Зола аналог какого удобрения

Чем заменить древесную золу на дачном участке?

Древесная зола – эффективное удобрение природного происхождения, образующееся после сжигания различных пород деревьев. Недаром многие дачники именуют ее «черным золотом».

Читают на dacha6.ru:

Польза древесной золы

В составе золы присутствует более 30 микроэлементов, которые требуются большинству культурных растений на наших огородах. В первую очередь это калий, фосфор, кальций, магний. Нет в этой подкормке только азота. Этот компонент пропадает при сжигании и его придется довносить отдельно при помощи различных азотных удобрений. В то же время подкормки золой активизируют дечтельность азотфиксирующих бактерий в почве.

Количество полезных элементов разнится в зависимости от источника происхождения золы:

• Наиболее полезной считается зола из лиственных пород деревьев (особенно березовая зола).
• Больше всего фосфора содержится в золе злаковых культур.
• Калий в изобилии присутствует в золе подсолнечника.
• Максимальные концентрации кальция находятся в золе хвойных пород деревьев.

Золу заделывают в верхние слои почвы или готовят для полива зольные растворы. Помимо подкормки растений ее часто используют для борьбы с вредителями сада.

Польза золы для клубники – перечисление основных положительных свойств. Дозировка, способы и оптимальное время внесения золы под садовую землянику.

Альтернативные варианты:

• Как уже было отмечено выше, заменить древесную золу можно остатками от сжигания соломы (ржи, пшеницы, гречихи) и стеблей подсолнечника. В таком удобрении калий присутствует в избытке (до 35%, как в калийных удобрениях).

• Из минеральных удобрений заменить золу можно с помощью применения сернокислого калия (сульфат калия) и суперфосфата. Вносить эти подкормки следует по отдельности.

• Если Вы планировали использовать древесную золу для раскисления почвы, то лучшей альтернативой ей станут доломитовая мука и гашеная известь-пушонка. Мы выполняем эту процедуру осенью, во время перекопки участка.

Добыть очередную порцию золы можно при приготовлении шашлыков на мангале. Для поддержания жара обычно применяют березовые угли в больших бумажных пакетах. После снятия шашлыков углям надо дать время полностью прогореть. Именно эти остатки костра будут наиболее ценными для огородных культур.

При сжигании можно добавлять в костер подсушенные ветки от декоративных и плодово-ягодных кустарников и деревьев, оставшиеся после очередной обрезки.

Таблица основных минеральных веществ в золе

© Илья Владимирович | 2018-03-28
Тот ещё садовник

Источник

Зола или минеральные удобрения, что лучше

Сторонники природного земледелия, не спешите кидать в меня камни. Скажите, пожалуйста, что содержит зола? Минералы, не правда ли? Те самые, что в минеральных удобрениях имеют известные формулы. Значит эти удобрения мы имеем право сравнить.

Минус золы по сравнению с минеральными удобрениями

Например, мне очень нравится удобрение монофосфат калия. Я могу посчитать, сколько в нем калия, сколько фосфора. И внести в почву нужное количество. В виде раствора.

В другой раз вношу золу. Сколько в ней калия и фосфора? Неизвестно. За цифры не ручаюсь, нашла в интернете:

• Калия от 0,2% (при сжигании каменного угля) до 36,3% (при сжигании гречихи).
• Фосфора от 0,2% (каменный уголь) до 7,1% (березовые дрова)

У меня всегда что-то с чем-то горит в бочке. Значит, дело темное, сколько чего я с золой вношу в почву. И что там растворимо, что нет? Хорошо хоть за соли калия я спокойна, они все растворимы.

А еще в золе есть поваренная соль, порядка 0,5%. Ионы натрия, и хлора конкурируют с полезными веществами — это их недостаток. И второе, на поглощение ионов хлора расходуются драгоценные, в моих глазах, гуминовые кислоты. Можно не обращать внимания на такую мелочь, а можно и обратить. Есть и минеральные удобрения с хлором, не понимаю, зачем их выпускают…

Итак, основной минус золы, неизвестный состав.

Плюсы золы

• В моих глазах зола имеет преимущество по составу только перед современными Суперфосфатом, Двойным суперфосфатом и Борофоской. Потому что это отходы металлургической промышленности, а не полноценные удобрения. Хоть там и есть на упаковке проценты калия и фосфора, зато нет упоминания о тяжелых металлах, которые там тоже есть.
• Второй огромный плюс: зола бесплатна, когда уже хоть что-то растет на участке, есть что сжигать.
• Есть опытные огородники, которые очень много сыпят золы. И никогда у них не получалось, чтобы она оказалась лишней. Это тоже плюс, ведь страх добавить лишние удобрения небезоснователен.

