешанные с мочевиной, расчет такой: 3 ведра опилок, 1 стакан удобрения. кроме всего выше сказанного, опилки обладают свойством подкислять почву. Рекомендация, если Вы планируете внести удобрение из опилок в кислые грунты, органику следует известковать.
Торф — многие из садоводов, такое органическое удобрение фактически не применяют для выращивания культур, так как не знают какими свойствами обладает торф. Торф по своему свойству, оказывает влияние на почву, также как и навоз, он также разрыхляет почву и улучшает ее водопоглощение. Отметим, что такое удобрение имеет ряд минусов: небольшое количество питательных веществ, небольшая отдача азота. Поэтому, его следует вносить в почву комбинируя с другими видами органических удобрений и минеральными добавками. Отметим, что торф в почву, следует вносить только после выветривания, так как свежий торф содержит в своем составе вредные для растений закислые соединения (железа и алюминия). Торфу нужно дать отлежаться порядка трех недель, чтобы вредные соединения перешли в безвредные окисные формы. Влажность вносимого торфа в почву должна составлять порядка 60%, для того чтобы он не вытягивал из земли влагу.
Если вы все же на своем садовом участке или огороде применяете торф, в качестве основного органического удобрения, то его нужно закладывать обязательно на штык лопаты. Закладывать торф в почву можно как весной, так и осенью, фактически каких-либо сроков по внесению его в почву нет.
Особенность торфа заключается в его свойствах закислять почву, следовательно на кислом грунте, необходимо перед внесением его, раскислить. Для этого потребуется 10 кг золы на 100 кг торфа, известь 5 кг на 100 кг торфа или доломитовой муки 5 кг на 100 кг торфа. Полученное удобрение нужно вносить следующим образом: на 1 км. метр от 5 до 8 кг.
Необходимо знать, что торф подразделяется на 3 типа:
Низинный и промежуточный торф можно использовать в качестве удобрения. Верховой используется только в качестве мульчи, особенно он нужен для укрытия растений в период зимних морозов.
Птичий помет — это комплексное минеральное удобрение. В его составе имеется: магний, азот, калий, фосфор, а также он насыщен полезными бактериофагами. Он не только используется в качестве удобрения, но и эффективно обеззараживает почву, подавляя ряд возбудителей болезни у растений. Поэтому, именно эти свойства диктуют некоторые правила его внесения в почву.
Рекомендация! Не следует вносить птичий помет в свежем виде, так как он содержит в своем составе большое количество мочевой кислоты. Поэтому, необходимо его комбинировать с компостом, торфом, дерниной или почвогрунтом (в соотношении 1 x 2). Также помет птиц можно вносить в качестве настойки — 1 часть помета к 20 литрам воды, отстаивать следует 10 дней. Перед тем, как начинать полив полученной смесью, требуется чтобы земля была хорошо увлажненной. Такое удобрение будет действовать через 10 дней после внесения в почву, лунки, в которых оно добавлено, следует присыпать землей, для ускорения процесса.
Если вы планируете использовать помет птичий в качестве основного органического удобрения, то норма внесения его составляет 1,5 кг на 1 кв. метр. Длительность после внесения в почву удобрения из помета птиц будет наблюдаться в течении нескольких лет (2 — 3 года). Трижды за сезон можно производить весенне-летние подкормки: сырым пометом — 0,4 кг на 1 кв. метр, сухим пометом — 0,2 кг на 1 кв. метр.
Зеленые удобрения (сидераты) — удобрения, которые являются одной из самых доступных форм органических удобрений. Их как правило применяют для решения нескольких задач на участке большой площадью.
Удобрения из сидеральных культур обладают большим количеством минеральных веществ, за счет такого удобрения можно добиться улучшений структуры почвы, защитить верхние слои от эрозии и от выдувания питательных элементов, и конечно же сократить количество сорняков. Однако и тут есть свои нюансы.
Многие дачники и огородники выращивают сидераты до полного созревания, а затем закапывают в почву растения, не зная о том, что лучше поступить иначе. Для того чтобы добиться хорошего эффекта, необходимо срезать сидеральные культуры и раскидать их вегетативную массу по поверхности грядки, в качестве образования мульчи. Таким образом, можно добиться того, что корни растений останутся в земле и повлияют на улучшение структуры глубинных слове почвы. А слой из мульчи обеспечит задержку влаги и создаст нужную среду для развития полезных микроорганизмов, остановит прорастание сорняков, а также появится рыхлость поверхности почвы.
Отметим, что чем моложе зеленая масса, тем сильнее она насыщена азотом, чем старше, тем выше процент грубой органики. Поэтому, самым оптимальным временем срезки сидератов, считается период до начала образования бутонов.
Источник
LiveInternetLiveInternet
—Цитатник
Шпильки-цветы Автор МК: Лариса Техника Канзаши не нова и на ЯМ представлено достаточн.
Цветы у калитки Калитка – это первое, что видим мы и наши гости при входе в сад. Если калитку .
Часы мастера Вельветовый Зайка (velvet-zayka) .
Пять способов севооборота для дачного участка Пять способов севооборота для дачного .
Роспись кухонных фасадов_МК от Юлии Автор : Юлия Фисюк. Материалы: акри.
Удобрения: навоз, торф, компосты, дерновая и листовая земля и тд.
Понедельник, 23 Ноября 2015 г. 11:09 + в цитатник
Навоз — самое ценное удобрение для овощей. В нем содержатся все основные элементы питания растений. И если регулярно вносить в почву навоз, то никакие другие удобрения, как правило, вашему огороду и не потребуются.Лучшим считается конский навоз на соломенной подстилке: он содержит больше питательных веществ, щедрее отдает их почве, при разложении он скорей и сильней разогревается. Поэтому конский навоз считается лучшим биотопливом для набивки теплиц для дачи (смотри рассказ о защищенном грунте). Очень хорошо такой навоз вносить в холодные и сырые глинистые почвы: конский навоз согревает такие почвы, и тогда урожай здесь можно получить раньше. Навоз крупного рогатого скота разогревается медленнее, медленнее отдает он почве и питательные вещества, но зато действие его дольше, чем конского навоза. Особенно хорошо навоз крупного рогатого скота вносить в теплые и легкие почвы: суглинистые, супесчаные, песчаные. Овечий навоз хотя и богат питательными веществами, но разлагается медленно, а потому и медленно отдает питательные вещества почве. Для того чтобы овечий навоз скорей отдавал питательные вещества почве, перед внесением в почву его хорошо как следует полить навозной жижей. Свиной навоз беден кальцием и бывает очень кислым — такой навоз значительно повышает кислотность почвы, поэтому вносить его можно только с добавкой извести (на 100 килограммов навоза 500 граммов извести-пушонки) . Свиной навоз разлагается медленно и отдать сразу много питательных веществ почве он не может. Лучше всего вносить это удобрение в теплые и легкие почвы, как и навоз крупного рогатого скота. Долго хранящийся свежий навоз начинает разлагаться, перепревать. Перепревает навоз постепенно и в конце концов превращается в перегной. Перегной — это черная однородная землистая масса. Перегной очень богат органическими веществами, перегной, внесенный в почву, тут же начинает отдавать растениям необходимые им питательные вещества. Поэтому, когда почве срочно необходимы питательные вещества, лучше вносить перегной, полуперепревший навоз, чем свежий навоз. Свежему навозу еще требуется время, чтобы разогреться и начать разлагаться, а ведь питательные вещества в почву поступают только после того, как навоз начнет разлагаться. Поэтому обычно и вносят свежий навоз в почву осенью при осенней обработке земли, чтобы до весенних работ навоз успел хотя бы немного перепреть. Казалось бы, выгоднее дать навозу как следует перепреть, а только затем вносить его в почву — ведь в этом случае питательные вещества будут скорей отданы растениям. Но так обычно не поступают, ибо, перепревая, навоз теряет большое количество питательных веществ и прежде всего азота, крайне необходимого растениям для их успешного роста. Поэтому-то собранный за лето навоз и вносят в почву по осени, не оставляют, как правило, храниться до весны, чтобы избежать потерь питательных веществ, а уж если и приходится навоз хранить, то хранят его особо тщательно. Для хранения навоза готовят специальную площадку с плотным грунтом. На эту площадку кладут слоем 25—30 