Так что лучше? Каждый выбирает для себя. Главное, понимать, что зола — альтернатива минеральным удобрениям, а не нечто совсем другое.

Источник

Удобрения. Часть. 6. Сидераты, зола и что такое подкормка

Первая половина данного материала, как «бальзам на душу» для представителей «зеленых», а вторая половина рассчитана на дачников, которые держат «руку на пульсе» на своем участке. А теперь по порядку…

Зеленое удобрение (сидераты). Это свежая растительная масса, запахиваемая в почву для обогащения ее органическим веществом, азотом и другими элементами питания. Такой прием называют сидерацией, а растения, выращиваемые на удобрение, — сидератами. Они являются неисчерпаемым источником органических веществ, а за счет бобовых — и биологического азота.

Применение зеленых удобрений способствует оздоровлению почвы, эффективной санитарной очистке полей от вредителей и возбудителей болезней, увеличивает количество полезных микроорганизмов и урожайность культур.

С сорняками на приусадебных участках чаще всего борются механическими или химическими методами. Перспективным является метод, который основан на использовании конкурентных взаимоотношений культурных и сорных растений.

Наиболее эффективно борются с сорняками крестоцветные сидераты (озимый и яровой рапс, сурепица, редька масличная, горчица белая). Возделывание сидерального люпина также очищает посевы от таких злостных сорняков, как осот полевой, василек си­ний, ромашка, хвощ полевой.

Ряд крестоцветных (яровой рапс, яровая сурепица, редька масличная, горчица белая) и бобовых сидератов (люпин однолетний, горох, пелюшка, яровая вика), а также фацелию и гречиху чаще всего используют в качестве промежуточных культур после уборки раннеспелых овощей (не позднее 5-10 августа). На участках, подверженных водной и ветровой эрозии, а также в засушливых местах можно оставлять полученную растительную массу на корню для зимовки с заделкой ее ранней весной. Удобрительная ценность зеленого удобрения при этом снижается, однако уменьшается опасность эрозионных процессов. На засушливых участках благодаря снегозадержанию и меньшему промерзанию Почвы больше накапливается продуктивной влаги.

Озимый рапс, озимую сурепицу, озимую рожь (лучше всего при совместном посеве с озимой викой) высевают после уборка среднеспелых культур в августе-сентябре. При этом озимый рапс и озимую сурепицу высевают в начале августа, озимую рожь — с начала октября включительно. Зеленую массу запахивают в почву весной следующего года.

На зеленое удобрение возделывают:

· бобовые (люпин, донник белый и желтый, горох, пелюшка, (кормовой горох), сераделла, вика, кормовые бобы, клевер, люцерна и др.);

· крестоцветные (озимый и яровой рапс, редька масличная, горчица белая, сурепица);

· злаки (озимая рожь, райграс однолетний);

Зола — удобрение, «за спасибо».

С давних времен зола считалась наиболее доступным удобрением. В каждом селе после сжигания дров или других растительных остатков, золу клали в специальные емкости, где сохраняли ее до внесения в почву при посеве или в виде подкормки.

На заметку: В золе содержится до 30 элементов питания нужных растениям.

Зола — это полностью сгоревшая материя, при сгорании которой, сохраняется ряд минеральных веществ. Зола из органических остатков часто носит название местного. Очевидно почему. Дорогие удобрения такие как: навоз, птичий помет или же минеральные удобрения, не всегда под рукой, а их постоянный рост в цене позволяет дачнику задуматься, а будет ли будущий урожай стоить тех денег, которые были затрачены на удобрения. И дачнику ничего не остается, как отказаться от его намерений вырастить что-нибудь своими руками. Но вот тут приходит отличная идея использовать золу как удобрение.

Любая ботва, то ли картофельная, например, то ли морковная, содержит немало элементов питания, которые могли бы «работать» на новый урожай. Значит, было бы правильно заложить ее в компост.

Если она повреждена какими-либо болезнями, то и в этом случае выбрасывать ее не следует. Лучше всего подсушить на участке, а потом сжечь. Не нужно забывать, что зола — ценное удобрение. Несмотря на то, что азота в ней нет, так как он весь сгорает, т.е. испаряется при горении, но содержится много элементов, нужных растениям (калий, кальций, магний, железо, кремний, фосфор, сера, бор, марганец и др.).