сантиметров либо сухую землю, либо торф, либо сухие листья — эта сухая подстилка должна будет впитывать в себя навозную жижу. На такую сухую подстилку и укладывается постепенно навоз. Чтобы навоз тут же не начинал разлагаться и не терял питательные вещества, его хорошо уплотняют — в рыхлых кучах навоз быстро разлагается. Через каждые 15—20 сантиметров навоза выкладывают специальную прокладку — подстилку из торфа. Торф для этой цели берут хорошо проветренный. Плохо проветренный торф, недавно взятый из низинных мест, очень кислый, что может потом, при внесении этого торфа вместе с навозом в почву, повысить кислотность почвы. Толщина слоя торфа такая же, как и толщина слоя навоза — 15—20 сантиметров. Если под рукой нет необходимого торфа, то его можно в крайнем случае заменить обычной землей, какая шла для устройства подстилки под навоз. На слой торфа снова выкладывается и хорошо уплотняется слой навоза — и так далее. Навоз необходимо беречь от дождей и морозов. Для этого навоз укрывают сверху торфом или землей, слой такого укрытия — около 20 сантиметров. А над торфом (или землей) устраивают еще одно, дополнительное укрытие из сухих листьев, стеблей тростника. Зимой на такую кучу навоза сверху нагребают побольше снега.
Подобным образом следует собирать и хранить навоз и с весны до осени, только в этом случае над кучей навоза неплохо бы сделать небольшой навес, защищающий удобрение от летних дождей. Собранный таким образом навоз осенью вносят в почву. Делают это таким способом. Навоз равномерно раскидывают по участку огорода. Обычно на 100 квадратных метров огорода (на сотку земли) запасают от 500 до 800 килограммов навоза. Больше навоза готовят для более тяжелых и холодных почв, меньше для более легких и теплых. Больше приходится вносить навоза менее) качественного.
Когда навоз разбросан, приступают к перекапыванию почвы: навоз полагается заделать в почву в тот же день, чтобы удобрение полней сохранилось. При перекапывании навоз каждый раз оказывается на дне ямки, вырытой лопатой, под слоем земли, равном примерно размеру штыка лопаты.
Вес навоза сильно колеблется в зависимости от того, свежий это навоз, слежавшийся в куче или перепревший. Поэтому всякий раз вам следует с помощью весов или безмена, которые еще сохранились в крестьянском хозяйстве, определить, сколько же весит ведро (или другая какая мера, которой удобно выносить навоз на огород) навоза, который собираетесь вы сегодня внести в почву. А дальше вы уже сделаете несложный подсчет и определите, сколько же таких ведер, наполненных навозом, надо вынести вам на тот или иной участок огорода. Обычно, если на огороде выращивают разнообразные овощи, а не только ранние, требующие большого количества питательных веществ, если таким образом почва на огороде сильно не истощается за один год,— свежий навоз, собранный за весну и лето, вносят в почву один раз в два года, то есть через осень. Этого количества органического удобрения вполне хватит, чтобы обеспечить почву достаточным количеством питательных веществ в течение двух лет, чтобы помочь почве восстановить свое плодородие и все время поддерживать наилучшую структуру почвы. Если же каким-то отдельным овощам потребуется дополнительное питание, то его можно обеспечить по весне, внеся в почву перегной или в течение лета подкармливая растения жидкими подкормками, приготовленными из навозной жижи или из птичьего помета. Птичий помет содержит больше питательных веществ, чем любой навоз. Но содержащийся в нем азот быстро разлагается и теряется вместе с аммиаком. За два месяца хранения, если не принять никаких мер, птичий помет потеряет половину содержавшегося в нем первоначального азота. Для того чтобы птичий помет терял как можно меньше азота, собранное удобрение сразу же сушат на воздухе и дальше хранят в сухом месте. Если собирают птичий помет зимой, его лучше всего заморозить, а весной оттаять и внести в землю перед весенней обработкой земли. Вносят птичий помет весной за несколько дней до посева, хорошо измельчая удобрение и равномерно распределяя его по всему участку огорода. На 1 квадратный метр вносят примерно 30—50 граммов удобрения. Когда растения появятся на грядках, вносить птичий помет следует в междурядья, чтобы удобрение не попало на растения: птичий помет может вызвать ожог овощей. Бороздки между рядами овощей, куда было внесено удобрение, засыпают землей и само удобрение хорошо смешивают с почвой. Лучше всего готовить из птичьего помета жидкие подкормки.
Торф применяют на огородах как органическое удобрение, правда, большей частью его применяют лишь вместе с другими органическими удобрениями: навозом, фекалиями, домашним мусором. Поэтому чаще торф используют для приготовления компостов. Лучший торф — хорошо разложившийся. Хорошо разложившийся торф пачкает руки, мажет бумагу темно-коричневым цветом. К тому же торф должен быть и хорошо выветрен. Только что привезенный с болота торф для удобрения не годится — ему следует побыть на ветру хотя бы в течение весны, лета и осени.
Компосты
Компостировать означает смешивать. Поэтому и «компост» означает смешанное удобрение, составленное из различных органических удобрений. Компосты, в зависимости от того, из чего их составили, бывают торфо-навозными, торфо-фекальными и сборными. Вам проще всего приготовить так называемый сборный компост. Для сборного компоста используют самые разные органические остатки: ботву, листья, растительные остатки, опилки, сорняки, удаленные с огорода, мусор, вынесенный из дома, кухонные отбросы, золу. Для того чтобы устроить компостную кучу, надо прежде всего выбрать где-нибудь на огороде, в стороне, ровную площадку шириной около 2,5—3 метров и примерно такой же длины. На эту площадку укладывают слоем около 30 сантиметров торф, солому, сухие листья или просто сухую землю. Затем на эту подстилку выкладывают по мере накопления различные органические остатки. Если собранные остатки начинают подсыхать, то примерно через неделю их поливают. Лучше всего поливать навозной жижей; если навозной жижи нет, то поливают просто водой: компостная куча должна быть все время влажной. После полива собранные органические остатки прикрывают слоем торфа, перегноя, соломы, листьев, земли и снова изо дня в день сюда приносят и складывают домовый мусор, удаленные с огорода сорняки, кухонные отбросы, овечий навоз, навоз козий, навоз от кроликов. И снова через неделю поливают компостную кучу навозной жижей или водой, и снова укрывают либо торфом, либо соломой, либо перегноем, либо просто землей. Сюда же можно выкладывать и накапливающийся навоз, укладывать, как и другие органические остатки, слоями. Обычно компостную кучу выше полутора метров не поднимают. Сверху и с боков ее к осени обкладывают торфом или землей для того, чтобы задержать газы, образующиеся при разложении органических веществ (и прежде всего аммиак, уносящий из кучи компоста азот). А перед заморозками компостную кучу укрывают землей, сухими листьями, тростником, еловыми лапами, чтобы не допустить к собранному удобрению мороз. Зимой на штабель компоста, как и на штабель навоза, хранящегося до весны, нагребают побольше снега.
Для того чтобы шло разложение органических остатков, компостную кучу примерно раз в полтора месяца как следует перелопачивают, стараясь, чтобы внешние слои кучи попали внутрь, а внутренние наружу. Компост, заложенный весной, к новой весне готов для удобрения огорода. Полуперепревшие органические остатки готовы отдать питательные вещества почве. Вносят их обычно по весне. Компостом удобряют огород либо так же, как и навозом, разбрасывая равномерно компост по всему огороду, а затем перекапывая вместе с землей; либо при весенней перекопке вносят компост в борозды,, в рядки, в лунки, создавая таким образом для растений наиболее выгодные условия питания.