Любую золу можно вносить на дачных и приусадебных участках, за исключением тех, где почвы имеют щелочную реакцию. Наибольшую пользу при этом можно ожидать на подзолистых и тяжелых почвах — зола, как известковое удобрение, снижает кислотность почвы.

Наиболее богата калием (36%) и кальцием (18%) зола соломы гречихи и подсолнечника. Максимум фосфора (5-6%) содержится в золе ржаной и пшеничной соломы. В золе дров извести больше, чем в золе любой соломы. Так, в золе ивовых дров извести до 43 %, в березовых — около 37 %. По количеству калия (14%) и фосфора (7%) выделяется зола березовых дров. Наиболее богата элементами питания зола ботвы картофеля (калия свыше 20 %, фосфора до 8 и извести около 32). Поэтому целесообразно после уборки картофеля сгребать ботву в кучи и сжигать ее тут же на участке.

Как же реагируют на золу растения? Особенно отзывчивы на нее картофель и корнеплоды. Под эти культуры осенью или весной под вспашку рекомендуется внести растительной золы 3 кг на 10 м 2 , древесной — 7, а торфяной — 10. Золу от торфа ржавого цвета в почву вносить нельзя из-за избытка в ней железа. В жидкие органические подкормки золу добавлять нельзя, в минеральные можно, но лишь перед внесением в почву. Хранят золу в сухом помещении (при увлажнении из нее теряется калий).

Иногда дачники спрашивают, можно ли золу от торфяных брикетов использовать как удобрение. Ответ однозначен — можно: в ней содержится фосфор, калий и значительное количество извести. Средняя доза ее на тяжелых почвах под осеннюю и весеннюю перекопки почвы и на легких под весеннюю — одна литровая банка на 1 м 2 .

Стоит отметить, что при использовании золы как удобрения повышается не только урожайность, но и улучшается качество урожая. Многие отмечали, что после использования золы овощи приобретают свойственный им запах, например, многими забытый запах разрезанного огурца, или свеженарезанной капусты, что нельзя сказать о таком же внесении в почву минеральных удобрений.

Важно: Одним из предостережений в использовании золы является ее смешивания с азотными удобрениями, такими как: аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина, так как под воздействием поташа, содержащегося в золе, из смеси выделятся аммоний, который переходит в газообразное состояние, после чего рассчитывать на этот элемент Вам больше не придется.

Несмотря на обилие элементов питания в золе, ее необходимо вносить в почву с учетом применения других удобрений, выпускаемых промышленностью. При этом важно соблюдать правильное соотношение всех элементов питания, особенно азота, фосфора и калия.

Вопросы начинающего дачника:

1. Как следует хранить и когда можно удобрять золой?

Ответ: Питательные вещества золы очень легко вымываются водой, ввиду чего хранить ее следует в сухом месте. Быстрее всего из золы вымываются окиси калия.

Древесная зола не содержит в своем составе хлора, который вреден для плодово-ягодных растений. Поэтому золу можно использовать для заправки почвы перед посадкой и при посадке плодовых деревьев.

Под молодые и плодоносящие плодовые деревья древесную золу можно вносить в любое время года (осенью, весной, летом).

2. Зола, каких деревьев самая питательная и можно ли её смешивать с другими удобрениями?

Ответ: Содержание питательных веществ в древесной золе зависит — от породы деревьев из которых она получена. Зола деревьев лиственных пород содержит больше питательных веществ, чем зола хвойных древесных пород. Зола молодых деревьев и веток богаче питательными веществами, чем зола старых и толстых деревьев.

Древесную золу можно смешивать с другими удобрениями непосредственно перед внесением в почву. Однако ее нельзя держать продолжительное время в смешанном состоянии с другими удобрениями, особенно с аммиачными азотными удобрениями (с аммиачной селитрой), так как это вызывает потерю азота. Древесную золу можно прибавлять к суперфосфату из расчета 8% от его веса. При использовании для смешивания большего количества золы качество суперфосфата ухудшается. С другими фосфорными удобрениями золу смешивать не следует. При приготовлении компоста древесную золу прибавляют вместо извести из расчета 3-4% от веса компостируемого материала. При использовании торфяной золы количество увеличивают на 5-6%.

3. Для каких садовых культур зола наиболее полезная?

Ответ: Установлено, что наиболее эффективно внесение древесной золы под малину, черную смородину и землянику.