Хорошо приготовленный компост, который в меру поливали, не пересушивали на солнце, вовремя перелопачивали, порой не только не уступает навозу, но и значительно превосходит его. Коли уж занялись мы с вами удобрениями, то обойти вниманием еще одно очень ценное органическое удобрение мы не сможем. Речь идет об отходах из выгребных ям. Хоть и неприятен другой раз запах и вид этих органических остатков, но все-таки это чудесное удобрение, и торфо-фекальные компосты, приготовленные по всем правилам из торфа и нечистот, заменят на огороде любой навоз. Но при компостировании нечистот всегда следует помнить, что в нечистотах могут находиться возбудители болезней человека и яйца червей-паразитов. Для того чтобы возбудители болезней и яйца червей-паразитов погибли, необходимо в течение длительного времени поддерживать в такой компостной куче достаточно высокие температуры. Если компостную кучу с фекалиями специально не уплотнять да еще к тому же время от времени ворошить, то разложение органических остатков пойдет быстрее, температура внутри кучи поднимется до 60—70 градусов и возбудители болезней и яйца паразитов погибнут. Обычно компост с фекалиями готовят не менее 9—10 месяцев. Есть у нечистот из выгребной ямы и еще одна неприятная особенность — запах. Вот для того, чтобы этот запах не вызывал у вас отвращения, вам и следует запастись значительным количеством торфа. Торф, хорошо проветренный, поглощает запах нечистот. Торфом следует присыпать дно новой выгребной ямы и периодически, не реже одного раза в неделю, присыпать торфом нечистоты в выгребной яме. Так вы не только сдержите неприятный запах, но и помешаете разводиться в выгребной яме мухам. Торф потребуется вам и для устройства компоста. Лучше всего компост из фекалий делать отдельно от других сборных компостов. Обычно такой компост закладывается в короткий срок — в течение дня, когда вычищается выгребная яма. На ровную площадку укладывается в несколько слоев торф. Затем в торфе делается углубление и в это углубление помещается какое-то количество нечистот. Затем торф, принявший в себя нечистоты, прикрывается новыми слоями торфа, в этих слоях делают новое углубление и снова помещают туда нечистоты. И снова торф и нечистоты прикрывают новыми слоями торфа. Если вы не пожалеете торфа, то и здесь вас не будет преследовать неприятный запах. Месяца через два-три компостную кучу надо как следует поворошить-перелопатить. При изготовлении и этого компоста следует помнить, что компостная куча должна быть все время влажной; если она будет высыхать, ее надо периодически поливать водой. Всегда хорошо над компостной кучей устроить заграждение от солнца. Верхние края кучи следует чуть поднять, чтобы вода не стекала с кучи по бокам, а впитывалась в компостную массу. Еще раз напоминаем, что компост, приготовленный из нечистот и торфа, должен выстояться гораздо дольше, чем другие компосты (не менее 9—10 месяцев), чтобы погибли все возбудители болезней, ранее находившиеся в нечистотах. Большую ошибку делают те огородники, которые в компостные кучи, где собраны прочие органические остатки, добавляют и фекалии и по привычке считают, что и этот компост можно выносить на огород уже через несколько месяцев. Лучше всего нечистоты готовить отдельно, соблюдая необходимые правила,— только так вы сможете приготовить чудесное, богатейшее органическое удобрение, которое ни своим видом, ни своим запахом не будет напоминать вам выгребную яму. Вы уже слышали, что компостная земля — более щедрое удобрение, чем свежий навоз: компост готов тут же делиться с овощами питательными веществами, а потому норма внесения компоста меньше, чем норма внесения свежего навоза. Если на 100 квадратных метров огорода вносится 500—800 килограммов свежего навоза, то компост на 100 квадратных метров огорода вносится в количестве 100—200 килограммов. Но компост, быстро отдающий содержащиеся в нем питательные вещества, надо вносить в почву каждую весну.