Об эффективности сидератов и золы мы поговорили, теперь разберем, что такое подкормка, может ли она заменить основное внесение и какие удобрения наиболее пригодны для подкормок растений.

И так, подкормка — это вспомогательный способ внесения удобрений и не может заменить основное.

Наиболее эффективны поливы небольшими дозами азотных удобрений (3-5 г/м 2 азота). Лучшая форма азота для подкормок с поливной водой — мочевина. Для подкормок можно использовать местные удобрения. Птичий помет при этом разводят водой в 8-10 раз, навозную жижу и коровяк — в 4-5 раз, мочу — в 8-10 раз. Золы на одно ведро (10 л) кладут не более одного стакана. Для лучшего использования мочи и жижи к ним добавляют водорастворимые фосфорные удобрения (суперфосфат, аммофос), а к золе — азотные.

Подкормки такой концентрации вносят под капусту, брюкву, тыкву, свеклу, томаты, редьку, сельдерей, ревень, лук-порей. Под огурцы, лук, морковь и кабачки этот раствор следует разбавить в 2 раза.

Одно ведро приготовленной жидкой подкормки распределяют на 10-20 лунок для рассадных культур или на 10-20 м для культур, высеваемых семенами.

Первую подкормку овощных культур, высеваемых семенами, проводят после появления 2-4 настоящих листьев, внося ее в бороздки глубиной 3-4 см на расстоянии 6-10 см от растений. Для рассадных культур, если удобрения не были внесены одновременно с высадкой рассады, подкормку проводят после того, как рассада прижилась. При второй подкормке удобрения вносят в середину междурядий на глубину 10-12 см.

К подкормкам плодовых растений прибегают в двух случаях. Прежде всего их вносят, когда основное удобрение по каким-либо причинам не было внесено в достаточном количестве и растения испытывают недостаток в том или ином элементе питания. Необходимость летних подкормок в этом случае не вызывает сомнения. Затем подкормки рекомендуют с целью усиле­ния питания каким-либо элементом в течение определенной фазы развития растений.

Из основных минеральных удобрений (азотные, фосфорные, калийные) азотные воспринимаются наиболее интенсивно в период усиленного роста вегетативных частей, плодов и корней. В это время обычно вносят азотные подкормки.

Фосфорные и калийные в качестве почвенной подкормки вносить не рекомендуется в период вегетации, т.к. эти удобрения закрепляются в почве и не могут изменить питания на короткий срок. Для более быстрого изменения питания фосфором и калием надежным способом являются внекорневые подкормки в виде опрыскиваний. Их можно проводить при недостатке и других элементов питания: азота, бора, цинка, меди, железа.

При этом способе, когда растения поглощают воду и растворенные в ней питательные вещества листьями (через устьица), через кору ветвей, кожицу плодов, питательные вещества быстрее усваиваются, чем через корни.

Хотя процесс поглощения листьями питательных веществ протекает сравнительно быстро, для этого все же требуется время. Чтобы раствор до поглощения листьями не высох, растения опрыскивают вечером или в пасмурную погоду.

Вопросы начинающего дачника?

1. На каком расстоянии от растения, как и в каком количестве, следует вносить жидкие подкормки?

Ответ: Жидкие подкормки лучше вносить в бороздки, сделанные около растения. Делают их по-разному. Чем больше их сделано, тем лучше — большая часть корней будет соприкасаться с удобрением. Иногда делают бороздки только вокруг растения по проекции кроны. Для ягодных растений этого достаточно, но для плодовых деревьев лучше дополнительно к кольцевой бороздке (по периферии кроны) сделать ещё несколько бороздок и под кроной — в радиальном направлении от штамба или же несколько круговых борозд. Бороздки надо делать пошире, глубиной до корнеобитаемого слоя. В бороздки наливают раствор удобрений и, когда он впитается, засыпают почвой.

Количество раствора рассчитывают по удобрению на всю площадь приствольного круга. В качестве средних доз можно принять по 3-4 г каждого удобрения (действующего вещества) на 1 м 2 приствольного круга. Как по действующему веществу рассчитывать дозу того или иного удобрения. Средняя доза для плодовоягодной смеси — 50 г на 1 м 2 .

Чем в большем количестве растворено удобрение, тем лучше. Если почва влажная, можно делать крепкие растворы, если сухая — более слабые. Можно дать раствор удобрений, а потом обильно полить растения водой.

2. Какие подкормки более эффективны?