Дерновая земля — хорошее органическое удобрение, ведь в верхнем слое почвы содержится много питательных веществ. Дерновая земля необходима для составления специальных смесей при выращивании рассады, необходима для устройства парников из поликарбоната. Приготовить дерновую землю не очень сложно. Для этого (лучше всего по весне) нарезают кусками дерн (лучше всего на лугу) и складывают его в штабель-кучу. Нижний слой дерна укладывают вверх травой, верхний — на него травой вниз. Затем снова: слой травой вверх, слой травой вниз и так далее. Если почва сухая, ее поливают водой или навозной жижей. Края штабеля-кучи наверху поднимают, чтобы вода не скатывалась по бокам. Здесь, в такой куче-штабеле, перепревают остатки растений и наконец остается лишь мягкая, богатая перегноем дерновая земля.
Листовая земля
Несложно приготовить землю и из опавших листьев, которая так же, как и дерновая земля, нужна для составления питательных смесей при выращивании рассады и может всегда выручить рассаду овощей, высаживаемую на не очень хорошо удобренном участке огорода. Для приготовления листовой земли с осени собирают опавшие листья и складывают их в кучу в том месте, где листья не растащит ветер. Здесь листья зимуют. Весной кучу листьев перекапывают, перемешивают. Осенью листья снова перемешивают-перекапывают. Со временем листья спревают и превращаются в рыхлую массу, напоминающую собой хороший перегной.
Ил со дня реки, пруда, озера
Ил, добытый со дна озер, прудов, рек, издавна считался прекрасным удобрением. Именно благодаря этому илу, разносимому в половодье по затопленным лугам, и росли и цвели заливные луга. Издавна пользовались плодородным илом, скопившимся на дне озера Неро, знаменитые ростовские огородники, растившие на ярославской земле самые разные овощи. Если поблизости от вас есть хотя бы пруд, попробуйте достать со дна пруда ил, принесите ил домой и проветрите как следует (только что добытый в реке, пруду, озере ил применять нельзя: он сделает почву слишком кислой, как непроветренный торф), подсушите, а потом внесите в почву и проверьте, как реагируют ваши овощи на такую подкормку. Обычно при удобрении ил вносится в почву из расчета 3—4 килограмма на 1 квадратный метр. Особенно хорошо применять ил на легких почвах. Если ил, добытый вами со дна пруда, озера, окажется очень плодородным, то считайте, что органическим удобрением ваш огород обеспечен надолго — запасы ила в пруду, в озере обычно велики. А извлечь их со дна водоема стоит — так вы поможете и водоему: сделаете его чище и помешаете его зарастанию.
Зола — ценнейшее минеральное удобрение. Как хранить и как применять золу, вы уже знаете. Зола придет к вам на помощь, когда потребуется снизить кислотность почвы — здесь золы потребуется побольше (до 7 килограммов древесной золы на 10 квадратных метров). Если же кислотность почвы совсем не велика, то зола как минеральное удобрение потребуется вам в меньшем количестве (2—4 килограмма на 10 квадратных метров огорода). Вносить золу можно и осенью, вместе с навозом, и весной. Можно просто равномерно посыпать землю золой перед обработкой, можно золу помещать в ямки-лунки и на дно бороздок, куда будут высеяны семена. Поможет вам зола и отпугнуть многих врагов растений. Но об этом мы поговорим с вами, когда наступит срок вспомнить о врагах огорода. А пока мой вам совет — собирайте золу, храните ее в сухом месте, чтобы она не потеряла свои свойства: зола всегда выручит вас. Только запомните, что в золе совсем нет азота, так необходимого растениям для нормального роста, поэтому с помощью одной золы хороший урожай на огороде вам не получить.