Ответ: Подкормки более эффективны, если удобрения вносят растворенными в воде. Подкормку сухими удобрениями с подкормками может дать наилучший результат. Дозы основного удобрения можно проводить только при обильных дождях или поливах.

3. Какие удобрения наиболее пригодны для внекорневых подкормок?

Ответ: Из азотных удобрений для внекорневых подкормок наиболее приемлема мочевина. Она при слабых концентрациях не дает ожогов. Рекомендуются следующие сроки опрыскивания раствором мочевины: первый — через 5-6 дней после цветения деревьев, второй — спустя 25-35 дней после первого, третий — для предупреждения преждевременного осыпания плодов — за 3-4 недели до уборки урожая.

Для первых двух опрыскиваний используют 0,3%-ный раствор мочевины (30 г на ведро воды) для яблони, 0,15%-ный — для груши, 0,5%-ный — для косточковых пород и ягодников. При третьем опрыскивании концентрацию несколько увеличивают: 0,5% — для яблони, 0,3% — для груши и 1% — для ягодников.

Более концентрированные растворы могут вызвать ожоги листьев. Лучше прежде опрыснуть раствором одну-две ветви дерева и через день, убедившись в отсутствии ожога листьев, опрыскивать весь сад.

Из фосфорных удобрений хорош для этих подкормок двойной суперфосфат, из калийных — сернокислые соли (вообще лучше применять бесхлорные виды калийных туков).

Калийные удобрения для внекорневых подкормок употребляют крепостью 0,5-1%, фосфорные — 2%. Для микроэлементов применяют более низкие концентрации — 0,05-0,2%.

Железо. В форме железного купороса — 0,25%.

Цинк. Яблоню и грушу лучше опрыскивать не по листьям, а по ветвям рано весной, до распускания почек. В этом случае допустима концентрация 3%-ного сернокислого цинка, при опрыс­кивании по листьям — не более 0,1%.

Медь. Опрыскивание чистым медным купоросом, даже при низкой концентрации в 0,12%, дает ожоги, поэтому рекомендуется использовать смесь медного купороса (100 г) и свежегашеной извести (100 г) на ведро воды.

На осушенных торфяниках при недостатке меди вносят сульфат меди (2,5-3 г/м2) или проводят внекорневую подкормку этим удобрением (0,2-0,5 г/л).

Бор. Для опрыскивания используют борную кислоту и буру. Концентрацию буры доводят до 0,1%. Подкормки бором ставят основной задачей увеличить количество завязей. Поэтому опрыскивание растений раствором борных удобрений проводят по цветам: первый раз

в начале цветения, затем через 5-7 дней.

Эффективность бора, как и марганца, возрастает на известкованных почвах и в садах, где мало применяют органики и золы.

Для профилактики горькой ямчатости и бурой гнили яблок и груш показано опрыскивание деревьев хлоридом или нитратом кальция в 0,5-1%-ной концентрации (5-10 г соли на 1 л воды): первая обработка — сразу после распускания листьев, повторная — через 3-4 недели. На взрослое дерево расходуют примерно 6-8 л жидкости.

4. Можно ли жидкую подкормку из коровяка заменить подкормкой навозной жижей?

Ответ: Можно, хотя состав жидкого коровяка несколько и отличается от навозной жижи. Навозная жижа содержит в основном азот и калий, фосфора в ней очень мало. Чтобы превратить её в полное удобрение, на ведро жижи надо добавить 50-60 г суперфосфата. Навозную жижу перед внесением разбавляют в 2 раза водой.

5. Сколько подкормок надо внести под плодовое дерево или ягодный куст за лето?

Ответ: При хорошей заправке почвы фосфорные и калийные удобрения в подкормках обычно не вносят. Если летом погода сухая и сад не поливают, то нет смысла давать и азотные подкормки, несмотря на то, что растения растут слабо. Они страдают от недостатка воды, а не от недостатка азота. При хороших условиях роста азотные подкормки вносят, учитывая силу роста и окраску листьев. Если листья недостаточно тёмно-зеленые, то в июне — начале июля следует давать одну или две азотные подкормки. На песчаных почвах подкормки вносят чаще, чем на глинистых. К азоту добавляют калий.

6. Можно ли подкормками заменить основные удобрения?

Ответ: Нельзя. Подкормки являются дополнением к основному удобрению. Только количество основного удобрения уменьшают, если дают подкормки, и наоборот. Особенно необходимы подкормки на легких песчаных почвах.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

Источник